Поменял термостат почему уходит антифриз
Добавлено: 19 окт 2011, 20:48
 |
| Начинающий |
Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям
друзья, подсобите советом! На днях заменил заклинивший в открытом положении термостат ( зажевало резинку уплотнительную). Новый поставил на место как и положено клапанком верх (я так понимаю он воздух травит). все закрутил обратно нормально, без фанатизма, герметик не использовал. уплотнительную резинку одел как надо на ребро термостата. Прогрел, подождал- нигде не течет. Спустя 2 дня езды заметил лужу антифриза под машиной, открыл капот на работающем двигателе- антифриз прет струей из- под пластиковой трубки, в которой термостат находится и по ходу из под уплотнительной прокладки металлической, что чуть ниже справа. Может кто подскажет в чем может быть причина? может пробку на радиаторе заклинило стравливающую, давление повысилось в системе и его выдавило? В общем пока не лезу, жду ваших мыслей по этому поводу.
| Последний раз редактировалось MadLord 20 окт 2011, 09:49, всего редактировалось 1 раз. |
| переименовал |
Заголовок сообщения: Re: трабл после замены термостата.
Добавлено: 19 окт 2011, 23:03
| |
| Специалист |
Пластиковый патрубок не любит перекосов,тоесть закручивать надо равномерно,резинка уплатнительная не разбухшая была случайно,тоже может вылезть при установке термостата.
_________________
Отдам хомячка в хорошие колеса.
Куда уходит антифриз? Замена термостата.
Вообщем хозяин мне предоставил распечатку диагностики по машине, которую сделали за день до моей покупки.
Как выяснилось касечки были но не значительные. На фото карандашом зачеркнутые позиции которые я устранил.
Вообщем была важная проблема- течь антифриза из под датчика на термостате. Термостат был новый, но дешёвый фирмы LUZAR.
Я выбрал термостат фирмы BEHR по отзывам они ставились с салона на Крузаках. Так же оригинальную крышку расширительного бачка. Патрубки на радиатор один уже поменял хозя, а второй он не успел поменять и мне пришлось купить у него за 800 рублей оригинал, так как он хотел его сдать обратно. Ещё прочитал на драйв2 что нужны какие то прокладки когда меняешь термос, я выписал каталожные номера и заказал до кучи их. НО как оказалось они нахрен вобще не нужны !
КСТАТИ термостат я заказал фирмы BEHR, НО коробка была от фирмы Mahle, как оказалось Mahle купила Behr и эта одна фирма.
Ещё история- забрал я запчасти и первым делом поставил крышку расширительного бачка, но по совету одного кулибина решил не закручивать до конца чтобы воздух стравливало. И вот еду на след. день на работу и на трассе как пойдет пар из капота и завоняло сладким антифризом, я бегом торможу выскакиваю, а там из под крышки херачит анифриз я закрыл, но оказалось весь почти антифриз выбежал и пришлось ехать так до работы, благо оставалось не далеко. Но пока я ехал температура не росла, и из печки подул холодный воздух, потом на светофоре что то щелкало и переключалось под панелью так и не понял что это было. На обеде взял служебную машину и съездил за канистрой. Вот так на ровном месте из- за не закрученой крышки я попал на 690 рублей.
ИТОГО:
3871 руб.- запчасти с интернет магазина.
800 руб.- патрубок на термостат.
500 руб.- замена
110 руб. — антифриз на долив
690 руб. — антифриз канистра Феликс
Цена вопроса: 5 971 ₽ Пробег: 138 900 км
Запчасти
Прокладка корпуса термостата
УХОДИТ АНТИФРИЗ, ЧТО ДЕЛАТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА
Многие водители сталкиваются с проблемой утечки антифриза. Это приводит к дополнительным расходам и опасно для мотора. Поэтому в данном случае необходимо оперативно предпринять необходимые меры. В данной статье рассмотрим, что делать в такой ситуации.
Профилактика поломки мотора
Чтобы не допустить поломки двигателя из-за утечки жидкости, нужно проверять все детали системы, чтобы выявить причину потери хладагента. Также нужно регулярно проверять в бочке уровень антифриза, который не должен спускаться отметки MIN.
Существуют некоторые признаки, по которым можно определить, что антифриз уходит:
1. Уровень антифриза регулярно снижается.
2. Печка перестает функционировать.
3. Температура двигателя не повышается или слишком высокая.
Незначительное повышение или понижение уровня тосола при охлаждении или нагреве мотора является нормой, но если вам периодически приходится доливать жидкость, то необходимо искать причину.
Проверка системы охлаждения
Если вы обнаружили утечку жидкости, то необходимо осмотреть систему в определенной последовательности:
1. Для начала нужно осмотреть расширительный бачок на наличие трещин.
2. Проверить радиатор мотора.
3. Осмотреть радиатор отопителя.
4. Проверить термостат.
5. Осмотреть блок цилиндров и соединения помпы. Если вы нашли место протекания, то нужно заменить сальник.
Неисправности радиатора
Разгерметизация деталей системы охлаждения может быть причиной утечки из бачка антифриза. В большинстве случаев проблемы связаны с радиатором. Он может повредиться в результате механического повреждения или износа пластин, по причине негативного воздействия этиленгликоля, который содержится в тосоле. В некоторых моделях устанавливают пластиковые бочки, которые со временем могут потрескаться.
Также следует определить, куда жидкость уходит. Если вы заметили на панели липкое пятно, а в салоне ощущается запах, то нужно проверить радиатор отопления. В данном случае в салон попадает белый пар, который токсичен, поэтому проблему необходимо оперативно устранить.
Герметичность помпы
Если масло утекает в антифриз, то следует проверить сальник помпы. Тщательно осмотрите помпу, которая расположена внизу мотора, если на ней есть пятна, значит, вы обнаружили проблему протекания.
Проверка термостата
На рис. дана схема прибора для контроля открытия клапанов термостата при определенной температуре. Перед проверкой с клапанов термостата следует удалить накипь, окислы. Проверяемый термостат 4 закрепляют на кронштейне 1, подводят стержень индикатора 3 к тарелке клапана и включают электронагреватель воды 6, за температурой следят по термометру 2. Начало открытия клапана должно соответствовать температуре 70+2оС, а полное открытие – температуре 85+2оС, при неудовлетворении этим требованиям термостат выбраковывают.
Нарушение герметизации термостата, также может быть причиной утечки жидкости. Поэтому его необходимо тщательно осмотреть. Чаще всего причина кроется в прокладках. В данном случае мотор может перегреваться. Определить оптимальную работу данного узла очень просто.
Циркуляцию жидкости можно проверить по температуре патрубков и шланга. Если система охлаждения работает правильно, то клапан термостата будет всегда закрыт, пока температура жидкости не наберет необходимую температуру (90 градусов). В данном случае антифриз будет циркулировать по кругу. Поэтому радиатор и шланг будут иметь ниже температуру, чем корпус термостата. Когда температура антифриза достигает 90 градусов, то клапан медленно открывается, а горячая жидкость начинает поступать в радиатор, в результате чего он нагревается. Когда температура достигает 102 градусов, то клапан полностью откроется. В данном случае тосол будет проходить через радиатор. При этом верхняя часть будет иметь температуру выше, чем нижняя.
Мотор должен работать, пока не начнет работать электрический вентилятор радиатора. Поэтому необходимо следить за температурой, когда стрелка подойдет к красной зоне, то вентилятор включится, а когда жидкость остынет, то он должен выключиться.
Повреждения шланга и патрубка
Если нарушена герметизация патрубка или повредился шланг, то антифриз может подтекать. Данная причина утечки тосола свойственна автомобилям старых марок. Это объясняется тем, что материал шланга через некоторое время начинает трескаться. В результате чего может лопнуть из-за давления жидкости. Поэтому крепления соединений начинает ослабевать. Чтобы избежать данной проблемы шланг необходимо менять каждые пять лет в отечественных машинах, а в транспортных средствах иностранного производства каждые десять лет. Также лучше использовать винтовые крепления, а не ленточные.
Если вы обнаружили на полу пятна тосола, то причиной утечки являются шланги. Дефект может быть незначительным, поэтому вы можете не заметить трещину, для этого нужно хорошо протереть шланг, и немного прибавить газ, после чего заглушить мотор.
Замена патрубков
Их можно заменять, только после остывания мотора, иначе можете получить ожог от пара. Замену нужно выполнять в следующей последовательности:
1. Нужно слить всю жидкость из системы, в чистую тару, чтобы можно было и в дальнейшем использовать антифриз.
2. Все хомуты нужно протереть маловязким маслом.
3. Затем ослабить хомуты и сдвинуть их.
4. Затем с горловины нужно снять патрубок. Данную операцию нужно выполнять очень аккуратно, ток как горловины радиатора не достаточно прочные. Если патрубок не получается снять, то нужно его немного провернуть. В крайнем случае, его можно разрезать, ведь он стоит дешевле, чем радиатор.
5. На замененный патрубок нужно надеть хомуты и сдвинуть к середине.
6. На следующем этапе его следует надеть на горловину, если ничего не получается, то его нужно опустить не надолго в горячую воду. При этом не рекомендуется использовать различные масла, так как они повреждают резину.
7. Когда будете надевать патрубок на горловину, нужно избежать перекручивания.
8. Затем хомуты нужно сдвинуть и затянуть.
Повреждение прокладки или перегородки
Это самая серьезная причина. Если повреждения внутри мотора, то жидкость начинает протекать в масло. Определить данную причину очень просто. В бачке начинает пузыриться жидкость, а в масле заметна белая смесь. Также можно определить по выхлопу, будут заметны испарения белого цвета. Если жидкость протекает в мотор, то причиной может быть повреждение гильзы, прокладки или перегородок.
Сливание антифриза
Если вам необходимо заменить поврежденные детали системы охлаждения, то нужно слить тосол. Последовательность действий:
* Мотор необходимо заглушить, и подождать пока он остынет. В противном случае вы можете получить паровой ожог, так как пары жидкости вырвутся наружу, когда откроете крышку.
* Затем нужно открыть крышку.
* Снять нижнюю облицовку.
* Под мотор поставить чистую тару для приема антифриза.
* Снять нижний шланг радиатора.
Если двигатель с четырьмя цилиндрами, то нужно также снять толстый и тонкий шланги, а если шесть цилиндров, то нужно открутить пробку, после чего слить жидкость.
Если вы не собираетесь больше использовать тосол, то его не нужно сливать в канализацию, так как он очень токсичен. Вам необходимо сдать ее в утилизацию.
Поэтому, если вы обнаружили утечку, то следует проверить все детали охлаждающей системы. Элементы, которые пришли в негодность, следует срочно заменить. Так как любые неполадки могут привести к поломке двигателя.
Бездонный расширительный бачок: куда уходит антифриз из системы охлаждения
Каждый автовладелец в процессе эксплуатации машины сталкивается с загадочной проблемой: уровень антифриза в бачке падает до критической отметки, а долив новой жидкости проблему решает далеко не всегда. Разбираемся, в чём секрет бездонного бачка, и ищем возможную поломку по характерным симптомам.
Depositphotos
Почему снижается уровень антифриза
Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель. Современный антифриз — это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.
© Depositphotos
Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.
Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.
© Depositphotos
Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.
А может, течь?
На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.
Шланги и патрубки
© Depositphotos
Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».
Радиаторы
Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.
Помпа
Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.
Корпус термостата
Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом — антифриз может попадать в масло, и наоборот.
