Как снять подрамник гольф 7

Volkswagen Jetta Mk5 замена сайлентблоков подрамника

Небольшой отчет о замене сайленблоков опоры двигателе переднего подрамника в 2005.5 VW Jetta 2.5.

Причина замены — периодические стуки.
Поднял машину на рампы и осмотстел состояние нижнего сайлентблока крепления dogbone. Последний был растресканный. Решено было менять парой.

Части
Dogbone mount: 1K0199855BB — Lemforder
Dogbone Subframe Mount — Lower: 1K0199867A — Genuine VW
Dogbone Subframe Mount — Upper: 1K0199868B — Genuine VW
Набор сменных болтов подрамника: N10558002KT1- Genuine VW

Спец инструмент
VAS T10214

Замена сайлентблоков подрамника на Фольксваген Джетта 5

Без него очень высока вероятность того, что запрессовка закончится заказом новых частей. Можно сделать альтернативу T10214 в виде воронки с выходным отверстием Ф90мм. Входное Ф92мм. Диаметр цилиндра под пресс — Ф89мм. Толщина стенки воронки у выхода не должна превышать 3.0 мм.
Без данной оправки пресс выдавливает ту часть сайлентблока которая идет в установочное отверстие dogbone.

Ниже привел видео альтернативы T10214. FYI: Данный набор, без пресса, стоит порядка $700. В США его продает официальный поставщик инструмента для VAG — SnapOn.

Я таки попытался сделать оправку для пресса самостоятельно, из подручных материалов. Не вышло. Сдался для запрессовки официальному дилеру.
К слову, лишь у одного официального сервис-центра в округе нашелся спец.инструмент.
Технари Stohlman VW даже не взялись, предложив альтернативу в виде нового подрамника.
Местный сервис-центр Audi вселил было, надежду, но в итоге вернули подрамник с развороченной парой «новых» сайлентблоков.

Немного фотографий процесса снятия/установки подрамника.
Загоняем машину на рампы и ставим на jack stands. Обязательно разгружаем подрамник. Колеса должны висеть в воздухе. Колеса я снял для удобства доступа. Загоняем домкрат с куском фанеры на пятке под подрамник и придерживаем его от падения.

Откручиваем болты крепления:
— Open end wrench 18mm + XZN M7 — гайки стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
— Socket 13mm — болты крепления выхлопа и болты крепления sway bar к подрамнику.
— Socket 16mm — болты крепления рулевой рейки к подрамнику, dog-bone mount.
— Socket 18mm — болты крепления подрамника.
— Socket 21mm — болт крепления опоры dog-bone.

Это то что из себя представляли старые опоры после 103 тыс миль пробега (165 тыс км).

Новая опора (справа) имеет другой дизайн, толшины как обоймы, так и резиновой подушки.

После снятия подрамника все старые основные болты идут в мусорку.
Набор новых болтов крепления подрамника.

Новая опора dog-bone.

Запрессованная пара новых сайлентблоков на месте.

Затяжка болтов подрамника:
18mm — передние болты крепления подрамника затягиваются моментом 70Nm + 90 degree. Задние 70Nm.

16mm — 50Nm + 90 degree.

13mm — 20Nm + 90 degree

Dog-Bone:
16mm длинный — 50Nm
16mm короткий — 40Nm
21mm — 100Nm + 90 degree.

Основной болт крепления затягивается только после того как опора установлена по месту и затянуты два болта на 16mm.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Снятие и установка подрамника
Шасси. Передняя подвеска. Фольксваген Поло 3

1. Поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы разгрузить переднюю ось.

2. Ослабьте гайки крепления полуоси.

3. Снимите крышку двигателя.

4. Снимите воздушный фильтр (только на автомобилях с овальным воздушным фильтром), открутив для этого винты (стрелки) (рис. 9.11).

5. Установите опорную стойку 10-222А (рис. 9.12). Приподнимите двигатель вместе с коробкой передач.

6. Открутите болт (стрелка) справа на консоли двигателя и подрамника (рис. 9.13). Снимите опорную плиту А, если она установлена.

7. Открутите болт (стрелка) крепления коробки передач слева (рис. 9.14).

8. Поднимите автомобиль.

9. Пометьте положение болтов крепления шаровых опор относительно нижнего рычага.

10. Открутите болты (стрелки) (рис. 9.15).

11. Поверните оба колеса наружу и заблокируйте их в таком положении (рис. 9.4). Если кронштейн передней выпускной трубы установлен на подрамнике, снимите его.

12. Открутите болт 1 крепления рулевого механизма к подрамнику и закрепите его сбоку с помощью проволоки (рис. 9.16). Отсоедините нагнетающий и сливной трубопроводы от фиксаторов на коробке передач. Установите подъемник V.A.G 1383 А под подрамник. Открутите болты 2 и 3 крепления подрамника. Опустите подрамник с помощью подъемника V.A.G 1383 А. Моменты затяжки болтов, Нм: болты 1 — 30 Нм, болты 2 — 70 + 90°, болты 3 — 65 Нм.

13. Убедитесь, что рулевой механизм отсоединен от подрамника.

Установка

14. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Замена подрамника на Фольксваген Пассат Б3, двигатель 1.8 RP

С окончанием зимы (хорошо хоть с окончанием) нарисовалась целая куча проблем по передней подвеске и рулевому:
1. Хруст и люфт рулевого. Подозрения на износ шлицевого соединения рейки с карданчиком.
2. Разбитый правый рулевой наконечник. Простоял менее года. Брал в Экзист от SWAG.
3. Разбитая справа втулка стабилизатора.
4. Сгнивший в районе передних сайлентблоков поперечных рычагов подрамник.
После недолгих раздумий было принято решение произвести замену подрамника, совместив ее с заменой втулок стабилизатора, задних опор двигателя, салентблоков поперечных рычагов и правого рулевого наконечника. В ходе работ планировалось снять рейку и устранить причину люфта.

На 10,5 килорублей было куплено:
— новый подрамник (на разборке за б/у просили 6 килорублей, новый взят за 7,3 килорублей)
— правая опора двигателя
— левая опора двигателя
— передние сайлентблоки – 2 шт.
— задние сайлентблоки – 2 шт. (металлических втулок в комплекте небыло)
— правый рулевой наконечник
— резинки стабилизатора – 2 шт.

2. Демонтаж

Замена производилась в гараже на яме в следующей последовательности.
1. Машину на ручник.
2. Ослабил болты передних колес.
3. Поддомкратил и выставил машину на деревянные подставки. (Фото №1 п.1)
Фото №1

4. Снял колеса.
5. Выкрутил используя головку на 17 с удлинителем болт левой опоры двигателя. (Фото №2 п.1)
Фото №2

6. Снял патрубок подачи воздуха в моник (чтобы не мешал). (Фото №3 п.1)
Фото №3

7. Головкой на 13 с удлинителем открутил два болта крепления правой подушки двигателя.
8. Накидным ключем на 13 с ямы открутил 3-й болт крепления правой подушки двигателя.
9. Открутил гайки рулевых наконечников (Фото №4 п.1) и съемником отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков (Фото №4 п.2).
Фото №4

10. Отсоединил от рычагов стойки стабилизатора открутив гайки Фото №4 п.3).
11. Демонтировал болты крепящие шаровые опоры к поворотным кулакам открутив гайки головкой на 17 (Фото №4 п.4). Болты (Фото №5 п.1) стояли головкой по ходу движения и для того чтобы их извлечь пришлось откручивать нижние болты крепящие тормозные суппорта. (Фото №5 п.2)
Фото №5

12. Отсоединил поперечные рычаги от поворотных кулаков надавив на них вниз.
Поддомкратил двигатель и установил его на две опоры (одна под поддон картера, другая под коробку) (Фото №6 п.1)
Фото №6

13. Используя длинный вороток ослабил болты крепления подрамника: 2 болта с головкой на 17 крепят подрамник к кузову сзади (Фото №7 п.1), 2 болта на 19 задних сайлентблоков (Фото №7 п.2) и 2 болта на 19 спереди вверху (Фото №8 п.1). Для их откручивания в рычагах сделаны технологические отверстия. (Фото №7 п.3)
Фото №7

14. Поддомкратил подрамник.
15. В салоне снял декоративную накладку (Фото №9 п.1) закрывающую место соединения карданчика с рулевым валом (крепится двумя декоративными гайками из плассмассы (Фото №9 п.2)
Фото №9

16. Демонтировал болт соединяющий половинки карданчика (Фото №10 п.1).
Фото №10

17. Открутил шесть болтов указанных в п.13
18. Отпустил домкратом подрамник на уровень пола и «перд…м паром» извлек его на свет божий. (Фото №11)
Фото №11

19. Открутил болты крепления левой опоры. (Фото №11 п.1)
20. Демонтировал правую опору и кронштейн ее крепления (Фото №11 п.2) Опора на кронштейне крепится болтом (Фото №12 п.1). Так как гайка (Фото №12 п.2) заодно с кронштейном, то крутить нужно болт. Кронштейн крепится к подрамнику двумя болтами (Фото №11 п.3 и Фото №12 п.3)
Фото №12

21. Открутив ключем на 13 четыре болта с гайками (Фото №12 п.4), демонтировал антивибрационный груз.
22. Головкой на 13 открутил 4 гайки (Фото №11 п.4 и Фото №13 п.1) (за головки болтов лучше не крутить так как они запрессованы в подрамник) и снял рулевую рейку. Болты ее крепления выбил из подрамника для последующего использования по назначению (один выбить не удалось).
Фото №13

23. При попытке открутить болты крепящие скобы втулок стабилизатора (Фото №11 п.5) оба свернулись. Гайки приварены к скобам. Отрезал их «болгаркой». Получились отверстия в скобах диаметром около 10 мм. Через них в дальнейшем будем крепить скобы болтами к подрамнику. (Фото №1 п.2)
24. Демонтировал стабилизатор.
25. Выкрутил головкой на 19 два болта передних сайлентблоков (Фото №13 п.2) и снял поперечные рычаги.
26. Используя различные проставки выпрессовал из рычагов передние сайлентблоки.
27. Используя отвертку и молоток выбил из рычагов задние сайлентблоки.
28. Выкрутил из карданчика болт М8 и снял его с рейки. (Фото №10 п.2) Выяснилась причина люфта рулевого – полный износ шлицов на карданчике. За 900 рублей приобретен новый неразборный карданчик (Фото №14) (за б/у оригинал на разборке попросили: разборный — 3 килорубля, цельный – 2,5).
Фото №14

29. В связи с выяснившимися обстоятельствами демонтировал оставшуюся часть карданчика с вала рулевого колеса. (Фото №10 п.3)
Демонтаж завершен.

В продолжении темы фото поврежденных мест старого подрамника.
Правая сторона (самая убитая). На первом фото видна родная маркировка.

На фтором фото хорошо видно замятое место крепления переднего сайлентблока рычага.

Левая сторона лучше сохранилась.

Дополнение от ArtDen:

Добавлю свои пять копеек.
Пришло время и мне заменить подрамник вот его проблемное левое ухо.

Поиски живого подрамника для RP, не привели к желанному результату, однако в Минске на развале предложили вариант от VW Passat B4.

Его я почистил и подкрасил. Как видно на фото он отличается от RP-шного правой опорой двигателя, поэтому мне пришлось купить другую опору двигателя (для двигателя 2E 1996 года), плюсом к подрамнику мне продали и кронштейн к двигателю

Вот для сравнения в собранном виде с кронштейнами: слева от RP справа от VW Passat B4

В остальном подрамник встал как надо.

Замена подрамника и установка облегченной подвески

Любая поломка — к тюнингу. Упорол я подрамник об люк!
Неделя выдалась жесткой, спал по 3-4 часа, от усталости начал кидаться на людей. В общем в этот период еду домой, дело было вечером в 3 часа ночи, еду значит, никого не трогаю, быстрей бы домой, поспать хоть пару часов, и тут как… у@ебался! Машина подпрыгивает, звон, дребезг. Выхожу все целое, запчастей на дороге не лежит. Не могу понять, а что так громко звенело то…

Вижу виновника — торчащий люк, который еще вчера вечером не торчал(!), я помню, ехал по той же самой траектории, пропуская люк под собой. Но сегодня люк торчал из асфальта, что я не узрел, ну и ударился чем то под днищем. Чуть позже я понял причину — рядом стройка, груженые камазы, трактора, таки продавили асфальт на этом месте, сантиметра на 2 люк оказался выше чем нужно…
К слову о виновниках — в ту ночь со мной еще коллега в машине ехал, подвозил до дому Картмана этого , товарища с немного избыточным весом, продавил он по ходу мне пружины)))

Руль повело немного вправо, совсем чутка, но машина едет прямо. Постоял, покурил, лужи под машиной не увидел, немного отлегло.
Примечательно то, что я как раз купил набор распорок на кузов, но еще не установил (они то и звенели так весело в багажнике).

Приехал на следующий день на подъемник — погнут подрамник и дыра в защите, аж болт загнуло (не подумал сфоткать). Удар пришелся рядом с рычагом.

Только бы начал думать чего и где покупать, попадается на глаза пост pable о продаже подрамника и… комплекта облегченной подвески из люминия (как я понял от R-ки). Решил сменить все сразу, ибо цена дишманская.

Значит вопрос в студию — в комплекте идет:
передние кулаки,
ступицы,
рычаги,
подрамник.

Что еще надо мне для полноценного ремонта?