Почему не срабатывает дифавтомат

Причины срабатывания дифавтомата

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

• деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
• наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
• ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
• неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

• высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
• непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
• различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

• необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
• включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
• проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
• проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
• делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

1. Ремонт выключателя света в квартире, холодильнике с регулятором
2. Концевая кабельная муфта (термоусаживаемая) — технические характеристики, область применения
3. Как установить распределительную коробку для электропроводки в кирпичной, бетонной стене
4. Устройство защиты УЗМ-3-63 и схема подключения
5. Монтаж твердотельного реле (схема установки)

Почему не срабатывает дифавтомат на 30 мА, если электроплита бьется током при одновременном касании ее и раковины

Электроплита кусается током при одновременном касании ее и раковины. Купил дифавтомат на 30 мА. Установил его, но электроплита так и кусается током, а дифавтомат не срабатывает. В чем причина?

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (13)

Fluorescent

При 30 мА человек не может самостоятельно управлять мышцами, по которым течёт ток. Кусает так, что вы не можете оторвать руку? Тогда неисправен автомат дифференциальных токов. Или слега пощипывает, но конечности можно контролировать? Тогда всё в норме. Это не баг, это фича.

Анатолий

Прозвонить надо все элементы плиты меггометром, если на раковине наводится напряжение, то по любому узо должно срабативать так как цепь =раковина+вы+плита+ узо+заземляющий проводник, то есть цепь должна быть замкнутой иначе быть током не будет, Или ток утечки меньше 30 или неисправно узо

Борис

Если плита однофазная, то перекиньте наоборот вилку питания, тогда на корпусе будет 0 и кусаться она не будет.

Abzac

А с чего вы решили что причина опасного потенциала именно плита? Корпус ее нормально заземлен и диф не отрабатывает потому что нет утечки. А опасный потенциал может быть как раз на раковине, если нарушена связь с землей и по железным трубам гуляет ток утечки. Такое часто случается в старых домах когда стояки с железа меняют на полипропилен. Проще всего как писали выше надежно соединить перемычкой раковину и корпус плиты, уравняв потенциалы.

Владимир

Если «кусается» то 100% не подсоединен РЕ проводник, или он в обрыве, (возможно вообще не заведен в щиток) Не срабатывает УЗО по двум причинам — первая, недостаточный ток утечки — 30мА это такой себе ток уже — шандарахнет от души, второй — если на приборе стоит импульсный блок питания. У меня так было — купил новую посудомойку, подключил — щиплет током, а при одновременном касании раковины не просто щиплет а ощутимо так щелкает — руку не удержишь. УЗО не бьет. Подключено было через удлинитель, без заземления. Предыдущая п/м была подключена туда же, но током не била. Поизучал тематику — оказывается дело в распространении импульсных блоков питания, и если утечка возникает после преобразования, то Электронное узо при этом не отрабатывает. А утечка возникает так как идет уже пониженное напряжение — которое считается условно безопасным и к вопросам его изоляции от корпуса при нынешней экономии относятся спустя рукава. Но когда возьмешься за раковину то….хм… В итоге поставил розетку с заземлением и все прошло. Это при том что у меня старая панелька и заземляющего проводника в стояке на лестничной клетке нет — третья жила «заземлена » на нулевой проводник — то есть по сути защитное зануление. Однако помогло — все работает уж два года как никто током не бьется.

Владимир

Судя по Вашему описанию, надо уравнивать потенциалы. Но! лучше вызовите электрика, а не доверяйте жизнь свою или своих близким техническим советам из интернета.

Андрей

А не проще их заземлить в одной точке или хотя-бы соединить корпуса. Плита и ли даже заземлена, то раковина вероятно на контуре.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

• Величина тока, протекающего через вас в момент удара менее 30мА, что недостаточно для срабатывания защиты. Это вполне вероятно, те же 10 мА вызывают неприятные ощущения, а вот при 30мА уже могут наблюдаться непроизвольные сокращения мышц и т.д.
• В соответствии с вашей внутренней схемой домашней цепи данный участок может быть не подключен к дифавтомату. На практике встречаются и такие случаи, когда стараясь уберечься от удара током в ванной, УДТ или дифавтомат подключается только для стиральной машинки, бойлера и прочих приборов, а вся остальная квартира или ее часть остается неохваченной.
• Дифавтомат неисправен – наиболее простой способ выяснить это – с помощью специальной кнопки для тестирования устройства дифференциального тока, которая расположена на корпусе.
• Источник удара находится вне цепи питания электроплиты – если пробита цепь конденсатора, и он разряжается на корпус, то этот удар током будет вне зоны чувствительности средства защиты. Такой же эффект может получится в случае незаконного хищения электроэнергии соседями через ту же водопроводную трубу, тогда источник удара находится вне зоны контроля дифавтомата и он не фиксирует никакого дисбаланса в цепи питания.

Как бы то ни было, советую быстрее определить причину ударов электротоком, пока они не стали сильнее, устранить их. Такая ситуация несет потенциальную угрозу вашей жизни и здоровью, поэтому если не получается самостоятельно определить неисправность, обратитесь за помощью к электрику.

Не срабатывает дифавтомат

KHTRE

Просмотр профиля

19.6.2021, 2:31

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2021
Пользователь №: 58646

Как-то раз оперся на мойку (из нержавейки) и стиралку (с поцарапанным корпусом) и почувствовал электричество. Довольно неприятно.
Взял фазный детектор (отвертку) и оказалось, что на корпусе стиралки есть фаза, в прочем, выяснилось, что и на холодильнике, и на микроволновке.
Меня это напрягло. Начал изучать. Взял мультиметр.

От стиралки к водопроводной трубе намерял 110В 18-26мА.
Погуглил. Решил поставить УЗО. В итоге, учитывая, что 18-26мА мне уже больно я купил дифавтомат с порогом 10мА, а именно IEK АВДТ32.
Установил его на удлинитель в который воткнута стиралка.
Проверил кнопкой тест — работает.
Даже убедился, что вилку нужной стороной вставил и фаза приходиться именно туда, где она обозначена на автомате.

Померял ток между стиралкой и водопроводной трубой — 20мА, но ничего не произошло.
Ведь должен же был сработать?
Ну ладно, проверил на практике — снова руками на стиралку и трубу.
Больно, а автомат не реагирует.
Взял просто провод и кинул от стиралки к трубе.
И снова ничего.

Мне это надоело.
Взял лампочку на 3 Вт и запитал ее фазу из дифавтомата, а ноль сунул в розетку до автомата.
И о чудо — оно выключилось.

Вот такие мои изыскания.

Помогите.
Почему на срабатывает когда меня током бьет?

Ошибки при подключении дифавтоматов и УЗО

Видеоблогер и профессиональный щитовик Дмитрий, ведущий авторский блог «Заметки электрика» , подготовил видеоматериал , в котором рассказал о самых распространенных ошибках при подключении УЗО и дифференциальных автоматов. Автор подчеркивает, что от неправильного соединения проводов не застрахованы даже опытные электрики, не говоря о новичках. Отметим, что в качестве примера для видеообзора Дмитрий использовал дифференциальные автоматы от компании КЭАЗ. Это аппараты серии OptiDin VD63 с номинальным током 16А, характеристикой «С» и током уставки 30 (мА).

У дифавтомата OptiDin компании КЭАЗ конструктивно выполнено разделение при срабатывании токовой защиты (теплового и электромагнитного расцепителя), а также токов утечки. Если автомат отключился и зеленая рукоятка осталась в верхнем положении, то сработала защита от перегрузки или короткого замыкания в цепи. Если зеленая рукоятка тоже отключилась, то в цепи произошла утечка. Это очень удобно, так как сразу видна причина неполадки.

Если УЗО или дифавтомат подключен неправильно, то устройство не будет выполнять свои функции, начнет ложно срабатывать, либо игнорировать вероятные утечки и короткие замыкания.
Чтобы убедиться в исправности дифавтомата, нужно проверить его кнопкой «тест». Для этого взводим рычажки и наживаем на «тест». Аппарат должен отключиться.

Ошибка №1 — соединение нуля (N) и защитного проводника (РЕ) после дифавтомата или УЗО. Это самая распространенная ошибка при монтаже, когда рабочий ноль соединяют с защитным проводником (PE). Так обычно поступают электрики «старой закалки», выполняя таким образом зануление. В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата, будет меньше, чем ток, вернувшийся через нулевой полюс. При этом, часть тока пройдет через защитный проводник PE, что приведет к срабатыванию автомата. При таком подключении не удастся даже взвести рычажки, так как УЗО или дифавтомат будет сразу же отключаться, даже если в розетку ничего не включено.

Ошибка №2 — неполнофазное подключение дифавтомата. В таком случае фазу с выхода подключают на нагрузку (розетку), а ноль пропускают мимо, то есть проводят его к нулевой шинке (N). Тогда дифавтомат можно включить, но при малейшей нагрузке он сразу же отключится, ведь ток вначале пройдет через аппарат, но обратно он будет двигаться не через нулевой полюс, а по нулевой шине в сеть. При включении обычной лампочки дифференциальный автомат сразу отключится. Кнопка «тест» здесь будет работать.

Ошибка №3 — соединение нулевого провода (N) после дифавтомата с общей нулевой шиной. Здесь с УЗО уходит один фазный проводник, а к нулевой клемме ничего не подключено. При такой ошибке ноль подключают на нулевую шину, а с нее — на нагрузку, игнорируя нулевую клемму. В итоге УЗО или дифавтомат без проблем взводится, но кнопка «тест» не работает. При подключении нагрузки аппарат сразу же срабатывает.

Ошибка №4 — при подключении одного из полюсов дифференциального автомата. В данном примере приходящая фаза идет на входную клемму, а уходит — на розетку (нагрузку). Здесь все правильно, однако смысл ошибки в том, что при подключении полюсов меняются местами клеммы, и ноль попадает на нулевую шину и уходит с нее на выходную клемму вместо входного нуля. В результате оказывается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу. Здесь аппарат включается, но кнопка «тест» не работает. В таком случае при подключении любой нагрузки происходит срабатывание.

Ошибка №5 — соединение нулей (N) разных групп. Не менее распространенная ошибка, когда в щите установлены, например, два дифавтомата. При подключении фаз ошибки не возникло, но нулевую жилу одного кабеля подключили к выходу второго, а ноль второго — к выходу первого. Здесь нули получились перепутаны и подключены на соседние устройства. В таком случае дифавтоматы взводятся и кнопка «тест» работает, однако при включении нагрузки оба аппарата отключаются. То есть без нагрузки все функционирует нормально, но при подключении электрического прибора в любую из розеток, оба автомата отключаются, так как в каждом устройстве ток будет проходить только по одному полюсу, что и вызовет срабатывание.

Ошибка №6 — объединение нулей после двух дифавтоматов. Происходит, когда соединяют нули от двух аппаратов между собой. Такое случается при ошибочном соединении в распределительной коробке. Здесь кнопки «тест» работают по отдельности, но при заведении рычажков обоих аппаратов и нажатии «тест» на одном из них, срабатывают оба устройства. Если подключить нагрузку в любую из розеток, то дифавтоматы отключатся.

Также в данном материале автор обращает внимание, что с продукцией КЭАЗ он знаком долгое время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35. Он отмечает прекрасное качество изделий Курского электроаппаратного завода, но в OptiDin ВД63 выделяет небольшой недостаток в плане габаритов — он занимает в щитке 4 модуля, когда у конкурентов есть более компактные аналоги.