Замена задних тормозных барабанов на диски
Всем привет.
Наконец-то получилось реализовать свой план по смене задних тормозных барабанов. Всё началось еще в декабре прошлого года, когда поехав покататься на сноуборде за 35 км от Минска, заклинило задний левый барабан в мороз. Ещё тогда возникла мысль о недопустимости повторения подобных случаев, так как хорошо, что ещё не так далеко от города я был и не по середине ночи. С тех пор начал думать как реализовать план по смене барабанов на диски. Когда оплачивал на сто замену колодок, после заклинивания барабанов, заикнулся местному мастеру, что хочу заменить барабаны на диски, на что увидел дикое недоумение в глазах собеседника. По его «экспертному» мнению — эта процедура была из ряда фантастики. Вообщем в ответ я услышал: «Это слишком сложно, лучше поменяйте барабаны на новые!». Легко сказать… Я попробовал найти замену барабанов на американца и в результате узнал, что из новых или оригинал за овер дофига денег или один (реально только один) аналог, который подойдёт 50/50 и который ждать недели 3, да и цена у них была слегка дешевле аналогов. А при этом ещё нужно было менять экраны, которые крепятся к рычагу и на который навешивается тормозная система, так как они сгнили в труху. И конечно их можно было приобрести только в оригинале по очень не привлекательной цене. Тогда я и понял какой редкий экземпляр отхватил, так как в подавляющем большинстве лансеров сзади устанавливались именно диски. Посоветовавшись с Ильёй ( Zubas ), было принято решение менять заднюю тормозную систему. С тех пор я начал собирать детали.
Итого для смены барабанов на диски мне понадобилось (всё заказывал, когда продажа доллара была примерно 4 рубля):
1. Ремкомплект задних суппортов (2 шт.) 6.5$ — FRENKI 238045 (взял сначала febest, но они оказались отвратительного качества);
2. Комплект из четырёх металлических фиксаторов колодок (1 шт.) бесплатно — б/у MR510545 (4 шт.), есть аналоги;
3. Смазка противоскрипная для мест соприкосновения колодок с металлом(1 шт.) 5$ — VMPAUTO MC1600;
4. Смазка для направляющих и цилиндра (1 шт.) 3.5$ — TRW PFG110;
5. Смазка для направляющей ступицы (1 шт.) 1.5$ — FELIX Литол-24;
6. Смазка медная для пружин, шляпок болтов, мест соприкосновения плоскостей металла с металлом (1 шт.) 3$ — Carville Racing G7400029;
7. Смазка графитовая для поверхности рычага под тормозной экран (1 шт.) уже была своя;
8. Резиновая заглушка отверстия в тормозном диске для регулировки ручника (2 шт.) 5$ — Mitsubishi MB407635;
9. Направляющая суппорта без выреза (2 шт.) 5$ — Quattro Freni QF00Z00058;
10. Направляющая суппорта с вырезом (2 шт.) 3$ — FRENKIT G108301;
11. Диски тормозные задние (2 шт.) 56$ — TRW DF4193;
12. Тормозная жидкость Dot-4 (1 шт.) 1$ — WEZZER 4607095387823;
13. Поршни суппорта (2 шт.) 11$ — Febest 0476-NA4R;
14. Комплект тормозных колодок задних (1 шт.) 22$ — NISSHINBO NP3011 (через 6.000 км заменил на PN3502 NIBK (1шт.) 30$, так как NISSHINBO дико гудели при движении задним ходом, когда слегка нажимаешь на педаль);
15. Комплект тормозных колодок ручника (1 шт.) 26$ — TRW GS8479;
16. Задние суппорта в сборе (суппорт, скоба, штуцер прокачки) (2 шт.) 54$ — б/у Mitsubishi MR955065, MR955066;
17. Задний тормозной экран (2 шт.), болты (8шт.) использовал свои старые, бесплатно — б/у Mitsubishi MR569389, MR569384
18. Механизм ручника (2 шт.) бесплатно — далее приведена комплектность двух механизмов: б/у Mitsubishi MB520471 (4 шт.), MB857302 (8 шт.), у меня было только 4 шт.), MB520470 (4 шт.), MB520459 (2 шт.), MB928874 (2 шт.), MB520465 (2 шт.), MB858934 (1 шт.), MB858935 (1 шт.), MB857299 (2 шт.), MB857298 (2 шт.), MB520472 (2 шт.), MR129878 (1 шт.), MR129877 (1 шт.), MA151647 (2 шт.), MA151648 (2 шт.);
19. Болты для крепления скобы суппорта (4 шт.) бесплатно- б/у Mitsubishi MR249200 M10x16.5;
20. Краска термостойкая (2 шт.) 12$;
21. Круг и щётка шлифовальные на болгарку (2 шт.) 8$;
22. Растворитель для обезжиривания (1 шт.) 1$;
23. Шестигранная головка на 32 для гайки ступицы (1 шт.) 2$;
24. Брат жены (1 шт.) — без него вообще ничего не получится!
Вышло примерно: 225.5$ — это если не считать отвратительный ремкомплект febest, две лишние направляющие с вырезом, болты крепления скобы, которые не пригодились, оплату доставки двух задних кулаков в сборе, которые пришлось вернуть по определённым причинам, ну и разъезды для сбора комплектующих и решения возникших непредвиденных ситуаций. Так что считаю нужно смело закладывать 250-300$, если делать самостоятельно.
Надеюсь ничего не упустил. Остальное использовал что было на старой тормозной системе с барабанами.
По процессу замены особо рассказывать нечего (откручивал, что откручивается, закручивал, что закручивается), больше было подготовительных работ по чистке, покраске и сборке.
Тросы ручников подходят от барабанов и их нужно предварительно отпустить. Для этого нужно снять подлокотник. Внутри подлокотника в нижней части ниши есть два фиксирующих болта, откручиваете их и просто поднимаете вверх всю центральную консоль с подлокотником. На задней части ручки ручника есть регулировочная гайка, ослабляете её и вперёд. После установки обоих тормозных механизмов, нужно прокачать тормоза, делать желательно в паре.
На этом наверно всё. День покатавшись, результатом доволен. Осталось только настроить ручник. У кого будут вопросы — пишите, буду рад ответить.
Всем удачи на дорогах!����
Mitsubishi Lancer FAQ
Замена тормозных дисков потребовалась из-за того, что их повело. Это явно ощущалось на педали и было подтверждено диагностикой. При замене тормозных дисков требуется также заменить и тормозные колодки, даже если они не изношены.
Необходимые запчасти:
- Тормозные колодки
- очиститель карбюратора STP;
- смазка для суппортов;
- WD-40.
Из инструментов потребовалось:
- головка на 14;
- отвертки;
- нож;
- железная щетка;
- пассатижи;
- проволока или веревка, чтобы закрепить суппорт;
Приступим к замене задних тормозных дисков:
1. Поддомкрачиваем машину, ставим на скорость и подкладываем что-либо под колеса (на ручник не ставим, ибо потом не снимем диск). Получаем доступ к колодкам и диску.
2. Воспользовавшись WD’шкой, пробуем открутить нижнюю направляющую ключом на 14, дело это непростое, особенно, если сюда не залезали долгое время:
3. Следы от тормозных колодок:
4. Открутив нижнюю направляющую, поднимаем суппорт вверх и закрепляем его. Смазка на нижнем пальце полностью отсутствовала.
5. Проверяем состояние пыльников, в моем случае все было в норме, все резиночки эластичные и целые.
6. Диск прикипел к ступице насмерть. Чтобы его отделить можно воспользоваться болтом, а лучше двумя, заворачиваем, пока диск с треском не отделится
7. Снимаем диск и видим колодки стояночного тормоза и внутреннюю колодку.
8. Обилие ржавчины и окалины в фиксаторах колодок привели к тому, что колодку с левой стороны пришлось выбивать отверткой и молотком.
9. Противоскрипные пластины тоже в ржавчине.
10. Воспользовавшись сначала металлической щеткой, а затем ножом и очистителем карбюратора приводим фиксаторы и противоскрипные пластины в нормальный вид.
11. Рекомендуется так же перед установкой диска мелкозернистой наждачной бумаго обработать кольцо, на которое садится тормозной диск.
12. Металлической щеткой чистим места под фиксаторы колодок, устанавливаем сами фиксаторы и внутреннюю колодку.
13. Устанавливаем внешнюю колодку, на колодке есть 2 фиксатора, поэтому колодка встает легко и надежно.
14. Снимаем пыльник нижней направляющей, чистим с помощью очистителя карбюратора, аналогичную операцию проводим с самой направляющей, кладем немного смазки в пыльник, ставим его на место. Одеваем диск, там все элементарно, главное не забыть переставить со старого диска резиновую заглушку. Перед тем как опустить суппорт отодвигаем его и с помощью шприца или чего-то другого закладываем смазку под пыльник верхней направляющей. Опускаем суппорт.
15. Результат проделанной работы.
В отчете использовались материалы автора «erwin», за что ему большое спасибо!
Замена задних тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Замена задних тормозных колодок и дисков на Mitsubishi Lancer IX и X аналогична. Именно поэтому эту инструкцию по замене заднего тормозного диска и колодок можно назвать универсальной. Задние тормоза нуждаются в обслуживании реже, чем передние, так как на них приходится куда меньшая нагрузка, а значит у них и меньше износ. Тем не менее и для них приходит свое время, когда пора менять колодки или сам тормозной диск. Именно об этой процедуру мы и расскажем в нашей статье.
Инструменты и детали для замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Задние тормозные колодки имеют оригинальный номер Mitsubishi 4605A337 или 4605A479. Также возможно применение аналогов:
Textar 2401401;
Road house 21051.02;
TRW GDB 3341;
ABS 37384.
Для ручного тормоза применяются колодки с номером 91068300 или также их аналоги.
Как вы заметили, в машине применяется два пары задних колодок на одно колесо. Одни относятся к гидравлической тормозной систем, а вторые к ручному тормозу. Эту информацию мы привели к тому, что если вы будете менять «основные» тормозные колодки, то возможно следует приобрести и установить сразу колодки для ручного тормоза, чтобы не выполнять двойную работу, которая может случиться вскоре.
Тормозной диск в нашем случае взят Japan Parts DP-510. Также нам потребуется ключ на 14, жидкий ключ для того чтобы открутить заклинившие болты. Не помешает струбцина для вдавливания поршня, консистентная смазка для смазывания трущихся элементов и ключ для спускного штуцера.
Процесс замены тормозных колодок и тормозного диска Mitsubishi Lancer IX и X
Вывешиваем машину и снимаем колесо.
Вообще, данная процедура схожа с той, о которой мы уже рассказывали, а именно с заменой тормозных колодок для передней оси. Здесь также имеются направляющие шпильки, открутив которые можно снять тормозной суппорт и тормозные колодки вместе с ним.
Тормозной суппорт подвешиваем в подкрылке таким образом, чтобы не натягивать тормозной шланг. Здесь все просто.
Если вы меняете только колодки для тормозногго диска, то можно открутить одну нижнюю шпильку и повернуть суппорт вокруг верхней шпильки.
Сложнее с тормозным диском. Как правило, он «прикипает» и снять его со своего места можно только вкручиванием болтов в его корпус. Тем самым болты выдавливают диск, упираясь в ступицу, что позволяет его снять.
После снятия тормозного диска видны следы от болтов на ступице, с помощью которых мы снимали его.
После того как сняли диск, осматриваем и его. Если он имеет сильный износ то его можно проточить, если его толщина менее 8,4 мм, то его необходимо заменить.
Обычно на самом диске имеется маркировка 8,4, что указывает на минимальный предельный размер толщины. Также в суппорте имеется ревизионное окошко, через которое можно посмотреть на состояние колодок, их толщину.
Такой диск (менее 8,4 мм) эксплуатировать нельзя, так как это грозит разгерметизацией гидравлической системой и поломкой тормозов, что самое страшное, это может произойти во время движения.
Итак, осматриваем колодки и диск. При необходимости меняем детали. Установка всех деталей происходит в обратном порядке.
При установке лучше применять консистентную смазку, для деталей, которые двигаются: шпильки, поршень. Также смазка будет защищать трущиеся места и от коррозии. При обратной сборке возможно надо будет вдавить тормозной поршень. Сделать это можно с помощью струбцины, надавив на поршень через старую колодку. Чтобы поршень передвигался легче, можно открутить спускной штуцер. Ставим колесо на место, опускаем машину.
Снятие и установка ступицы заднего колеса / тормозного барабана
Автомобили выпуска с 9.88 по 3.92
1 — Датчик числа оборотов колеса (только на автомобилях с ABS)
2 — Тормозной суппорт
3 — Тормозной диск
4 — Колпак ступицы
5 — Самоконтрящаяся гайка
6 — Внутренняя обойма наружного колесного подшипника
7 — Ротор (только на автомобилях с ABS)
8 — Ступица заднего колеса
Снятие
Осторожно отбить колпак ступицы -4- пластмассовым или резиновым молотком.
Взвести ручной тормоз и ослабить самоконтрящуюся гайку -5-, не отворачивая.
Снять суппорт тормоза, см. п. 18.5.
Снять тормозной диск -3-, вывернув для этого удерживающий болт.
Если имеется, вывернуть датчик оборотов колеса.
9 Отдать гайку -5- и снять наружный роликовый подшипник -6-. Не ронять подшипник.
9 Снять тормозной барабан / ступицу колеса.
На автомобилях с ABS: Снять ступицу колеса и ротор.
Внимание: Осторожно обращаться с ротором. Зубья ротора не должны быть поцарапаны или повреждены, так как это может отрицательно сказаться на функционировании ABS.
Установка
Проверить состояние уплотнительного кольца на задней части ступицы / барабана. Если заметны следы смазки, кольцо заменить.
Удостовериться в отсутствии выщербленных мест и изменения цвета поверхности подшипников и их обойм.
Проверить отсутствие износа и повреждений ступицы / тормозного барабана.
Вставить ступицу / тормозной барабан и, если имеется, ротор. Возможно, загнать ступицу / тормозной барабан с помощью пластмассового молотка.
Заполнить смазкой для подшипников и вставить наружный подшипник.
Затянуть новую самоконтрящуюся гайку с усилием 150 Нм (на автомобилях выпуска с 1.84 по 8.88 — 100 Нм) При этом между шпильками зажать монтировку, чтобы не проворачивалась ступица (не повредить резьбу). Большое усилие затяжки! Гаечный ключ установить горизонтально, чтобы при затягивании автомобиль не съехал с подставок. Гайку затягивать за несколько приемов, в промежутках поворачивая ступицу / тормозной барабан в разные стороны для предотвращения заклинивания подшипника.
Указание: Старую гайку можно проверить на возможность повторной установки Для этого навернуть гайку на колесную цапфу на 2 и 3 мм. Отворачивать гайку динамометрическим ключом. Если усилие отворачивания превышает 5.5 Нм, гайка может устанавливаться повторно.
Проверить люфт подшипников ступиц. Требуемое значение: 0.2 мм. Если люфт велик, подтянуть гайку ступицы максимально до 200 Нм (на автомобилях выпуска с 1.84 по 8.88 — 150 Нм) до достижения требуемого значения люфта.
Если имеется, закрепить датчик числа оборотов колеса.
Проверить момент трогания подшипника. Для этого закрепить шнур, как показано на рисунке, к шпилькам ступицы / тормозного барабана. К другому концу шнура подсоединить безмен и тянуть под углом 90° к шпилькам до начала вращения ступицы / тормозного барабана. Показания пружинных весов (безмена) не должны при этом превышать 2.2 кг (на автомобилях выпуска с 1.84 по 8.88. 1.7 кг, при этом безмен закреплять прямо на нижней шпильке). В случае, если момент трогания слишком велик, следует немного отпустить гайку ступицы. В случае, если требуемые значения усилия затяжки (150 Нм — 200 Нм), люфта подшипников и момента трогания не могут быть достигнуты одновременно, заменить подшипники ступиц.
Заполнить колпак ступицы смазкой для подшипников и вдавить ее до упора.
Установить тормозной диск.
Установить тормозной суппорт, см. п. 18.5.