Как спицами вытянуть восьмерку на колесе мотоцикла, возможно ли это?
Что бы исправить восьмёрку или произвести перетяжку нужно:ключ спицной,зажим для спиц.Так как зажим штука неудобная, я использовал плоскогубцы с плоским зевом ,просверлив у основания(между щёчек) отверстие на 0.5мм меньше диаметра спицы.Колесо, без шины, ставим на место переднего колеса мотоцикла,поднятого на подножку. Крутнув колесо подводим кусочек мела (или другого мажущего) сначала сверху к одной и второй ребордам, потом к ним же но с боков. Колесо всё время вращается.Биение вверх-вниз это овал, вправо-влево восьмёрка.Овал убирается подтягиванием спиц на «буграх» и ослаблением на «впадинах».Восьмёрка убирается ослаблением на отметинах( мелом) и подтягиванием с другой стороны.На готовом колесе расстояние между плоскостями обода и ступицы — 8мм (на ИЖе). Биение по вертикали и горизонтали-1,5мм. Спицы должны звенеть(не блям, а дзынь).После ремонта сточите,при необходимости, торчащие концы спиц.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
подскажите можно ли самому убрать восьмерку на колесе мотоцикла?
Берешь мелок и приставляешь его на настоянии уперев руку в вилку, крутишь колесо и передвигаешь руку с мелком ближе к колесу пока не чиркнет мелок по колесу, теперь видно след мелка, со стороны мелка чутка отпускаем спицы а с противоположной натягиваем, так я выправлял с детства на велике, мопеде, моцике.
не нужно — пусть это сделают с нормальной балансировкой
Анастасия Гусейнова
обратись туда где прокатывают диски авто, может помоч
Лариса Рябичева
Можно, при соответствующем навыке, опыте и терпении.
Как убрать восьмерку на колесе мотоцикла
Всем привет. Есть у меня еще и скутер полтос — honda giorno. Езжу на нем мало, полсотни в год дай бог если наберется. И вот обнаружил восьмерку на заднем:
На ходу особо не ощущаю этого. Вопрос — насколько люфт критичный, надо ли заморачиваться с такими пробегами или хрен с ним? Из за чего может быть — подшипники? Диск гнутый?
Ответы ( 2 )
Подставь к диску как-нибудь неподвижно маркер или мел, так чтобы зазор минимален был и проверь на сколько диск будет шоркать. Может он прикручен криво. Что-то я сильно сомневаюсь что сам диск кривой, там похоже резина кривая.
Лично я бы починил, так как не люблю подобные косяки на технике, особенно двухколесной
- Shaman1086
- 7 сентября 2020 в 14:48
- ↓
Доброго дня! Причина скорее всего одна — гнутый диск, был боковой удар или падение.
Вариант действий: диск с резиной снять и проверить на балансировочном стенде, сначала смотрим на диск, потом на состояние и положение резины. Если диск кривой, а судя по видео он штампованный, ибо по теням справа спиц (тонких) не обнаружено — диск менять однозначно. Попытки выпрямить диск кувалдой крайне не приветствуются, сопромат и внутренние напряжения ни кто не отменял. Если диск ровный, а резина нормальная и сидит криво- колесо спустить, поправить резину, накачать, отбалансировать. Кривой диск (как в данном видео) будет крайне паршиво себя чувствовать в поворотах, даже с небольшим углом наклона — траектория колеса по следу покрышки будет то приближаться к центру поворота, то удаляться, отсюда будет вибрация маятника, нагрузка на подвеску и прочие «пироги».
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять ответы и комментировать их. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
- Ответы и обсуждения
- 6 Gena55 → Sidi st air или Rex air?
- 5 Efr → как чайнику приклеить ручки к рулю
- 6 Taiger → Здавствуйте! Новички здесь представляются?
- 1 wd-33 → Подключение поворотников на Moto Guzzi V7 Classic 2011
- 9 FeeJay → Литр для новичка
- 5 IsyanovDV → Выбор китайского регистратора с интеркомом с другими производителями
- 6 sergeech007 → Страховка на мото в 16 лет
- 13 qrtem → Помогите выбрать мотокуртку
- 8 qrtem → Посоветуйте дождевик
- 9 onpoint → KTM 390 adventure или Voge 525 dsx
- 5 goos1199 → Беспроводные наушники под шлем
- 5 SWF → Моторезина
- 2 LIMUR → Мопеды на границе РФ-Азербайджан и обратно
- 5 red_light → Подбор тормозного диска на мотард
- 6 granityglome → Какой выбрать скутер/мотоцикл
- 9 Nordron → Выбор мотоцикла
- 6 aleks81195 → Выбор не дорогого комплекта Intercom.
- 5 pdui → Моточерепаха
- 5 LIMUR → Отказывают в регистрации ТС.
- 2 EMDoct → Монголия. Маршрут для путешествия
Похожие вопросы
- Кривой диск, посоветуйте что делать
- Небольшая восьмерка на диске.
- Насколько опасна восьмёрка на переднем колесе в 4 мм?
Как выровнять деформированное колесо мотоцикла («восьмёрка» или «яйцо»).
Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы наших «прекрасных» дорог и после этого задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо своего мотоцикла. После попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется или радиальное биение обода («яйцо»), или осевое биение обода («восьмёрка»). В этой статье мы постараемся разобраться, как можно избавиться от обоих деформаций и рассмотрим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.
В статье мы будем рассматривать ремонт именно колёс со спицами, а не литых. С литыми колёсами всё довольно просто: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную именно для вашей ступицы) на специальном станке, и прокатывается между роликами станка несколько раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не зря выделил, так как если обод из лёгкого сплава сильно деформирован, то ремонтировать его нет смысла, особенно если вы любитель быстрых скоростей.
И если ваш обод из лёгкого сплава сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам скажут в колёсной ремонтной мастерской, каких сейчас полно, и что якобы любой кривой или треснутый обод из лёгкого сплава можно отремонтировать — всё это бред. Сильно деформированный или треснутый обод лучше сдать на «цветмет». Почему так жестоко? Ответ вы найдёте вот в этой статье, которую очень советую почитать всем, особенно любителям скоростей за 200.
Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.
Вообще то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.
Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие жёсткие как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но всё же при выравнивании обода, мастеру всегда следует стремиться к идеалу (нулевому биению).
Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более жёсткие, так как скорости и обороты близки к самолётным. Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно превышать 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно превышать 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте нужно стремиться достичь их, а в лучшем случае выйти в ноль.
На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, устраняют с помощью перемещения обода относительно ступицы колеса, путём последовательного удлинения и укорачивания нужных групп спиц. А вот именно каких нужных групп спиц, мы и рассмотрим более подробно ниже.
Радиальное биение обода — овал или «яйцо».
Радиальное биение обода проверяется и устраняется в первую очередь. Перед проверкой ось колеса и само колесо закрепляется в специальной стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы или два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).
Так же нужно выточить ось для колёс, и чтобы эта ось стала универсальной (подходила для всех колёс) нужно выточить для этой оси два конуса, которые будут упираться в подшипники проверяемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2). Подробно об изготовлении такого приспособления, которое также подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, можно почитать вот в этой статье.
Но можно просто зажать ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и затем одеть на ось колесо, втулку ( можно подходящий по длине кусок трубки, чтобы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Далее к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на сколько колесо кривое, прокручивая обод и следя за отклонением стрелки.
Далее вместо часового индикатора, в стойку (с помощью самодельного хомутика) закрепляется обыкновенный мел, который начертит при проверке участок обода, который выпирает больше других. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может появиться или на одном участке, или на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.
Если след от мела появился только на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода. Ну а если при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал овальным (или в форме яйца).
Все головки (ниппели) спиц, а точнее их резьбу, перед началом работ (а лучше за пару часов до работы) советую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но можно использовать и тормозную жидкость. Это поможет намного легче прокручиваться головкам спиц, особенно если они подверглись коррозии. Обычный рожковый ключ при прокручивании спиц я не советую использовать, так как велика вероятность смятия граней ниппелей спиц, особенно если они не новые и их резьба чуть ржавая.
Нужно будет изготовить ключ для спиц, который будет захватывать все четыре грани головки, а не две. Такой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 или 14 из набора инструмента. В головке есть квадрат, который подходит своим размером только для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (больших мотоциклов), квадрат внутри головки нужно будет расширить с помощью надфиля, немного расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).
Когда вы добьётесь с помощью надфиля того, что квадратик головки плотно будет надеваться на квадрат головки спицы, нужно будет сделать диском болгарки в головке пропил, такой ширины, чтобы в этот пропил свободно проходила спица. Пропил позволит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Теперь останется только приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.
С помощью такого ключа, мне удавалось откручивать даже сильно ржавые спицы, а грани ниппеля спицы всегда оставались целыми.
Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), нужно сначала ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём сильнее нужно ослабить спицы именно посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. То есть чем дальше от середины, тем слабее ослабляется каждая спица. Получается, что половина обода, которая не имеет следа мела, будет постепенно удаляться от ступицы.
А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), то есть с следом от мела, наоборот будет приближаться к ступице. И в этой части обода (отмеченной мелом), наоборот нужно натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем сильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются слабее (чем дальше каждая спица от середины, тем слабее её натягиваем).
Можно для точности посчитать обороты, например в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а каждая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше. Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и так далее. Конечно этот счёт довольно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от длинны и высоты выпуклости (то есть величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не спеша.
Главное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, следует производить только до тех пор, пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (которые были ослаблены вами). И дальнейшее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни в коем случае, так как это приведёт к повреждению спиц или порче (зализыванию) их ниппелей.
И после каждого этапа ослабления и натяжки противолежащих спиц, следует заново проверять биение колеса с помощью мела или индикатора (вдруг уже обод ровный). Это позволит точно наблюдать за процессом возвращения ступицы в центр колеса, или выравнивания обода, и не позволит перетянуть ступицу в противоположную сторону.
Овальность обода (или «яйцо») устраняется с помощью ослабления спиц на тех участках, где мел не оставил следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел оставил след. И тут тоже, больше всего натягиваются те спицы, которые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.
Для точной проверки радиального биения, до и после выравнивания обода, мел или индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), чтобы во время проверки, исключить возможное попадание мела или индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая бывает от удара о камень или кромку ямы).
Осевое биение обода («восьмёрка»).
Всем известно, что спицы колеса отходят по очереди то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» тоже может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону или на другую. Естественно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел оставит след. И вот на этой стороне обода, где мел оставил след, те спицы которые идут тоже на эту же сторону ступицы — ослабляют. Причём ту пару спиц, которая находится там, где мел оставил самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, этой же стороны ступицы, ослабляют меньше.
На этом же участке обода (там где отчётливый след мела), спицы, которые идут на другую сторону ступицы, наоборот натягивают. И если предварительно ослабленные спицы натянутся до того, как осевое биение обода будет устранено полностью, то эти спицы заново ослабляют. То есть при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к другой стороне ступицы.
После окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных проверок часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают. Равномерность натяжения можно проверить по звуку (как струны гитары), то есть все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.
Проверка после выравнивания колеса, на всякий случай.
Чтобы быть полностью уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится вновь, следует сделать следующее. Нужно уложить обод колеса на два противолежащих деревянных бруса, и затем встать всем весом на ступицу колеса, сначала на одну сторону, а затем перевернув колесо, встать на другую сторону ступицы. После этого, колесо опять проверяют мелом или индикатором, нет ли биения обода, а так же проверяют по звуку равномерность натяжения всех спиц.
Если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, которые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).
Ну а что делать, если от удара или от небрежного обращения с монтажкой (при замене покрышки) край обода погнут. Здесь придётся упереть внутреннюю часть обода в деревянный пенёк, и наложив на выступающую часть закраины обода деревянный или текстолитовый брусочек, нанести удар кувалдой. В отдельных случаях для выравнивания погнутости кромки обода, можно использовать большие тиски (губки тисков с алюминиевыми прокладками), или гидравлический пресс.
Только здесь главное не переборщить с усилием и делать всё по чуть-чуть, так как усилие пресса в несколько тонн. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и только после этого давим. Иначе вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).
Вот вроде бы и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, которые знаю я. Ведь всё таки с помощью описанных выше приёмов работы, мне удалось восстановить не одно колесо и спасти их от свалки. И надеюсь данная статья, поможет многим владельцам мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и впоследствии насладиться скоростью, ведь только на идеально ровных колёсах, можно разогнаться до приличных скоростей без последствий; успехов всем.