Обломился винта шкива коленвала
При эксплуатации автомобиля может произойти неприятная поломка – облом винта шкива генератора, который крепится на коленвале автомобильного двигателя.
Основная причина этой неисправности – это некачественный винт, либо его перетяжка при установке шкива.
Данную неисправность можно отремонтировать самому. Для этого придется приложить некоторые усилия. В редких случаях удается провернуть заломыш путем ударов по небольшому зубилу молотком. Чаще всего необходимо высверливание по оси обломанного винта. Рассмотрим проведение ремонта на примере вазовского двигателя.
Инструменты и материалы
- электрическая или ручная дрель (гайковерт);
- сверла по металлу диаметром 3-5-7 мм;
- конический экстрактор с левой резьбой;
- керн;
- плоская отвертка;
- жидкость для ударения ржавчины и окалины (WD-40).
Этапы ремонта
Необходимо осмотреть торцевую часть заломыша, убрать заусеницы отверткой и обработать окружность обломанного винта специальной жидкостью для ударения ржавчины и окалины (WD-40). Это облегчит последующую выемку стержня винта.
Определим примерную глубину сверления, путем сравнения обломанной части (головки) винта с новым винтом. Как правило, она не превышает 1.5 см.
Далее определяем состояние торца заломыша. Желательно иметь ровную поверхность, перпендикулярную оси винта. Если поверхность наклонная, необходимо подобрать соответствующее сверло и немного поработать с ним. Это приведет поверхность к ровному состоянию и облегчит сверление.
Накерниваем точку сверления обломанного винта. Закаленным прочным сверлом по металлу диаметром 3 мм (желательно отечественного производства) начинаем рассверливать обломанный винт на всю его глубину.
В некоторых случаях такого сверления достаточно. Остается поменять сверло на конический экстрактор с левой резьбой, вкрутить его в отверстие и выкрутить остатки винта.
Если обломавшийся винт не поддается извлечению, необходимо повторить его сверление сверлом большего диаметра. Такое сверление сильно ослабляет заломыш, и на определенном этапе его изъятие не представляет трудностей. Его тонкие стенки можно просто разрушить, не причиняя вреда резьбе в коленвале. После извлечения заломыша необходимо тщательно извлечь все остатки металла из коленвала.
Выводы
Небольшое количество инструментов и навыки работы с ним позволили произвести довольной сложный вид ремонта – извечение обломыша винта, соединяющего шкив генератора с коленвалом.
7 способов выкрутить сломанный болт
Это бывает с каждым, кто регулярно имеет дело с крепежом. В один нисколько не прекрасный момент либо болт лопается и большая часть его остается в конструкции, либо грани головки болта «слизываются» и она из шестигранника превращается в что-то близкое к кругу. А вам нужно разобрать конструкцию и освободить отверстие для обратной сборки. Что делать? В этой статье мы собрали для вас 7 простых и не очень способов выкрутить сломанный болт.
Начать можно с того, что для облегчения выкручивания обломок болта можно обработать растворителем ржавчины (например, WD-40), смазать маслом или нагреть (например, паяльной лампой). Чем работать с обломком болта дальше?
Способ №1. Молотком и ударной отверткой. Если болт обломился выше поверхности детали, то поперек края обломка можно упереть отвертку под углом и постучать по ней молотком в нужном направлении. Болт начнет проворачиваться. Переставляя отвертку, можно ударами заставить болт выкрутиться.
Способ №2. Молотком и зубилом. Технология аналогичная, отличается только используемый инструмент.
Способ №3. Молотком и кёрном. Похожий способ, только вместо зубила используется кёрн, и упирается он не в край обломка болта, а в торец ближе к краю. А так всё то же самое: переставляем ударный инструмент и постукиваем по нему, заставляя болт проворачиваться.
Способ №4. Гайкой и сваркой. Поверх обломка болта приваривается бОльшая по размеру гайка или шестигранник, а затем эта конструкция выкручивается любым подходящим инструментом. Главное – не приварить гайку или обломок болта к детали. 🙂
Способ №5. Экстрактором. Экстрактор – это специальный инструмент (точнее, набор инструментов) для извлечения сломанных болтов и шпилек. По сути, это «саморез по металлу» с конической резьбой. В верхушке сломанного болта высверливается углубление, затем туда вкручивается экстрактор и расклинивается. После этого экстрактор выкручивается вместе с обломком болта и болт снимается с экстрактора.
Способ №6. Дрелью и сверлами. Сначала обломок болта, застрявший в детали, проходится сверлом небольшого диаметра, потом сверлами большего диаметра, пока почти весь металл болта не будет извлечён обратным ходом сверла. Остатки болта выбиваются и извлекаются любым подходящим инструментом. После этого отверстие рассверливается вчистовую и в нем метчиком заново нарезается резьба большего диаметра. В нее ставится резьбовая вставка, головка вставки срезается «болгаркой» вровень с деталью, а в резьбу вкручивается нужный нам болт.
Способ №7. Плоской отверткой. В торце обломка болта любым подходящим инструментом («болгаркой», ножовкой по металлу, сверлом) прорезаем прямой шлиц достаточной глубины, ставим в него плоскую отвертку и выкручиваем.
Высверливание сорванных болтов коленвала, замена направляющих
Одной из болезни сцепления автомобиля Камаз – это обрыв маховика, а точнее сказать, это обламывание болтов коленвала и как следствие и штифтов.
Причина обрыва маховика несколько:
- Это неправильная затяжка болтов и некачественные болты. Они могут быть правильно затянуты, с помощью динамометрического ключа , но болты, как показала практика встречаются перекальными и как следствие при работе сцепления обрываются головки болтов
- Это резкое бросание педали сцепления. Болты могут сразу не оборваться, но при таких рывках болты ослабляются и вся нагрузка ложится на штифты. После каждого выжима сцепления, болт все больше разбалтывается и как следствие срезает штифты а затем болты.
- Это нет четкой плоскости прилегания на маховике или коленвале. Если маховик ранее обрывало, как правило на торце коленвала идет поднятие кромок отверстий под болты или случается наклеп, т.е бугры на торце коленвала. Вручную без спец. Приспособлений бывает трудно сделать плоскость на торце коленвала. Если хоть не много не будет плоскости то маховик при вращении будет вилять, будет вибрация двигателя и как следствие отпускание болтов и их обрыв.
Приходится часто высверливать оборванные болты. Если маховик снят, то высверливание болтов происходит с помощью сверлильного станка( если болт не выкручивается при помощи спец. Инструмента), после чего как правило коленвал устанавливается на токарный станок и торцуется место соединения маховика. Штифты если их даже не оборвало нужно заменить, так как у них есть наклон в сторону обрыва. Если коленвал стоит на машине болты высверливаются при помощи дрели. Болт всегда практически обрывает в глубине, в коленвале остается только резьба. Встречаются «умельцы» которые выкручивают болты при помощи сварки, опускают трубку и через отверстие в ней электродом пытаются приварить болт к трубке и выкрутить сломанный болт. Такая практика не только не эффективна, но и опасна, объясню почему. Диаметр болта 14мм, трубка должна быть меньше диаметра болта хотя бы на 0.5 мм. Толщина стенки у трубки должна быть не меньше 2 мм, в противном случае при зажигании электрода можно прожечь стенку трубки и приварится к самому коленвалу. Если толщина стенки трубки 2 мм, то внутренний диаметр трубки останется у нас 9-9.5 мм. Нужно быть хорошим сварщиком, имеющим опыт именно в таких ситуациях, который в глубине трубки с первого раза приварит болт, в противном случае зашлаковка отверстия не даст нужного результата и трубка оторвется, а высверлить болт после сварки довольно сложно, после электродуги в 4000 градусов болт прикаливается, у него уже не будет плоскости, сверло начинает уводить в стороны, но только не по центру приходится при помощи цилендрических фрез диаметром 10 мм выравнивать торец, потом центровать, и потом только сверлить. Но еще проблемотичнее другой вариант, когда болт сломан найскось трубка не может прилечь к плоскости и при зажигании электрода, дуга уходит в сторону и оплавляет витки резьбы на коленвале. В этом случае удалить болт на много сложнее, приходится снимать и разбирать двигатель, доставать коленвал и отдавать спецам, вместо того, чтобы правильно высверлить болты в течении 1-2 часов на самой машине. Следствием обрыва маховика являются также трещинки, которые образуются под сальником на коленвале, в итоге масло попадает в сцепление. Чаще всего трещинки образуются под крепежными болтами, реже идут от штифта, что уже проблемней, расскажу почему.
Как решить проблему?
Проблему трещин можно решить двумя способами( по крайней мере известные нам):
1 Способ. Это проточка места коленвала или шлифовка по сальник на 2-3 мм на диаметр, наплавка и шлифовка под диаметр сальника.
2 Способ. Это установка бондажа, т.е проточка коленвала на ширину места под сальник, а это 16-18 мм. Коленвал выставляется по коренной шейке или по месту шестерни, которая стоит за сальником предварительно она все равно удаляется для удобства работы. Коленвал протачивается на 5 мм по диаметру, на длину 16-18 мм , изготавливается кольцо с припуском по нар. Диаметру и прессовой посадкой 0.15-0.2 мм по внутр. Диаметру. Кольцо запрессовывается вручную при помощи оправки на холодную(без нагрева). Бондаж изготавливается из буровой трубы, а это как правило сталь 45, потом окончательно протачивается и полируется при помощи шкурки.
Плюсы и минусы данных способов
В первом случае имеет место сварка. Сварка должна производится только полуавтоматом, для того чтобы не было пор в поверхности коленвала и обязательно шлифовка, так как токарная обработка будет не возможна из за твердости коленвала после наплавки. В этом случае плюсом является что тело будет цельное, но и появление трещин возможно после очередного обрыва коленвала.
Во втором случае вся операция проводится только на токарном станке, нужен профессиональный токарь и опыт в данной работе, минусом является то, что втулка будет меньшей твердости чем коленвал хотя опыт показал, а это десятки коленвалов, что с таким бондажом коленвал работает по несколько лет. Нам встречались случае когда кольцо лопалось в следствии маленькой ее толщины, неправильной посадки или не соответствие материала. Извлекался сальник с лобовины измерялось место на коленвале под втулку микрометром ( можно было подобраться) изготавливалось кольцо и одевалось на коленвал не снимая двигатель с машины. Плюсом является то, что это можно сделать на обычном токарном станке 1К62 или его аналог, и что втулка является сменной деталью.
Высверливание болта из коленвала.
Mitsubishi Montero Sport 2002, двигатель бензиновый 3.0 л, 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Montero Sport, 2002
Нижневартовск
Mitsubishi Montero Sport, 1999
Mitsubishi Montero Sport, 2003
Новосибирск
Mitsubishi Montero Sport, 2002
Комментарии 62
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Отличный пост. Таже беда. Отв в болте уже сделал. Сча надо экстракторы купить
Я езжу на Mitsubishi Mirage (5G)
Привет, сегодня мой Митсубиси тоже обломил болт шкива коленвала вала))))),
Как шкив после ремонта, вибрация есть? Болт новый на фиксатор или герметик сажали? Примерно та же проблема у меня… Не докрутили болт при замене.
Болт на демонтируемый фиксатор.Вибрация ушла.не заметно.
Спасибо! Какой пробег с новым болтом примерно? Какой фиксатор — Абро синий TL-342?
Фиксатор синий.Пробег большой, больше 10 тыс.
Без машины
Как там дрель поместилась? Там же поперечина с каким-то отверстием. У меня тоже обломило болт. Шуруповёрт влезает если только сверло подрезать, не знаю что делать. Весь мозг поломал. Про автоматический керн не подумал, надо бы купить. А понял, если 2мм то должно поместиться так?
Снимал радиатор .Причем оба, кондиционера тоже.
Видел в продаже редуктора для дрели.Посмотри может поможет.
Тоже самое предстоит, сегодня утром при прогреве вылетел подарок со сломанным болтом.
Главное что бы ремень ГРМ на месте остался .
В ряд ли, скорей всего перескочил.
theBiokefir
Главное что бы ремень ГРМ на месте остался .
дорый день, хотел спросит у монтерика открутился болт шкива и сломал направлаюши железо, я на его место воткнул гвозд и сильно затенеул, пойдет или заменит на новую ?
Нормально будет, штифт который сломался сделан из скрученного металла.Который слабее гвоздя.
theBiokefir
Нормально будет, штифт который сломался сделан из скрученного металла.Который слабее гвоздя.
на нее в обше и идет давление, или просто так стоит как направляюшая
Поздравляю с починкой.
По теме-мне повезло меньше.
Тоже ломался болт.
Изначально пошёл по такому же пути как и ты. Просверлил отверстия, вкрутил экстрактор, надавил. И экстрактор лопнул.
Высверлить экстрактор думаю что нереально. Вкручен сильно. Пришлось воспользоваться плазмой.
Считаю слабым местом конструкции мотора. Столько деталей скреплено 1 болтом при таком маленьком усилии.
По поводу проставочной шайбы-я себе прикупил от ЭВО. В отличии от штатной, она не лопается. Она металл.
Не знаю, подойдёт ли на твой мотор
Без машины
Скажите в пред идушем посте Вы писали, новый болт с шайбой или без подошел.
