Снятие подрамника автомобиля Рено Меган 2
Расположение элементов подрамника показано на рисунке 1.
Для снятия подрамника потребуются инструменты: ключи на 10, 16, 18, инструментальные головки на 16, 18, плоская отвертка.
Снятие передней части подрамника
Снимаем защиту картера и брызговик двигателя.
Снимаем подкрылки передних колес
Подставляем под переднюю часть подрамника опору
Выкручиваем четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову
Откручиваем гайку крепления передней части подрамника, к задней части подрамника.
Выворачиваем болт крепления передней части подрамника к кузову. Также выполняем все операции с другой стороны.
Снимаем переднюю часть подрамника.
Снятие задней части подрамника
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Устанавливаем руль в положение прямо.
Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем задние противооткатные башмаки.
Выкручиваем стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма.
Ослабляем болты крепления передних колес.
Приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на надежные упоры.
Снимаем защиту картера двигателя
Снимаем подкрылки передних колес
Подставляем опору под заднюю часть подрамника
Снимаем держатель жгута проводов датчика скорости колеса с рычага передней подвески
Выпрессовываем палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (статья – Как заменить наконечник рулевых тяг Рено Меган 2)
Выпрессовываем палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака
Снимаем верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортстойки
Выкручиваем два болта крепления кронштейна задней части подрамника
Выкручиваем болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.
Также проделываем эти операции с другой стороны.
Вывертываем два болта крепления кронштейна опоры силового агрегата
Снимаем заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.
Устанавливаем части подрамника и все детали в обратном порядке.
Моменты затяжки соединений
Гайка крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку – 37 Нм
Стяжной болт клеммового соединения карданного шарнира – 21 Нм
Гайка крепления пальца шаровой опоры – 62 Нм
Болты крепления подрамника – 105 Нм
Гайки крепления подрамника – 21 Нм
Гайка крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески – 14 Нм
Болты крепления колеса – 105 Нм
Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
- М6 — Нм;
- М8 — 25Нм;
- М10 — 50Нм;
- М12 — 105 Нм;
- М14 — 180 Нм;
- М16 — 280 Нм;
- М18 — 400 Нм.
После установки проверяем развал-схождение колес.
4.3.13. Снятие и установка подрамника передней подвески
Рис. 4.66 . Детали подрамника передней подвески: A – для полноприводного автомобиля; 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – рычаг подвески (левый); 3 – рычаг подвески (правый); 4 – задняя опора двигателя; 5 – элемент крепления (только переднеприводный автомобиль); 6 – подрамник подвески; 7 – шайба (только переднеприводный автомобиль); 8 – прокладка (только переднеприводный автомобиль); 9 – распорная втулка (только переднеприводный автомобиль)
Снятие
Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите колеса (правое и левое).
Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите рычаги подвески (правый и левый).
Отверните гайки и болты заднего крепления двигателя (переднеприводный автомобиль).
Рис. 4.67 . Прокладки и распорные втулки: B – для переднеприводного автомобиля
ПРИМЕЧАНИЕ
Для переднеприводного автомобиля, следите за тем, чтобы не потерять прокладки 5 и распорные втулки 4, которые могут остаться на подрамнике подвески 1 (рис. 4.67).
Для полноприводного автомобиля, поддержите коробку передач, чтобы соединительные детали не подвергались чрезмерной нагрузке при снятии подрамника подвески 1 (рис. 4.67).
Рис. 4.68 . Снятие подрамника
Снимите подрамник подвески с кузова (рис. 4.68).
Установка
Рис. 4.69 . Установка подрамника
Установите подрамник подвески 1 на кузову, и затяните болт номинальным усилием затяжки (рис. 4.69).
Момент затяжки болта крепления подрамника подвески (a): 90 Н·м.
Рис. 4.70 . Установка элемента крепления на подрамник подвески: A – переднеприводный автомобиль; B – полноприводный автомобиль
Установите элемент крепления 2, распорные втулки и прокладки на подрамник подвески 1, если эти детали снимались и затяните болты и гайки номинальным усилием затяжки (рис. 4.70).
Момент затяжки
Гайки элемента крепления (b): 55 Н·м.
Гайка заднего крепления двигателя (g): 45 Н·м.
Рис. 4.71 . Установка рычагов подвески и штанги поперечной устойчивости: 1 – подрамник подвески; F – вперед; R – правая сторона; L – левая сторона
Установите рычаги подвески 2 (правый и левый) (рис. 4.71).
Установите штангу стабилизатора поперечной устойчивости 3 (рис. 4.71).
Затяните болты и гайки номинальным усилием затяжки.
Момент затяжки
Болт крепления рычага (c): 90 Н·м.
Гайка шарового шарнира рычага подвески (d): 60 Н·м.
Болт кронштейна штанги стабилизатора поперечной устойчивости (e): 23 Н·м.
Установите диски (правый и левый) и опустите автомобиль.
Проверьте углы установки передних колес.
Проверка подрамника передней подвески
Рис. 4.72 . Проверка подрамника передней подвески
Проверьте на наличие трещин, деформации или повреждений (рис. 4.72).
Проверьте прокладку на наличие повреждений (переднеприводный автомобиль.)
Проверка элементов крепления передней подвески
Проверьте затяжку всех болтов и гаек крепления подвески. Затяните ослабленные болты и гайки номинальным усилием затяжки.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Дизайн и разработка сайта
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Замена сайлентблоков подрамника, рулевых тяг, гитары и одной шаровой…
Всем привет.
Лень — двигатель прогресса, но это не про меня… Каждый раз после какой-то замены или ремонта делаю кучу фото с мыслями «о, запилю пост на Д2, будет круто», но потом не доходят руки, а через день-два кто-то скидывает то же самое, что я сделал))
Но не в этот раз…
Борюсь я с одной квакушкой слева, и всё как-то безрезультатно. Работаю уже просто на исключение. И в этот раз исключением для меня стала замена замена с/б подрамника. Насмотрелся видео Сергея Т. и решил поменять задние сайленты. Ну, а где задние, там и передние. Кое-как с Юрой LegiarOne , а точнее, Юра по моей просьбе нашел номера этих злосчастных сайлентов. По ОЕ номеру вышли на другие аналоги, потом еще немного посоветовавшись с ребятами, вышел на Хатчинсон, они уже идут в оригинале. И я заказал их себе.
Передние сайлы — Hutchinson 531648
Задние сайлы — Hutchinson 531647.
Вечер 1.
Приехали на гараж, как всегда с другом. Скажу сразу, одному снимать подрамник — ну как-то тяжеловато.
Подняли перед машины, поставили на пеньки. Решил снимать подрамник вместе с рычагами. Открутили колеса, шаровую, рулевые наконечники, стойки стаба. Выкрутили болты планки подрамника, затем два передних болта. Подрамник немного опустился. Для следующей операции необходимо в обязательном порядке заблокировать рулевое колесо! С салона выкрутил болт карданчика в полу — рукой нащупал выемку на валу и постарался запомнить его расположение, чтобы в дальнейшем было легче попасть обратно. Открутил нижнюю опору двигателя — гитару. После этого подрамник опустился еще больше, но не уходил вниз. Висел на какой-то поперечине возле глушителя, которую тоже пришлось открутить.
Всё, с горем пополам подрамник ушел вниз без каких-либо помех, вытянули его из-под машины на свет.
Открутил все навесные агрегаты, заодно проверил на люфт рулевые тяги. Правая люфтила, принял решение купить и поменять обе. Купил на следующий день TRW JAR1030
Так же, когда открутили «гитару» — увидели, что резинка внутри корпуса просто болтается как в проруби. Тоже под замену. Купил SASIC 2704110. Как оказалось, внутри пакета лежал оригинал со спиленными номерами
+ ко всему, наверное, когда постукивал по кулаку, чтобы выпала шаровая, попал по ней пару раз и порвался пыльник, а может он и был порван до этого. Сама шаровая норм, но пыльник порвался в двух местах. Обидно, ведь поменял только недавно и старые при этом выбросил. Можно было бы пыльник переставить. Не стал замарачиваться, купил одну шаровую турецкой фирмы APPLUS AP 20258. Если кончится — переставлю пыльник на старую и поставлю обратно — ТРВ-шка всё-таки…
Ну, в-общем, всё открутил с подрамника, взяли по молотку и пошли на улицу. Передние сайленты вылетели на «ура», задние — нет. Я это предвидел, поэтому перед всем этим еще днем записался с утра на выпрессовку и запрессовку сайлентов, т.к. у меня ни пресса, ни приспособ всяких нет.
Оставил машину на пеньках, завернул подрамник в простыню, кинули в багажник машины друга (он мне дал на ней покататься пока суд да дело) и поехали по домам отдыхать.
День и Вечер 2.
С утра по записи меня приняли на СТО. Выпрессовались и запрессовались задние сайленты легко и быстро, только скрип был на весь «Зигфрид» (название СТО). По ушам прорезало норм)))
А вот с передними пришлось мастеру помучиться и позвать помощника, а то устал подрамник держать на весу.
В-общем, я решил отойти, а то ловил уже на себе косые взгляды, мол, мешаешь своим присутствием. Не успел по телефону поговорить, как меня уже позвали забирать подрамник.
Завернул в простыню, кинул в багажник и поехал на работу. На всё про всё потратил минут 40.
Вечером приехал на гараж, начали устанавливать агрегаты на место. С рулевой рейки выкрутили тяги, очень легко они выкручиваются обычным газовым (трубным) ключом. Перед этим замерил линейкой длину рулевой тяги и начало наконечника, чтобы хотя бы примерно выставить схождение. Прикрутил новые луковицы (тяги) на место, хомуты пыльника сдавливал обычным гвоздодером (под рукой ничего больше нормального не было).
И вот потом началось интересное… Как — то день с утра не особо задался, может не выспался или еще что, но при закрутке стабилизатора на одной скобе сначала прокрутилась одна гайка-заклепка. Ну ладно. Придумали кое-что аграрное, начали закручивать второй болт — он сломался.
Я, честно, был в шоке. Никакого сверхусилия не прикладывал, а он сломался. Пришлось выбить и эту заклепку. Чесали репы, на часах 12 ночи. Искать заклепочный молоток негде. Ну пришлось колхозить дальше. Прошелся по гаражам, выцыганил пару болтов и получилось вот такое:
Прошу сильно не обсирать. Сам знаю, что это просто верх инженерной мысли., но было огромное желание собрать это всё дело как можно побыстрее. А потом сделать уже по нормальному.
В-общем собрали всё на место и в яму — устанавливать подрамник на место. Было тяжело, честно. Очень неудобно, очень как-то всё туго, особенно продолбались минут 15 с попаданием рейки в рулевой карданчик.
Поэтому ребятам, кто пишет, что снял/поставил подрамник сам за час — я не верю. Уж извольте. Без обид.
Собрали всё. На улице начало шестого утра, было б лето, наверное, птички бы пели.
Сел за руль своей ласточки и поехал домой. Как ни странно, схождение почти не сбилось, только руль немного в сторону.
Съездил на развал, всё сделали.
Что по итогу? А ничего ))) Квакушка как была так и осталась. Машина стала какой-то легкой в управлении, мне такое не нравится, валкость появилась… Ну это 100% от колхоза со стабом. Теперь думаю восстановить все заклепки-гайки на подрамнике и поменять его на зеленый толстый сцениковский по совету Тараса taras-kh .
Для себя сделал вывод и другим советую. Не меняйте сайлентблоки подрамника просто так. Если они на вид норм — не лезьте туда, я вас прошу.
Всем спасибо и ровных дорог.
P.S. Победил «квакушку» в этой записи. Оказывается, это была стойка.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА
Расположение деталей подрамника передней подвески показано на рис. 7.3.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», отвертка с плоским лезвием.
Для снятия передней части подрамника выполните следующие операции.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.
3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
4. Снимите защиту картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).
5. Снимите подкрылки передних колес
(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).
Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 — передняя часть подрамника; 2,8 — кронштейны крепления подрамника; 3,9 — рычаги передней подвески; 4,10 — шаровые опоры; 5 — нижняя опора силового агрегат; 6, 11 — наконечники рулевой тяги; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 — рулевой механизм; 13 — скоба крепления штанги стабилизатора; 14 — задняя часть подрамника
Подставьте под переднюю часть подрамника опору.
6. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.
7. . и снимите кронштейн.
8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.
9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.
10. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.
11. Снимите переднюю часть подрамника.
Для снятия задней части подрамника
выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
3. Выверните стяжной болт кпеммового крепления карданного шарнира промежуточного вала к валу-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 156).
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Снимите защиту картера двигателя
(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).
6. Снимите подкрылки передних колес
(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).
Подставьте опору (например, гидравлическую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.
7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.
8. Выпрессуйте палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 158).
9. Выпрессуйте палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 141).
10. Снимите верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортизаторной стойки (см. «Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 142).
11 Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.
12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.
13. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.
Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.
15. . и снимите кронштейн.
17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.
18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.
19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
