Как подключить автомобильный усилитель дома (блок питания ПК)
Как обычно дело было вечером делать было нечего.Решил поделиться опытом. В целом ничего сложного нет, что нужно: 1)Блок питания от ПК. 2)Автомобильный усилитель 3)Отвертка 4)Бокорезы 5)Трафаретный нож 6)Пресс клещи или пассатижи 6)Расходники:наконечники кабельные, змейка, термоусадка.
Теперь к делу, обрезаем разъем блок питания пк, вскрываем корпус обычно 4 болта, отключаем кулер, ищем провода 12V обычно они желтые, скручиваем их все в один, далее прессуем наконечник-термоусадка-змейка.Берем все черные провода и проделываем ту же процедуру что и с желтыми, но есть небольшой нюанс-(к черным проводам нужен зеленый провод(он там один) можно сразу скрутить я делал отдельно) другие провода которые не нужны я обрезал и заизолировал.В целом все, протягиваем провода в отверстие, подключаем кулер и собираем. Далее берем желтые повода и прикручиваем их в терминал усилителя(+) черные с зеленым в терминал(-) ремоут(REM) тут я зделал перемычку в виде провода (один конец в ремоут(REM) другой конец в терминал(+) блок питания в сеть 220V. Межблочник у меня Jack 3.5 тут все просто концы красный и белый в терминал усилителя, Jack 3.5 ето куда угодно (телефон, планшет, ПК, и т.д) ну вот и все.И небольшой фотоотчет, и схема подключения. Еше хотелось отметить одно (Пресс-клещи гексагональные ПКГ-50 КВТ) опрессовывают очень ну очень плохо, так что лучше купить гидравлические пресс клещи подороже они но прессуют намного лучше, ну или тиски.
Как подключить автомобильный усилитель дома?
Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).
Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)
Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !
Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.
Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V ~ 16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.
У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.
Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.
На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.
Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.
Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.
Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .
В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».
При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.
При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.
У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.
В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.
В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).
В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.
Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.
Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.
Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).
Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.
В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.
Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!
Блок питания для сабвуфера
Начать нужно с того, что сами сабвуферы бывают разными. Самый главный критерий деления подразумевает наличие в них собственного усилителя мощности. С усилителем – активные, без него – пассивные.
И даже если вы уже не просто определились с внешним видом, назначением и конструкцией сабвуфера, но и уже даже собрали его, то остаётся еще один сложный вопрос – его питание.
Если подключить мощный НЧ-динамик к общей схеме без отдельного источника тока, то не всякая схема справится с его запуском. Ну или ощутимо просядет общая громкость.
Разберёмся с этим вопросом подробнее.
Блок питания автомобильного сабвуфера
Не просто самый частый вариант использования НЧ-усилителя, а, наверное, самый популярный для сборки своими руками в сети. Ведь все любят хорошую музыку, а еще лучше, если она играет в машине. И чем больше басов в вашем плейлисте, тем мощнее должен быть сабвуфер.
Бортовая сеть автомобиля – 12 или 24 В. Последнее значение чаще всего актуально для грузовых авто. Сила тока зависит от модели, но обычно она колеблется в пределах 10-15 А (например, в цепи с прикуривателем). Это серьёзный показатель. Поэтому, от прикуривателя можно запитать много различной техники, в том числе и достаточно мощной.
Значит подключить сюда даже большой сабвуфер определённо можно.
Так как в бортовой сети напряжение постоянное, то нам понадобится не блок питания как таковой, а преобразователь напряжения.
Мы предлагаем обкатанный вариант схемы для цепей с максимальной мощностью до 1 кВт. (1000 Вт). Он подходит для большинства усилителей НЧ, в том числе и для сабвуферов, а главное, питается от 12 В.
Рис. 1. Схема устройства
Она строится на базе популярной микросхемы (ШИМ-контроллера) TL494. Выходное напряжение преобразователя – 75-100 В.
Самое главное преимущество – габариты. То есть можно собрать преобразователь на базе трансформатора, но при таких показателях мощности и напряжения он будет иметь солидные габариты и вес (не говоря уже о стоимости).
Эта схема – классический импульсный БП. Соответственно и трансформатор в его составе тоже – импульсный.
Конкретно в этой реализации используется частота 50 Гц, на входе трансформатора – 13-14 В, на выходе должно быть около 70 В — на случай, если вы будете считать трансформатор сами. Или же можете намотать по образцу:
- Кольцо из феррита К65х40х9 (М2500НМС);
- Первичная обмотка – 6 витков (по 3 на плечо с отводом от середины) диаметром 6 мм;
- Вторичная – 32 витка (аналогично с отводом от середины) диаметром 1,6 мм.
Выше указаны расчётные значения, они легко заменяются многожильными проводами меньшего диаметра, при этом покрытие феррита становится более равномерным. Например, первичку можно выполнить из провода 1,5 мм, но в 16 жил, а вторичку из 0,63 мм, но по 6 жил (всё с запасом для надёжности).
Должно получиться примерно так.
Рис. 2. Конструкция трансформатора
Полевой транзистор на выходе получает большую нагрузку, поэтому его лучше реализовать составным из трёх параллельно соединённых, например, IRFZ44N или IRF3710.
Альтернативная реализация преобразователя.
Рис. 3. Схема преобразователя
Блок питания мощного сабвуфера от сети переменного тока
По сути, ту же самую схему можно использовать для питания НЧ-усилителя, но уже в условиях наличия сети бытового электроснабжения (переменное напряжение 220 В) с небольшими переделками.
Один из вариантов реализации.
Рис. 4. Схема блока питания
Зелёным цветом выделены схемы, которые отвечают за раздельное питание ключевых элементов:
- Генератора;
- Силового каскада.
Сам усилитель низких частот для сабвуфера – это отдельная история.
Рекомендуем к данному материалу .
- Сабвуфер на заднюю полку автомобиля | Автолюбителю
- Блок питания для УНЧ своими руками | Электропитание
Как подключить сабвуфер в квартире за 12.500 руб. Домашний или Автомобильный?
Какой сабвуфер выбрать для квартиры? Подключаем и сравниваем автомобильный сабвуфер Ural и домашний Yamaha дома.
Бонус: EDIFIER R2700 vs R2800, звуковая карта Sound Blaster AE5, умная розетка TP-Link, Басик, Тапки, самоизоляция и многое другое 🙂
Музыка из видео:
Boulevard Depo — DRUГ
Davi — Illusion
Morcheeba — Who Can You Trust
Sako Isoyan — Hormone Of Rhythm (Original Mix)
Сектор Газа — Я устал
Еще музыка