Прокачка сцепления на роботе Дюрашифт
Сделал уже давно, все не мог собраться написать.
Для понимания ситуации – имею две машины, обе с КПП робот.
Первая — Ford Fusion (КПП — Дюрашифт) Opel Corsa D (КПП – Изитроник).
Как оказалось привод главного цилиндра сцепления и там и там делает Bosch, вследствие чего, блоки различаются только в мелочах.
Но одна мелочь оказалась существенно влияющей на простоту прокачки сцепления.
На крышке блока Опеля имеются ушки, за которые эту самую крышку удобно снимать.
Под крышкой и в том и в другом блоке находится конец вала привода главного цилиндра сцепления.
Но опять же на валу блока Изитроника Опеля имеется шлиц под отвертку «минус», а на блоке Дюрашифт Форда – нет.
«Дремелем» с абразивной насадкой такой шлиц делается легко и просто.
А далее как и на Опеле Корса Д при ручной прокачке:
1. Вращаем отверткой ( можно шуруповертом аккуратно) по часовой стрелке до упора без фанатизма (выжимается сцепление);
2. Открываем штуцер прокачки, сливаем тормозную жидкость с пузырями, закрываем штуцер;
3. Вращаем против часовой стрелки до упора без фанатизма (отпускается сцепление);
4. Пункты 1 – 3 повторяем несколько раз (я делал раз пять), пока при открытии штуцера не пойдет тормозуха без пузырей.
Делал в 2017 году поэтому не помню было ли включено зажигание, скорее всего нет.
Перед пробным заводом машины вал перевел в крайнее положение вращая против часовой стрелки.
Как сами понимаете, более полную информацию можно почитать в разделе ручной прокачки Изитроника Опель Корса Д.
Заранее простите, если повторился.
Как прокачать сцепление на форд фьюжн
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а за тем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Предупреждение
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
- Руководства по эксплуатации Ford
- Руководства по ремонту Ford
- Руководства по эксплуатации и ремонту
Прокачка выжимного подшипника сцепления
Год назад уже прокачивал тормоза со сцепой, но закралось подозрение в нечеткой работе сцепления, решил прокачать еще раз.
Процедура многим известная, но в кратце опишу как сам делаю.
Для нагнетания давления в тормозной бочек использую ножной насос(можно и компрессор), крышку от канистры лукойл люкс со вставленным вентилем колеса и прокладкой от сломанной присоски держателя телефона(подойдет любая резинка для плотного прижима крышки), а так же трубка из пвх или от капельницы.
Все что требуется создавать небольшое давление в бочке насосом и открыть штуцер выжимного с одетой на него трубкой, где-то советовали прокачивать при включенном зажигании, якобы это откроет клапаны блока абс и прокачает через них жидкость, но не факт!
При включенном зажигании система на роботе сама иногда видимо проверяет положение сцепления и при открытом штуцере выжимного будет иногда резко выдавливать жидкость, если трубка узкая как у капельницы то может соскочить забрызгав что-нибудь.Если все же сорвет и забрызгает(в этот раз у меня так и было)то придется закрыть штуцер и пролить водой вокруг, так как жидкость едкая и может попортить кроме краски еще что-то.
Трубка несколько раз соскакивала со штуцера, пришлось промыть водой и дальше придерживать трубку на штуцере рукой, хотя можно его открыть не полностью.Раньше использовал покрупнее трубку из пвх ничего не срывало!
Главное следить за уровнем и во время подливать жидкость в бочек не допускать его опустошения иначе попадет воздух и потребуется больше жидкости с прокачкой!
Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 29 704 км
20 сентября 2018 Метки: другое
Как прокачать сцепление
10 лет
Привет Всем! Поменяли недавно сцепление, ехал и вдруг резко перестали включаться передачи, заглушил, на заглушенном включаются идеально, завел — не включаются. Постоял минут 10, завел, передачи стали включаться.
Мне сказали что надо прокачать сцепление. как это сделать??
Примерно знаю (если не прав, поправьте), один человек качает несколько раз педаль, потом держит её, затем второй откручивает штуцер, выливается тормозная жидкость. и так несколько раз. Но я не уверен, помогите плиз.
 |
сцепление, прокачать сцепление, замена сцепления, тормозная жидкость, тж, педаль сцепления |
12 сент ября 2008
Как прокачать сцепление
75,4K
просмотров
25
участников
42
сообщения
13 сент ября 2008
-RNG-
Прокачивается без проблем. Другое дело ,что проблема скорее всего не в прокачке.
UMM
Всё правильно вы понимаете. Процедуру повторите нестолько раз (около 7-ми подходов).
Murder
21 июля 2010
Надеюсь мой ответ многим поможет.
Штуцер прокачки сцепления искал минут 30. Разобрал воздушный фильтр, снял блок предохранителей и. нашел его на коробке передач только тогда, когда снял поддон аккумулятора. Форд — Европеец. Так что на Европе мнимаете аккумулятор, поддон и смотрите на коробку. После установки аккумулятора требуется обучение стекол. Как по инструкции.
millenium_klg
25 дек абря 2010
Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась. Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился. Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.
Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй — при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете. имхо глупо как-то. ничего путного не получилось). Третий — шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). — как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка. — не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. — не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. — не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. — не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))
Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего — очень жду их.
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать
