Ока не заводится
Решили готовить к дачному сезону дедушкину оку, полгода она стояла в гараже. Тосол из-под хомута вытек — фигня, затянул. Воткнули АКБ, говорю дай я; нет, дед запрыгнул и стал качать педалью газа без подсоса(хренли: 83года). Вспышек вообше не было.
Одна свеча туго шла, не стал рисковать без нормального воротка. Вторую открутил, вся в бензине и грязная. Заменил на «чутьполучше». Искра есть на обеих.
Из носика ускорительного насоса бензин идёт.
Ни одной вспышки так и не было.
Причины которые я вижу:
0) Тупо залило свечи
1) Плохие свечи
2) Бензин испортился
3) Засорились/замерзли жиклёры
4) Пропала компрессия
Может пропустил я чего-нибудь?
Так как и машина и дедушка в Железнодорожном, то я буду заниматься этим на выходных
9-3-2010 12:04 ASv
Originally posted by Arhont:
Ни одной вспышки так и не было.
.
Свечи.
Высоковольтные провода.
«Катушка» зажигания.
9-3-2010 12:06 ASv
Прошу пардону, неправильно понял, искра ведь есть.
9-3-2010 12:20 Obuh
в хайло карба эфира брызни
9-3-2010 12:25 Arhont
Originally posted by Obuh:
в хайло карба эфира брызни
Уже думал об этом)))
А зажигание как там регулируется?
9-3-2010 13:20 Obuh
А зажигание как там регулируется?
не стоит лезть туда пока, просто завести на эфире там уже видно будет, просто застоялась машинюка
9-3-2010 15:42 ZavGar
Вторую открутил, вся в бензине и грязная.
Искра есть на обеих.
Первое исключает второе.
Как можно видеть искру на второй свече, если она не выкручена из цилиндра?
Вывернуть обе, поменять на _новые_, прожигать старые — есть ли смысл?
Свечи выворачивать методом «один оборот против часовой — полоборота по часовой».
Резьбу новых смазать графитом от простого мягкого карандаша.
Перед заворачиванием свечей плавно нажать на педаль газа до упора и продуть цилиндры включением стартёра на 5-10 секунд при открытых свечных отверстиях.
Наконечники свечных проводов при этом замкнуть накоротко стержнем отвёртки-«перевёртыша», или чем-нибудь подобным, иначе возможен пробой вторичной обмотки катушки и выход из строя коммутатора.
Запуск производить при полностью вытянутом «подсосе», до первых вспышек в цилиндрах педаль газа не трогать.
Бензин залить свежий. Старый «протух».
9-3-2010 15:52 Arhont
Originally posted by ZavGar:
Первое исключает второе. Как можно видеть искру на второй свече, если она не выкручена из цилиндра?
Конечно же, имелось в виду на обоих свечных наконечниках, при использовании тестовой свечи.
Originally posted by ZavGar:
Вывернуть обе, поменять на _новые_, прожигать старые — есть ли смысл?
Нету, а никто и не собирался, просто технически не был готов.
Originally posted by ZavGar:
Свечи выворачивать методом «один оборот против часовой — полоборота по часовой».
Ок, спасибо большое!
9-3-2010 16:22 xar
Значиццо так. Что я делал в подобной ситуации.
1. Сразу, не глядя на искру ставим новые свечи (обе), запасную катушку и коммутатор ( у любого кто имеет оку дольше месяца такие христоматийные вещи есть), менять это все 10 минут с перекуром.
2. Снимаем кастрюлю, отворачиваем крышку карбюратора (не снимая тросика подсоса , он не мешает) и смотрим уровень топлива в поплавковой камере. По ходу выкидываем и ставим новую прокладку крышки(12 руб.) Тут либо камера переполнена (не знаю почему так бывает но так бывает, даже при нормальном игольчатом клапане) либо пустая (клапан значит меняем). Насосом (для колес) продуваем все дырки какие видим (жиклеры и т.п.) Собираем все обратно. Вытаскиваем из под машины последний винтик крышки который часто падает вниз если его сразу не вытащить
3. Выкручиваем электромагнитный клапан и вынимаем жиклер ХХ. Жиклер продуваем, клапан проверяем и меняем если он сдох. Этот эл.маг. клапан на оке выполняет одну функцию — перекрывает поток топлива когда двигатель не заведен, без него все будет работать но возможны детонации при выключении двигателя. А вот если он сдох то ХХ не будет в принципе. По этому можно вообще его откусить бокорезами и завернуть обратно.
4. Вытаскиваем подсос и без газа пытаемся завести. Если завелась то сразу по чуть-чуть убираем подсос и так пока не прогреется — на полном подсосе ОЧЕНЬ легко залить.
5. Зажигание лучше всего выставлять по стробоскопу. Метка на маховике, окошко заткнуто резиновой заглушкой, прямо под трамблером и термостатом вниз. Трамблер там как на 9-ке с той разницей что есть только датчик Холла, сигнал на катушку идет из коммутатора, а высоковольтный ток сразу на свечи — у оки цилиндры ходят вместе, искра идет на обе свечи одновременно, по этому можете на спор менять местами провода на свечах
Если ничего не помогает я просто снимаю старый карбюратор и ставлю другой, но вам , понятное дело, такой совет не поможет. Проверьте еще раз всю систему питания и зажигания. Для верности (но это экзотика) проверьте фазы газораспределения (ремень ГРМ то кстати на месте? а то бывает.. ), там метки все видно.
Вообще ока это машина которая в 99% не нуждается в эвакуаторе потому что ее можно починить самому почти всегда. Завестись должна точно. Иногда на это потребуется крутить двигатель секунд 30.
Там любо нечему гореть, либо нечем поджечь. Удачи, если что — спрашивайте
9-3-2010 16:47 Arhont
xar
Спасибо большое, за столь подробный ответ!
Всё это я делал у себя на шестёрке, но в оке всё оказалось непривычно и менее удобно. Просто хотелось вчера наскоком сделать, а не вышло, да и времени было мало.
Если кольца не залегли(ттт), то скорее всего, я её заведу, просто в боксе холдно и темновато.
9-3-2010 18:30 Лонжерон
Если залегли кольца, то стартёр будет шустро молотить.
После того как залил свечи можно попробовать, если аккума хватает запускаться без подсоса, «играя» газом.
ОКА не заводится
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Хочу попросить помощи (устной): проблема с окушкой, после того как отметка термометра опустилась ниже 15, перестала заводиться на холодную, стартер крутит, искры есть, свечи влажные, но не заводится. Если поставить теплый аккум, то заводится раза со 2-го, 3-го. Думал проблема со стартером, как соберусь — отвезу мастеру какому-нибудь, т.к. самому не очень приятно в -25 ковыряться, а гаража теплого нет. Но в один прекрасный момент — вообще перестал стартер крутить, и реле не щелкает. Аккум полностью заряжен, искра есть. Проверил плюс на реле от аккума, не отошел, на месте. На аккуме окислений нет, массу кузова зачистил, вся электрика работает, массу двигателя правда не чистил, провода на стартере зачистил. Сигналка стоит на машине, но там адская куча проводов, не знаю куда лезть. Подскажите пожалуйста, что с ним делать, со стартером, или втягивающим?
Ну или может есть хороший мастер в челнах?
Заранее спасибо за ответы.
МодераторПробег: 7954
С нами с: 15.02.08
Откуда: Хабаровск град / Казань
Re: ОКА не заводится06.02.12 11:28
или сига или стартер!
МимоХодыч Пробег: 8
С нами с: 15.01.11
Откуда: Набережные Челны
Re: ОКА не заводится06.02.12 12:54
Сейчас завел с толкача, прогрел, заглушил — впринципе заводится, посмотрю что будет на холодную. Но мастер по стартерам всё еще нужен.
Драйвер Пробег: 317
С нами с: 04.02.08
Откуда: Kazan
Re: ОКА не заводится06.02.12 13:06
| Pauk пишет: |
|---|
| Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Хочу попросить помощи (устной): проблема с окушкой, после того как отметка термометра опустилась ниже 15, перестала заводиться на холодную, стартер крутит, искры есть, свечи влажные, но не заводится. Если поставить теплый аккум, то заводится раза со 2-го, 3-го. Думал проблема со стартером, как соберусь — отвезу мастеру какому-нибудь, т.к. самому не очень приятно в -25 ковыряться, а гаража теплого нет. Но в один прекрасный момент — вообще перестал стартер крутить, и реле не щелкает. Аккум полностью заряжен, искра есть. Проверил плюс на реле от аккума, не отошел, на месте. На аккуме окислений нет, массу кузова зачистил, вся электрика работает, массу двигателя правда не чистил, провода на стартере зачистил. Сигналка стоит на машине, но там адская куча проводов, не знаю куда лезть. Подскажите пожалуйста, что с ним делать, со стартером, или втягивающим? Ну или может есть хороший мастер в челнах? Заранее спасибо за ответы. |
Может втулка стерлась или разбилась, вот его и клинит. Меняется просто.
Лихач Пробег: 4625
С нами с: 11.07.10
Откуда: Казань-Азино
Re: ОКА не заводится06.02.12 22:00
у окушки беда с втулками на стартере.
МимоХодыч Пробег: 9
С нами с: 16.03.12
Откуда: Казань
Re: ОКА не заводится16.03.12 22:11
Вот подобная фигня произошла! Случайно, на ходу, повернул ключ зажигания. Стартер «кыркнул», но двигатель завелся, т.к. ехал по инерции. Добрался до места, поставил на сигнализацию, а утром. Никаких звуков под капотом после поворота ключа. Ладно добрые соседи (огромное спасибо им) «дернули», завелся с толкача. Выключил зажигание, повернул ключ. Опять двадцать пять! Ни звука, ни щелчка. Снял стартер, разобрал, почистил. Поставил на место-тот же результат! Ни звука. Купил новое втягивающее реле, заменил. То же самое. По схеме проводов добрался до реле зажигания под панелью и реле стартера, заменил обе. Ни гу-гу. В альбоме одной из причин указано, что не замыкаются контакты 30-50 в замке зажигания. Разобрал его, проверил. Есть у них контакт! Стартер по-прежнему молчит. Остается блок иммобилайзера «сигналки». От него куча проводов, через два предохранителя, идет к блоку реле а/м. Кто-нибудь в теме?
Добавлено 16.03.12 23:19
У меня примерное произошло (см. большое сообщение). Грешу на «сигналку». У нее есть функция прерывать сигнал на реле запуска стартера!
Лихач Пробег: 13403
С нами с: 24.03.08
Откуда: СайлентХилл
Re: ОКА не заводится16.03.12 22:33
а плюс если напрямую на втягивающее подать?
Лихач Пробег: 4625
С нами с: 11.07.10
Откуда: Казань-Азино
Re: ОКА не заводится16.03.12 23:46
Обычно если стартер снимают, ремонтируют или еще что-то — то проверяют стартер ДО установки на автомобиль)) Если уж разобрался в каких то там контактах, то и разберешься как стартер подключить от АКБ.
МимоХодыч Пробег: 8
С нами с: 15.01.11
Откуда: Набережные Челны
Re: ОКА не заводится17.03.12 12:12
Втягивающее поменял, оказалось не так поставил =( Спалил, пришлось еще одно покупать.
МимоХодыч Пробег: 9
С нами с: 16.03.12
Откуда: Казань
Re: ОКА не заводится19.03.12 10:53
Стартер подключить от АКБ напрямую не проблема. Хоть на катушку втягивающую должно подаваться всего 9V ( c АКБ 12V идет), запас по «прочности» ее выдержит. Проблема не в диагностике механизмов, а в том, что после сборки система не «фунциклирует».
Добавлено 19.03.12 11:56
Обычно «палится» втягивающее и меняется на новое. А с «сигналкой» что-нибудь делал? Мне посоветовали ее отключить и проверить напрямую.
МимоХодыч Пробег: 9
С нами с: 16.03.12
Откуда: Казань
Re: ОКА не заводится21.03.12 17:10
Все тривиально в этом мире! Проблема, как всегда, в «прокладке» между рулем и сидением (а еще стулом и кульманом). Проверил щетки на самом роторе — касаются якоря. Открутил щеткодержатель. А там, в месте стального контакта с дюралевым днищем, пышно «распустилась» ее величество коррозия! Умный парень-проектировщик разработал когда-то это соединение. Электрохимическая пара, по-науке, называется. Она должна и будет всегда окислятся и корродировать в месте контакта этих разнополюсных металлов.
«Вредители» или «патриоты» своего автопрома и производителей комплектующих.
14.5 Не заводится – полезные советы
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Ока глохнет и не заводится
Столкнулся с поломкой ОКИ, до этого такого не было, просто стала глохнуть на ровном месте и не заводиться, только спустя какое-то время или может сразу завестись и опять заглохнуть, может работать долго без проблем…Иногда подкачивая насосом помогает, но не всегда, последний раз вообще не хотела заводиться — на тросу притащили к дому…
Карбюратор солекс 21083 поставил новый, но немного б/у, до этого стоял тоже солекс 21083, но убитый намертво переливал сильно, стрелял и т.д, с новым карбом машина поехала как новая, но через две недели вот такая шляпа, не думаю что дело в солексе…
Смотрел всё: бензонасос новый пекар 2108 качает(ставил другой рабочий думал в нем может дело), шток бензонасоса, провода новые, свечи тоже хорошие, катушка новая, искра когда глохнет есть, но не заводится, только спустя какое то время…
У кого такое было, может подскажете в чем дело?
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 85 804 км
12 сентября 2018 Метки: поломка