Как прокачать тормоза на луазе

Прокачка тормозов

Как и обещал, расскажу о заполнении(а также о прокачке) тормозной системы.
Для выполнения столь ответственной и важной работы по тормозам(поговорка о тормозах и трУсах все-таки неверна) приобретаются:
1.Сама тормозная жидкость
2. Любая емкость от 2-х литров, имеющая герметичную крышку(взял с помойки канистру, меньше 5-литровой не нашел)
3.Какой-нито шланг около 2-х метров(можно и меньше, но неудобно работать).
4. 3(три) соска от б/камерного диска.
5. Маленький такой крантик — опять же для удобства работы, можно и без него, но есть шанс, что зальешь весь моторный отсек тормозухой.
6.Крышка от бачка сцепления(можно и от ГТЦ — неважно, лишь бы резьба подошла).
7. Наконечник насоса.
Вроде ингридиентов много, но суп(аппарат) должен получиться хороший.
Итак, по порядку. Врезаем в емкость(у меня — в канистру) один сосок с ниппелем — для воздуха. В крышку этой емкости(у меня в крышку канистры) врезаем сосок БЕЗ ниппеля. В попку его вставляем трубочку, чтобы она плотно там сидела(лучше на клей), чтобы она доставала до дна емкости(у меня — канистры). К этому соску мастырим маленький крантик (можно просто трубку длинную, ежели без оного — см. п.5) — я воспользовался могучим поксиполом(он у меня на все случаи жизни). В другой конец этого шланга вставляем наконечник от насоса. В п.6 врезаем третий сосок(опять же БЕЗ ниппеля). На этот самый третий сосок одеваем наконечник. Заливаем жидкость в емкость(у меня — в канистру) в количестве не менее 1,5 литра(я залил 3 — канистра большая). Предварительно в бачок ГТЦ наливаем дополна жидкость. Навинчиваем п.6 на бачок ГТЦ. И приступаем…
Накачав воздуха в емкость(у меня в канистру), открываем крантик и выпускаем воздух из шланга, пока не польется жидкость и одеваем шланг наконечником на п.6.
Отвернув штуцер прокачки на РТЦ, закуриваем бамбук. Жидкость тем временем, спокойно пропутешествовав по трубкам-шлангам, изливается у кого на землю(Ау, экологи!), но лучше в баночку. Покурив и вылив из штуцера около 200-х граммов жидкости, затягиваем штуцер прокачки. Итак, по всей системе.
Затраты. Три соска — 60руб, крантик — 150руб, наконечник насоса — 40руб. Жидкость не считается. Но экономить не ней не рекомендую.
Да, чуть не забыл отнести к расходам покупку цветов теще — это если нет насоса и она надула вам емкость(у меня — канистру).
Прошу пардону, но я пока еще не приступил к этому занятию — тормозные барабаны пока не одеты. А так — все как есть.
Успеха!

1 июля 2014 Метки: своими руками

Тема: Прокачка тромозной системы ЛуАЗ сжатым воздухом

Для прокачки заднего контура тормозной системы ЛуАЗа (касается всех моделей) необходимо отсоединять шток от главного цилиндра переднего контура, иначе исправный передний контур не даст продавить педаль до пола, как это необходимо для прокачки. Так же при прокачке переднего контура, исправный задний контур мешает продавить педаль на достаточную глубину хотя и не в такой степени как передний контур, при прокачке заднего.

По этому я прокачиваю тормоза сжатым воздухом, это намного проще и быстрей, чем прокачивать при помощи «топтания» педали. При этом способе к тому же нет необходимости отсоединять штоки от главных тормозных цилиндров.

Для прокачки сжатым воздухом я использую штатный шинный насос из комплекта шоферского инструмента. Если в распоряжении имеется компрессор, то он для этой операции обязательно должен быть снабжён редуктором позволяющим ограничить давление воздуха на выходе до 1,5 бар. Большее давление для прокачки не рекомендуется, иначе может разорвать бачки на главных тормозных цилиндрах или сорвать крышку с бачка. Так же компрессор на выходе в обязательном порядке должен быть оборудован осушителем воздуха. Иначе влага из воздуха от компрессора будет поглощена тормозной жидкостью, что серьёзно ухудшает её качество и приводит к быстрой коррозии деталей тормозной системы.

Мой набор инструмента для прокачки тормозов:
1— Шинный насос из набора шоферского инструмента.

2— Торцевой ключ с ручкой.
Он изготовлен из тонкостенного торцевого ключа 12х13. Ключ был разрезан по середине на две половинки, к обоим половинкам были приварены ручки из стального прутка. В итоге получаются два специальных ключа для обслуживания ЛуАЗа. Ключ на 12 мм используется для прокачки тормозной системы, ключ на 13 мм для регулировки эксцентриков механизмов ручного тормоза.

3— Крышка для главного тормозного цилиндра.
Как видно на фото, крышка изготовлена из штатной крышки главного тормозного цилиндра, в которую установлен штуцер от мотоциклетной камеры. Под штуцер с внутренней стороны подложена резиновая прокладка, таким образом она укреплена в крышке и не выпадает.

4— Бутылка с шлангом.
В один конец шланга вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая в свою очередь пропущена в бутылку через отверстие в пробке. Через прозрачную трубку хорошо видны пузырьки воздуха идущие вместе с тормозной жидкостью. Так же эта конструкция не позволяет разлиться тормозной жидкости в случае опрокидывания бутылки.

Для прокачки сначала надеваем ключ на шланг.

… потом шланг на штуцер тормозного цилиндра на который затем одеваем ключ.

Начинают прокачку обычно с самого удалённого от главного тормозного цилиндра колеса. Так как у ЛуАЗа гидравлика обоих контуров никаким образом друг с другом не связана, оба контура могут прокачиваться отдельно друг от друга. При прокачке заднего контура пр этом начинают с правого заднего колеса, при прокачке переднего контура с правого переднего.

Для прокачки соответствующий бачок заполняют до верху свежей тормозной жидкостью и закрывают специальной крышкой ( A ). Сито ( B ) при этом следует убрать в сторону, иначе оно мешает герметизации крышки. Однако далеко убирать сито не следует, при доливке тормозной жидкости, его каждый раз следует ложить на бачок, во избежание случайного попадания грязи внутрь бачка.

Торцевой ключ при прокачке следует надеть на штуцер таким образом, что бы ( C ) штуцер за один приём можно было открыть ка можно больше ( D ). Это важно, что бы тормозная жидкость могла прогоняться через систему довольно быстро, унося с собой таким образом пузырьки воздуха и не давая им собиратьсся в полостях (например в ГВУ) или изгибах трубок.

Теперь присоединяем насос к штуцеру на крышке бачка главного тормозного цилиндра прокачиваемого контура и медленно создаём давление. Давление не должно превышать 1,5 бар. Для этого достаточно одного или полтора полных хода штоком насоса.

После отпускания штока насоса он должен оставаться примерно на половине хода, обратный клапан насоса при этом не даст сбросить давление в бачке главного тормозного цилиндра. После этого можно лезть под машину и открыть на как можно больший угол перепускной штуцер прокачиваемого рабочего цилиндра, на который заранее надет ключ со шлангом. При этом следует наблюдать за вытекающей из трубки в бутылку тормозной жидкостью. Как только движение жидкости (видно по пузырькам в трубке) прекратится, следует немедленно закрыть перепускной штуцер. После этого следует вылезти из под машины и опять создать давление в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости сперва долить в него тормозную жидкость (не забывая при этом положить на бачок сетку).

При наличии помощника, он может постепенно медленно подкачивая насосом воздух, создавать постоянное давление в бачке. Таким образом перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно держать открытым до тех пор, пока уровень тормозной жидкости в бачке опустится примерно до одной трети. Ниже опускать уровень жидкости не следует, иначе в систему может попасть воздух. Для доливки жидкости насос необходимо сперва отсоединить от крышки, что бы сбросить давление в бачке, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре при этом должен быть закрытым.

После того как из трубки в бутылке вместе с тормозной жидкостью прекратится выделение воздуха, перепускной штуцер на рабочем тормозном цилиндре можно окончательно закрыть и продолжить прокачку на втором колесе. После прекращения выделения воздуха вместе с тормозной жидкостью на рабочем тормозном цилиндре второго колеса, прокачка тормозного контура закончена.

Этим способом оба тормозных контура можно прокачивать в любой последовательности независимо друг от друга. При прокачке переднего контура с ГВУ нет необходимости запускать двигатель.

В заключение следует довести уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра до нормы и надеть защитные колпачки на перепускные штуцеры рабочих тормозных цилиндров.

Немного про ЛуАЗ 969 ⁠ ⁠

Сегодня на пикабу увидел очередной пост про ЛуАЗ 969. Как обычно в комментариях нашлись те, кто утверждает что с луазиком по проходимости может сравниться только вертолёт, да и то не каждый. Кто-то рассказывает что этот автомобиль разрадатывался специально для ВДВ и космической пехоты.
Внесу и свои 5 копеек. Луцкий автомобильный завод по заданию партии и правительства разработал и освоил выпуск легкого и дешевого автомобиля для советского колхозника. В техзадании значилась возможность движения по грунтовым дорогам, буксировки прицепа и перевозки груза на задней платформе. Желательно подешевле и попроще. Завод с задачей справился на ура. В армию луаз 969 не поставлялись.
Но ближе к делу. Весной 2015 года мной был приобретен автомобиль ЛуАЗ 969М 1992г.в. за сумасшедшую сумму в 40 тыс. рублей с целью поездок по крымским предгорьям и поедания там шашлыков. Повседневная машина на тот момент имелась, как и свободный гараж с ямой. В общем луаз приобретался чисто как машина выходного дня.
В общем выглядел мой вот так . На кабриолете по Крыму, круто же.

Изначально в машине стоял родной двигатель МеМЗ воздушного охлаждения мощностью в сумасшедших 40 лошадиных сил на примерно тонну веса. Аналогичный двигатель стоит в Заз 968. В общем эти 40 лошадей в теории должны были разгонять трехдверный фаэтон (да-да, тип кузова по ПТС — «трехдверный фаэтон») до сумасшедших 80 км/ч. На практике естественно нет. К этому двигателю крепилась слегка модернизированная коробка передач (корпус КПП от запорожца удлинен и непосредственно на нем стояла раздаточная коробка), которая подключала задний привод (при постоянном переднем), да-да, я ничего не путаю, подключаемый именно задний мост (переднего там вообще нет). Также РК имела пониженный ряд, на практике постоянно вылетавший под нагрузкой. Решить эту проблему за время владения мне так и не удалось. Далее за коробкой непосредственно на колёса шли 4 бортовых редуктора, что вполне неплохо добавляло тягового усилия не сильно мощному двигателю. Отдельным плюсом выделить торсионную подвеску. Благодаря торсионам автомобиль идет крааайне мягко по бездорожью.
В общем главной проблемой езды летом по горам стал двигатель воздушного охлаждения.
Да простит меня ДПС, один знакомый совершенно случайно приобрел и установил двигатель от ВАЗ 2104. Водяного охлаждения естественно. Проблема настолько распространена, что в интернете валом готовых решений. Собственно и надо-то просто через переходную плиту присоединить движок к коробке. Ну и переварить крепления. Правда для врезки радиатора пришлось слегка модернизировать переднюю часть автомобиля, а то радиатор не влезал. В общем с жигадвигателем езда на луазике стала значительно бодрее. Вполне удавалось взбираться на крымские горы и ездить на шашылки.
Повышенное внимание женщин и детей было гарантировано.
Будующую жену, не знавшую о существовании луазика, позвал кататься на иностранном внедорожнике-кабриолете (Луцк находится в/на Украине если что). Ох, не такую машину она ожидала.

Здесь на фото виден выступающий вперед радиатор. Также для удобства поставил зеркала от газели. Штатне было вообще только с одной стороны.

Ну а теперь как водится, плюсы и минусы.

Сначала, наверное, минусы.

1. Проходимость. Она вовсе не такая фантастическая, как пишут с дивана. Мне доводилось ездить по бездорожью на ниве, уазе 469, уазе буханке, патриоте. Луаз им всем однозначно проигрывает кто бы чего не говорил. Проблема в том, что на изначально слабый двигатель бессмысленно ставить колеса большого радиуса. Поэтому штатно там стоят ИВ-167, радиусом в 13 дюймов.

ИВ-167 намекает что она jungle king, только мааааленький.

В общем клиренс получается 28 см. Но из-за плоского днища машина садится не на мосты, а сразу на днище. И получается жук, застрявший в колее. Сорвать прилипший к грязи или колее луаз при помощи двигателя автомобиля не реально. Например при съезде в ил или глубокую грязь низкая, тонкая и узкая резина не может ни зацепиться, ни прорезать грунт до твердого и машина прилипает днищем.

Вот так). Во время съёмок ни одна подводная лодка не пострадала.

2. Слабый двигатель воздушного охлаждения. Как я писал выше, проблема решаемая.
3. Малые размеры автомобиля. Это возможно не минус, но в луазе реально два места. Есть конечно задние откидные вбок сиденья, но тогда приходится выбирать между пассажирами или грузом. Потому как больше туда ничего не влезет.
4. Рулевая. Рулевая на луазе это отдельная история. Паспортный (ПАСПОРТНЫЙ, КАРЛ. ) люфт составляет 12 градусов. Реально — примерно четверть оборота рулевого колеса это свободный ход. К этому конечно привыкаешь, сначала резко выбирать свободный ход, а потом плавно выполнять маневр. Привыкаешь настолько, что первые полкилометра от гаража на повседневной машине пытаешься поступать так же.
Всему виной рулевой червяк. В луазе стоит банальная червячная передача, подтягивать которую приходится каждые километров 100-150, благо там нет ничего сложного.
5. Слабые торсионы. За 2 года было сломано 3 торсиона. Один сломался при залезании пассажира в кузов. Благо на кузове установлены резиновые отбойники, так что при поломке торсиона кузов ложится на них и вполне можно продолжать движение.
6. Тормоза. Одноконтурные тормоза. Что бы я ни делал, что бы ни менял, в машине постоянно тормозило только одно колесо. Причем каждый раз разное. Соответственно при резком торможении кидало в сторону.
7. Как и любая старая машина луаз требует постоянной профилактики и обслуживания. Если нет — ломается в самый неподходящий момент. Правда при наличии минимального комплекта запчастей и инструментов чинится так же в поле на коленке.
В принципе из крупного пожалуй что и все.

Из плюсов
1. Это кабиролет. Ну очень круто и драйвово гонять на этой сумасшедшей табуретке-кабриолете.
2. Достаточно удобный в хозяйстве автомобиль. Отвезти диван? Не вопрос. Отвезти 200 кг щебня? Ааааа, насыпай прям внутрь, потом вымету остатки.
3. Очень простое устройство. Ремонтируется все на коленке. В основном конечно в полях.

(вот тут на фотографии видно что при откинутых задних сиденьях сзади места нет вообще)

4. Офигенно удобный откидывающийся вниз задний борт. Хочешь — используй как лавочку, хочешь — как пирс для прыжков в воду, хочешь — как стол. Если снять пассажирское сиденье и откинуть борт при росте 180 см удается поспать в машине.

В общем резюмируя.

Луаз это либо автомобиль для сельской жизни, эдакая помесь мотороллера муравей и квадроцикла либо молодежный легкий внедорожник. Девчонок там покатать, прокачать навыки ремонта и обслуживания машины. В общем это были веселые 2 года жизни, после которых луаз был продан за те же 40к и приобретен уаз 469. Но это уже совсем другая история.

Ну и напоследок видео.
А Вы катались на ванной!?

Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке приборов.

В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.

Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» или «Нева».

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

1. Заполнить бачок главного тормозного цилиндра передних тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
2. Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха передних колес.
3. Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха переднего правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
4. Нажать резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом между нажатиями 1—2 с), после чего при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг избыточного количества жидкости с пузырьками воздуха завернуть клапан. Указанные операции производить до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежую жидкость, не допуская значительного понижения уровня жидкости в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
5. Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Завертывать клапан нужно при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
6. Повторить тот же процесс на левом переднем колесе.
7. После прокачки передних тормозов следует долить жидкость в бачок главного цилиндра до необходимого уровня.
8. Повторить прокачку переднего контура при работающем двигателе, так как только при этом условии можно добиться полного удаления воздуха из контура.
9. Отсоединить вилку главного тормозного цилиндра передних тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
10. Повторить указанные операции (1—7) соответственно для задней ветви тормозной системы, начиная с правого колеса.
11. Подсоединить толкатель поршня главного тормозного цилиндра передних тормозов к рычагу педали.
12. При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 возможного ее хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Пневматическая тормозная система тягачей и прицепов. Конструкция

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Регулировка ручного привода тормоза

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:

1. Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Приводы управления тормозами

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное

Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Техническое обслуживание тормозов

Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Схема тормоза

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: нажать 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе; остановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить двигатель. При исправном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти вперед». В противном случае проверить герметичность подсоединения шланга к впускному коллектору двигателя и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.

Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.

Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

ПО ТЕМЕ:

• Стояночный тормоз винт-гайка
• Тормозные стенды. Принцип действия. Проверка тормозных систем
• Общие сведения о тормозных системах транспортных средств
• Особенности устройства тормозов отечественных автомобилей