Чем заправлять Mini Cooper Сountryman S
Всем привет миник это мой первый авто чему я очень рад. Не считая того на чем учился ездить.
Начитавшись страшилок на форуме про этот как я думал нежный автомобиль первые 2 месяца постояно посещала паранойя: звук двигателя, масло, турбина, бензин, гдето скрипнуло, гдето ямка… Итак далее.
Сейчас это все прошло. Машина дарит бурю эмоций. Вообщем главное мне нравится.)
Итак, Mini Cooper S Countryman, конец 2013 года, на одометре 40000. Производитель рекомендует лить 98 бензин, но допускает и 95.(в двигателе стоить датчик детонации в случае если он срабатывает, а такое происходит на низкооктановом топливе, двигатель перестраивается на тот бензин который залит в бак.)
Суть эксперимента следующая: попытаемся замерить реальный расход топлива на разных бензинах начиная от 95 Роснефти, Газпромнефти и заканчивая 98 bp, Лукойл, she’ll. Тем саммым мы посчитаем реальную экономику, ну и соответственно расход топлива — показатель качества бензина и как двигатель реагирует на то что заливаем в машинку.
Езжу я или как пенс, медленно разгоняюсь и медленно торможу но всегда в левой полосе на грани допустимой скорости или тапку в пол. Среднего не получается
День первый:
Заправка в области Роснефть 95 бенз до полного бака, эксперимент начался.
День 3:
Итак я не стал томить, приехав на заправку на одометре + 167,7 км. Влезло ровно 17литров бензина. Правда заправщик лил до последнего. Итого средний расход 9,8 литров. 20км я повжигал тапку в пол.
Бензин для Cooper S — 95-й или 98-й?
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
More sharing options.
- Ответов 54
- Created 8 yr
- Последний ответ 7 yr
Top Posters In This Topic
Popular Days
- Jun 5 2015 32 posts
- Jun 4 2015 9 posts
- Jun 6 2015 8 posts
- Jun 7 2015 3 posts
Popular Posts
AntonSilenin
это что! я вообще никакой не заливаю с февраля. и за это время ни единого check engine! Ни трясет, ни скрипит. Не потратил ни копейки на MINI! Из расходников — две пары converse стоптал. Самое сло
AntonSilenin
Митя пишет, что в принципе можно было не создавать тему с вопросом, обсосанным со всех сторон по сотне раз. Если хотелось новый виток срача и бурлений на эту тему закрутить — то можно было воспользова
Mini-Den
С трактором иди в соседнюю ветку)))
Какой бензин заливать в Mini Cooper S R56
Для заводских моторов кузова Cooper S (R56) на которых ранее непроизводилась корректировка датчиков детонации, рекомендуется использовать бензин с октановым числом 95 марки АИ-95, для получения расчитаной удельной мощности двигателя.
Углы опережения зажигания мотора позволяют также ездить на минимально допустимом бензине АИ-92, вреда небудет.
Что будет если залить высокоактановый бензин (АИ-98/100)?
Мотор данной модели Mini не нуждается в высокооктановом бензине. Такое топливо будет сгорать в нем спокойнее и хуже, зачастую игнорируя искру свечи. При этом горючая смесь, не успевая сгорать во время такта рабочего хода, продолжает гореть при открытых выпускных клапанах.
Подобные процессы при высокой рабочей температуре и длительном воздействии, приводят к прогоранию клапанов и выпускных седел. Показатели отдачи мотора ухудшаются, увеличивается расход бензина, повышается износ поршневой группы сильнее обычного.
Что будет если смешать 95 и 92 бензин в баке?
Умышленно или по ошибке залив вместе 95 и 92 бензин в бак Cooper S вы получите смесь со средним октановым числом, но не надолго. Поначалу они будут в баке в смешанном виде, угрозы двигателю от подобного топлива, в теории — нет. Далее минуя диффузию из за разной плотности веществ, бензин с более низким октаном окажется внизу, а с более высоким наверху. В результате субстанция в цельном виде работать — не будет, сначала топливный насос будет качать бензин похуже, а потом получше.
О расходе на текущем пробеге
Другие поколения Mini Cooper S
Как уменьшить расход бензина
Чтобы начать экономить топливо нужно разобраться в причинах его повышенного расхода. В таблице приведены практические советы и рекомендации полученные из открытых источников.
| Расход | Причина | Описание и Решение |
| ▼ 50% | Использование ГБО | Традиционный метод экономии расхода топлива это перевод автомобиля на работу на газе. Такое переоснащение позволит значительно сократить затраты на топливо. При этом заметно снизится уровень шума, выхлопа будут чище, а двигатель начнёт работать намного мягче. |
| ▼ 15% | Езда накатом | Ситуация когда машина катится сама по себе после разгона или с горки. При движении на передаче по инерции, бензин потребляют в минимальных количествах для поддержания холостых оборотов двигателя. Водителю при этом нужно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции. Двигатель при этом глушить ненужно, потому как слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу и дополнительному износу стартера и аккумулятора. |
| ▼ 10% | Движение за фурой | Неплохой способ экономии бензина при езде на трассе. Движение за большими автомобилями на расстоянии 3-5 метров, помогает машине не испытывать сопротивление воздуха, тем самым значительно снижается потребление бензина. При этом придётся подстраиваться под скорость фуры, важно двигаться плавно, что тоже положительно сказывается на расходе. |
| ▼ 10% | Круиз-контроль | Использование круиз-контроля, экономит топливо при езде на больших расстояниях. Автомобиль будет передвигаться плавно, без рывков на педали газа. |
| ▼ 10% | Лишний груз | Зачем возить в багажнике что-то ненужное. Лишний вес всегда приводит к повышенному расходу бензина. Очистив закрома в автомобиле, можно экономить до 10 процентов топлива. |
| ▼ 5% | Облегченные диски | Использование облегченных колес с дисками из прочной и легкой ковки можно добиться экономии расхода топлива. |
| ▼ 5% | Узкий протектор шин | Ширина протектора шин влияет на расход горючего. Чем уже протектор, тем меньше будет расход бензина. |
| ▼ 1% | Плавный старт | Плавное начало движения. Начинать движение с места надо спокойно и уверенно, избегая резкого разгона, так как при быстром ускорении однозначно будет увеличенный расход топлива. |
| ▼ 1% | Стоянка в гараже | Отогреть машину в холода нелегко, и пока она греется, горит драгоценный бензин. Отапливаемый гараж решает эту проблему, особенно заметно зимой. |
| ▲ 1% | 1 см радиуса диска | Езда на дисках большего радиуса увеличивает расход, например: R19 вместо R17. Увеличение происходит с шагом 1 см радиуса + 1% к расходу. |
| ▲ 1% | Оборудование в салоне | Использование электронного оборудования в салоне машины при ее движении. Любое навесное оборудование: магнитола, видеорегистратор, навигатор, зарядные устройства в прикуривателе — все это увеличивает нагрузку на генератор и повышает расход топлива. |
| ▲ 1% | Ближний свет фар | Движение машины при включенном ближним светом фар. |
| ▲ 5% | Дальний свет фар | Движение машины при включенном дальнем свете фар. Не используйте дальний свет фар без необходимости, следите за переключателем света в дневное время. |
| ▲ 5% | Длительная остановка | Работа двигателя более 5 минут после остановки увеличивает расход бензина. |
| ▲ 5% | Температура антифриза | Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход. Следите за качеством залитого антифриза и за его расходом. |
| ▲ 5% | Углы развала-схождения | Не отрегулированный сход развал при длительной эксплуатации. Периодически заезжать на сервис и корректировать развал схождение путем потягивания тяг и наконечников. Следить за износом резины, неравномерный износ может свидетельствовать о плохой настройке. Биение в руле на большой скорости также может указывать на это. |
| ▲ 5% | Встречный ветер | Езда в ветреную погоду, когда движение происходит против встречного ветра. |
| ▲ 5% | Низкое давление в шинах | Движение машины при пониженном давлении в шинах. (на каждые 0,5 кг/см2.). Следите за рекомендованным давлением в шинах на передних и задних шинах своей машины. Вовремя подкачивайте колеса насосом. |
| ▲ 5% | Не сезонные шины | Езда на машине с шинами не по сезону. Если автомобиль обут в зимнюю резину в мае-июне, то его прожорливость будет в разы выше, чем если водитель вовремя переобул его в летние шины. |
| ▲ 10% | 100 кг груза | Каждые 100 кг груза, помещенные в кузов или прицеп машины, увеличивают расход на 10%. Не перевозить лишний груз без необходимости. |
| ▲ 10% | Использование АКПП | Модели Cooper S (R56) с автоматической коробкой переключения передач требуют больше топлива чем с МКПП. Кроме самой работы коробки, расход увеличивают и неисправности связанные с ней. Например при частых передвижениях на пониженной передаче, когда коробка глючит и не переключается на повышенную передачу, там где это возможно. |
| ▲ 10% | Нарушение компрессии ДВС | Износ цилиндропоршневой группы раньше времени. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход. Износ цилиндропоршневой группы двигателя процесс естественный и считается нормой. Но бывают случаи повышенного износа, которые протекают в условиях высокой температуры, малых давлений и наличия агрессивной газовой среды. Выход из ситуации сложный, от замены масла до полного перебора двигателя с заменой деталей. |
| ▲ 10% | Нарушение системы выпуска | Для нормальной работы двигателю нужен не только чистый воздух из вне, но и возможность свободно выдохнуть отработанный газ через систему выпуска. При закопченых выпускных каналах ГБЦ или забитом катализаторе, создающих сопротивление выходу отработанных газов, двигателю приходится тратить больше энергии на высвобождение продуктов сгорания топлива. Следовательно, для сохранения рабочей мощности мотору приходится сжигать больше горючки. |
| ▲ 10% | Использовании кондиционера | Расход существенно увеличивается при использовании кондиционера в салоне при движении автомобиля. |
| ▲ 10% | Плохой накат | Перетянутые подшипники ступиц колес. При замене ступичных подшипников главное не перетянуть после их установки на ступицах. Лучше производить замену в хорошем сервисе где знаю о том с каким усилением необходимо затягивать крепления. |
| ▲ 10% | Зазор свечей | Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же использование старых свечей. Через 5-7000 километров выставленный ранее зазор между электродами свечи — увеличится (на 0.1мм.) В итоге, если своевременно не менять свечи или не проверять свечной зазор это приведет к выходу из строя системы зажигания и повысит расход топлива. |
| ▲ 10% | Проблемы сцепления | Изношенное сцепление или плохо работающий механизм сцепления в автомобиле. Проверить на сервисе, отрегулировать или заменить сцепление. |
| ▲ 10% | Плохой воздушный фильтр | Несвоевременная замена воздушного фильтра или неподходящий фильтр увеличивает расход бензина. |
| ▲ 15% | Езда на холодном двигателе | Начало движения на автомобиле с непрогретым двигателем. Всегда прогревайте двигатель, даже в теплый летний сезон. |
| ▲ 15% | Нарушение систем газораспр-ия | Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов. Следите за основными параметрами системы газораспределения: фазы газораспределения, прилегание клапанов к гнездам головки, износ кулачков, подшипников распределительного вала и шестерен распределения, состояние прокладки и головки цилиндров, зазоры между втулками и штоками клапанов, глубина утопания клапанов в гнездах головки цилиндров. |
| ▲ 25% | Прицеп | Езда с пустым прицепом. |
| ▲ 30% | Багажник на крыше с грузом | Когда багажник размещенный на крыше автомобиля загружен максимально возможно. Загружать такой багажник необходимо по минимуму, если это возможно, экономичнее будет переложить часть вещей в задний багажник. |
| ▲ 40% | Нарушение магистрали топлива | Проблемы с подачей топлива в двигатель при неисправном инжекторе, бензонасосе и других датчиков и клапанов топливной системы. |
| ▲ 45% | Проблемы управления ДВС | Неисправная система управления двигателем. Ситуация при которой система, по тем или иным причинам, запаздывает с зажиганием после чего отклик на педаль газа в начале разгона становится непредсказуемым, выхлопы становятся грязнее, а мотор заметно прожорливей. Предварительно проверьте неисправности, записанные в память системы управления двигателем. |
Рекомендации
• В автомобилях Mini производитель всегда указывает рекомендуемое топливо на внутренней стороне крышки топливного бака, сверьте его перед заправкой.
• От применения более высокооктанового бензина вместо низкооктанового, вреда для двигателя будет меньше чем от применения наоборот.
• Не допускайте поездки на пустом баке, это увеличивает риск детонаций в результате получения бедной топливно-воздушной смеси, а также подвергает топливный насос лишнему износу.
• Производители топлива используют маркетинговые уловки сообщая об экономичности высокооктановых бензинов, на самом деле октановое число и присадки в составе бензина выполняют другие задачи.
• Если на АЗС приехал топливозаправщик, то заправляться на ней в данный момент не стоит. При сливании топлива в цистернах АЗС весь осадок поднимается вверх, что засорит топливный фильтр авто после заправки.
• Старайтесь всегда использовать одну и ту же проверенную АЗС с качественным топливом, ее обычно рекомендует автодиллер Mini вашего региона.
Mini Hatch R56 с пробегом: почти удачные АКПП и совсем неудачные моторы
В первой части обзора этого «лакшери»-малыша мы пообещали, что самое интересное ждёт нас именно во второй части. Ну а что интересного может быть в кузове, электрике и ходовой части? Там не всё так уж и плохо. А вот моторы – это совсем иное дело. Но их оставим на десерт любителям «автотрэша», а пока начнём с трансмиссии.
Трансмиссия
В ыбор трансмиссий для Mini в кузове R56 несколько сузился. Автоматическая – это только Aisin TF61SN, а МКПП – разновидности шестиступенчатой Getrag 285, они же GS6-55BG/GS6-53BG/DG в обозначении BMW.
Из общих проблем отметим слабоватые ШРУСы. При пробегах более сотни тысяч километров при появлении вибраций придётся проверять состояние не только чехлов шарниров, но и люфты, особенно внутренних шарниров. Но эта проблема проявляется далеко не у всех владельцев.
С механическими коробками больших неприятностей почти не бывает. Во всяком случае, до пробега в 200-250 тысяч километров у нормального водителя, который хотя бы изредка менял масло.
Механизм выбора передач не слишком удачный, и ближе к 150-200 тысячам пробега чёткость включения передач падает.
Износ синхронизаторов встречается только у гонщиков или на больших пробегах, к тому же проблема при спокойных переключениях мало ощутима.
Двухмассовый маховик имеет ограниченный ресурс, и после сотни тысяч уже стоит прислушиваться к его работе на малых оборотах и при старте с места. Цена его кусается – от 30 с гаком тысяч рублей, но сейчас их успешно восстанавливают.
С автоматами все просто. В основном на R56 ставили проверенный временем, чуть капризный, но крепкий AisinTF-61SN. На версиях с атмосферными моторами объёмом 1,6 и 1,4 л применяли и более слабые разновидности АКПП TF-60SN, которые отличаются от AisinTF-60SN минимально и в обслуживании не отличаются. Мы уже рассказывали о проблемах всей серии этих АКПП в отдельном материале, и почти все сказанное относительно этой коробки можно применить и к Mini Hatch.
К сожалению, на этих автомобилях коробка комплектуется теплообменником в качестве системы охлаждения, да еще и цена узла в исполнении для R56 составляет не менее 14 тысяч рублей. Так что меняют его редко, а коробка с ним перегревается легко. Со временем он забивается, и перегрев становится почти неизбежным.
В отличие от продукции VAG, сюда не ставили термостат АКПП, который дополнительно увеличивает ее температуру относительно двигателя, но и без того с горячими моторами серии Prince автоматической коробке приходится очень тяжко.
С дизелем ситуация чуть получше, и на Cooper D коробка обычно работает дольше.
Постоянная эксплуатация с температурой за 110-120 градусов в любом случае коробке на пользу не идет. Достигается такая температура масла буквально через шесть-семь километров после начала движения в обычном городском трафике с любым бензиновым мотором с исправным штатным термостатом. Да еще и регламент замены масла не предусматривает частой его замены. В итоге АКПП на Mini хоть и не считается особенно проблемным местом, особенно на фоне моторов, но после пяти-шести лет службы и 100-150 тысяч километров уже требует ремонтов. Больших или малых, в зависимости от стиля эксплуатации.
Многие владельцы мирятся с подергиваниями возрастных агрегатов и считают это нормой, а зря. Гидроблок чувствителен к загрязнению масла и сложно восстанавливается, а в запчасти оригинальные соленоиды отдельно не поступают. И чем дольше машина ездит с неисправным гидроблоком, тем дороже будет ремонт.
Основной источник загрязнения масла – накладка блокировки ГДТ, которая на Mini быстро изнашивается при резких стартах и высокой температуре масла. Спасают коробку разве что сравнительно малая масса машин и дотошность премиального сервиса. Ну и, разумеется, сравнительно недорогие запчасти и хорошее знание этой АКПП в сервисах: именно эту коробку ставят на один из российских бестселлеров, Volkswagen Polo Sedan. Правда, в самом слабом исполнении.
Традиционно для продукции Aisin, рекомендуется замена масла раз в 30-40 тысяч километров. Причём не обязательно дорогого фирменного, годится любое типа Toyota T-IV. Очень помогают коробке внешний фильтр и внешний радиатор, благо переходники для системы охлаждения также очень распространены.
Так как конструкция коробки достаточно старая, электронная диагностика почти ничего не дает. Обращайте внимание на её поведение «на холодную» и особенно после полного прогрева (после шести-восьми километров движения в городском режиме). И было бы неплохо иногда контролировать температуру масла АКПП сканером.
Моторы
Основное новшество этого поколения – это именно моторы. Новейшие, легкие, мощные, с «вэльвтроником» и наддувом, с водомасляным теплообменником, фазовращателями, обилием пластика в конструкции, очень компактные и очень экономичные. Если вам показалось, что я их хвалю, то вам показалось.
До рестайлинга на машину устанавливали моторы серии Prince объемом 1,4 л N12B14 и 1,6 л N12B16 на One и Cooper. Cooper S полагались уже наддувные 1,6-литровые N14B16. После рестайлинга 2010 года моторы значительно переработали (точнее, менялись они беспрерывно, как водится у BMW), но с этого момента все изменения обозначили уже новым кодом двигателя.
Переработали их и правда глобально, без изменений не осталось практически ничего. На Mini One с 2010 года ставили 1,6-литровый N16B16, он же стоял и на «простом» Cooper. А вот на Cooper S наддувный мотор получил обозначение N18B16.
Эти названия достаточно условны: поздние версии N14, по сути, ничем не отличаются от N18, да и в процессе эксплуатации ранние двигатели у дотошных владельцев понемногу меняются в сторону более «свежей» конструкции.
цена за оригинал
6 015 рублей
Дорестайлинговые двигатели – обладатели наиболее сомнительных «достоинств» в виде масляного аппетита, низкого ресурса цепи ГРМ, коксования впуска и двигателя в целом. У наддувных версий хуже работа системы непосредственного впрыска, включая ТНВД. Чем «свежее» мотор, тем меньше у него проблем и стабильнее ресурс. Впрочем, до идеала им всем всё равно очень далеко.
Ситуация заметно улучшилась с выходом на рынок множества неоригинальных компонентов, появления кросс-кодов с моторами Peugeot и освоения восстановительного ремонта компонентов. Да и мастера уже получили необходимый объем знаний и набили все необходимые «шишки». Впрочем, не все.
Начнем с системы охлаждения. Она крайне перегружена из-за высокой рабочей температуры моторов (включая наддувные). К высокой температуре атмосферных моторов все уже привыкли, но в BMW пошли дальше, и турбированные двигатели также получили термостаты на 105 градусов. На самом деле рабочая температура системы превышает 115 градусов, а часто и 120. Появление на моторах N14/N18 управляемого привода помпы привело к резкому повышению шансов на пробой прокладки ГБЦ.
Конструкция термостата со сложным пластиковым корпусом долговечностью не отличалась никогда. Течи у самых первых моторов преследовали владельцев буквально с 30 тысяч километров, а до сотни термостаты доживали вообще редко.
цена за оригинал
13 060 рублей
Поздние версии чуть надежнее, да и цена их снизилась значительно: сейчас совместимый термостат можно купить за три тысячи рублей. К тому же со временем научились снижать температуру термостатирования, что хорошо сказывается на ресурсе всех остальных пластиковых деталей системы охлаждения, включая все трубки, сам термостат и дополнительную электрическую помпу. И даже радиатор теперь держится дольше: при меньшем рабочем давлении течи появляются реже.
ГРМ с годами значительно перерабатывали. Средний ресурс у безнаддувных моторов поздних серий на машинах с АКПП понемногу дотянули до сотни тысяч километров, что можно считать вполне приемлемым показателем. Правда, с неоригинальными компонентами он может быть значительно ниже, но цепи Iwis можно купить сравнительно недорого. Кстати, одним из самых проблемным и самым дорабатываемым узлом стал натяжитель цепи. Меняли муфты VANOS, дорабатывали клапан управления фазовращателями, а на N18 ввели и обратный клапан в напорной магистрали управления.
За время выпуска меняли и блок цилиндров, и ГБЦ, и поршневую группу. Водомасляный теплообменник со «стаканом» фильтра менялся сам и менял прокладки… И все равно проблемы остались.
ТНВД все так же не любит плохого топлива без смазывающих присадок, но сейчас можно приобрести ремонтный на обмен. Стоит такой всего за восемь тысяч рублей, а не 50-70, что делает эту проблему менее существенной.
На турбомоторах все так же коксуется впуск, вплоть до подвисания клапанов. Постепенно сервисы освоили процедуру чистки со снятием впускного коллектора и раскоксовку впуска. Ситуация сильно зависит от используемого масла и состояния системы вентиляции картера, но в целом остается сложной.
Система вентиляции картера, которая отвечает за загрязнение впускного коллектора, так и остается уязвимой, а её конструктив «радует» дикостью и неудобством обслуживания. В случае закоксовки маслоотделителя придется менять крышку ГБЦ ценой порядка 20 тысяч рублей, но можно потратить примерно в два раза меньше, если приобрести деталь от PSA за номером V7 598 862 80 (для наддувных моторов). Это хороший выход для старых моторов N12, а вот на N14 конструкция немного другая, с ним больше возни и всякого «колхозинга».
Лучше всего ставить внешнюю маслоловушку с креплением в теплом месте. При кажущейся странности такого варианта это серьезно улучшает работу подсистемы.
Система регулирования фаз также не радует стабильностью, и после сотни тысяч пробега не выдерживают даже самые поздние ревизии узлов.
Все резиновые части мотора, включая сальники клапанов и задний сальник коленчатого вала, живут крайне недолго. После трех лет они дубеют и начинают понемногу пропускать масло.
Помимо глобальных проблем, общих практически для всей серии моторов, есть и характерные строго для Mini. Например, имеет склонность слетать хомут турбины, особенно он боится вибраций при «уставших» подушках двигателя. Опоры мотора тоже долго не живут, поэтому если после очистки дросселя и приведения в порядок «ваноса» и «вэльвтроника» вибрации не проходят, обратите внимание на подушки двигателя.
Маслопровод турбины корродирует и течет, вторая лямбда – просто расходник. Так же, как и катализатор, который, несмотря на серьезное усиление в 2010 году, всё равно остается слабым местом.
Как говорят сами владельцы Mini этого поколения, оригинальные доресталинговые моторы ужасны. И бесконечные ремонты в сервисе их не улучшат. Тут нужен «тюнинг» с исправлением всех недостатков конструкции.
Комплект ГРМ
цена за оригинал
6 535 рублей
В первую очередь нужно задуматься о снижении температуры, улучшении вентиляции картера, снижении интервалов ТО до 10 тысяч максимум и использовании только очень стойких масел. И разумеется, не забыть о внедрении всех основных доработок, включая новую поршневую, новый ГРМ с новым натяжителем, свежие VANOS и свежий ТНВД. Поможет и регулярная замена фильтров.
Моторы после рестайлинга до пробегов в 100-150 тысяч километров чувствуют себя получше, но и им настоятельно рекомендуется снижение рабочей температуры, отключение управляемой помпы от греха подальше и установка новой вентиляции картера. И обязательно – качественный сервис с регулярными ТО, регулярной проверкой ГРМ, очисткой клапанов и системы вентиляции, контролем герметичности впуска и его очисткой.
И в любом случае ресурс поршневой группы вряд ли превысит у атмосферных моторов 250-300 тысяч километров даже со всеми доработками, а у наддувных он и того меньше.
Любой перегрев почти наверняка приведёт к появлению масляного аппетита, а учитывая невысокое качество чугунных гильз, еще и к интенсивному износу поршневой группы. В общем, сказки не будет. Но если хотите меньше проблем с мотором, постарайтесь купить рестайлинговую машину как можно более позднего выпуска, прошедшую все отзывные кампании и тщательно обслуженную в профильном Мини-сервисе. Покупка дорестайлинга, да еще из-под типичного владельца, считающего заводскую комплектацию идеальной и неизменной, почти наверняка станет причиной больших расходов и испорченного настроения.
Вывод
Второе поколение Mini очень старалось исправить недостатки первого, но все испортили новые моторы. После рестайлинга их только с большим скрипом можно счесть вполне приемлемым вариантом, а до рестайлинга они были откровенно сырыми агрегатами, которые только в руках очень толкового владельца или мастера могут обрести стабильность и выдавать заявленные характеристики.
А вот все остальное у машины выполнено чуть ли не отлично. Да, мелких и не очень сложностей хватает, машина сильно отличается по сложности конструкции от типичных хэтчбеков В-класса. И ждать столь же дешевой эксплуатации в принципе было бы глупо.
Если это ваша мечта, то не отказывайтесь от неё, но забудьте о стандартных интервалах обслуживания и не рассчитывайте только заливать бензин и масло.
А вот если понравились исключительно цена и качество салона, то крепко подумайте, стоит ли Mini расходов в эксплуатации, как у машин на три класса выше.
Экспертное мнение
На мой взгляд, это один из самых бескомпромиссных автомобилей даже на вторичном рынке — от него либо фанатеют и мечтают о покупке, либо считают провальным проектом BMW по возрождению некогда легендарного Mini (в этом он схож с Volkswagen Beetle). В любом случае, его покупают не из соображений «цена-качество», а за внешний вид и ездовые характеристики.
Условно аудиторию R56 можно разделить на два лагеря. Первый — те, кому этот автомобиль приглянулся, потому что он симпатичный, яркий и маленький (да не обвинят меня в сексизме). Причем это касается именно простых модификаций с атмосферными моторами 1,4 и 1,6, которых на рынке большинство. Второй — те, кто вращается в околоспортивной тусовке, считает Mini настоящим «едущим» авто и, скорее всего, даже ассоциирует себя с движением «минипипл». И это уже более заряженные версии Cooper S и JCW с наддувными двигателями 1,6. Однако и тот, и другой варианты предлагают своему владельцу безусловно одну из лучших машин в классе «маленьких зажигалок».
Что же касается покупки Mini R56, то цены на самые популярные версии стартуют с бюджетной отметки в 350 тысяч рублей. Но не стоит обольщаться — это тот самый бессмысленный и беспощадный низ рынка, который даже не стоит рассматривать. Скорее всего, здесь история как с типичным возрастным BMW, когда сломалось все, что может сломаться, и в ближайшем будущем этот автомобиль будет медленно и мучительно вгонять вашу кредитку в минус. Либо за эту цену вам достанется «механика» в дорестайлинговой версии, которая не отличается надежностью от типичного вариатора ZF или автомата Aisin, поэтому продавать такое авто вы впоследствии будете месяцами.
Цены на более спортивные Cooper S начинаются с 400 тысяч рублей. Несмотря на то, что это фактически «золотая середина», относиться к выбору «эски» нужно очень тщательно. Эти турбированные модификации далеко не всегда обслуживаются должным образом. А в большинстве случаев чип-тюнинг, к которому прибегают многие владельцы, куплен на знаменитом сайте по продаже купонов.
Еще более заряженные и редкие JCW (John Cooper Works) стоят почти под миллион. Их отличительной чертой являются небольшие пробеги до 20-30 тысяч километров при довольно ранних годах выпуска и должный уход. Этому есть простое объяснение — такую машину держат в качестве второй, а то и третьей в гараже и чаще используют для вылазок с другими «миниводами». Кстати, благодаря открытости владельцев таких Mini и желанию рассказать о своем авто информацию о конкретном экземпляре можно найти в интернете без особого труда.
