Подскажите, где находиться датчик кислорода №2
Всем привет, подскажите пожалуйста, где находиться датчик кислорода №2 на ВАЗ 2114, мотор 8 клапанов, 1.6л., горит чек, под замену датчик кислорода №2. В интернете смотрел, ничего так и не понял, кто говорить что датчик один, кто два. Даже в магазине автозапчастей где работают одни девушки мне ничего сказать не смогли) На выпуске под капотом на выпуске у меня стоит два датчика (справа и слева колектора), быть может какой-то из них, одинаковые ли они или разные, какой брать ? За ранее спасибо за советы
15 августа 2020 Метки: поломка
Поделиться:
Lada 2114 2013, двигатель бензиновый 1.6 л, 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Ханты-Мансийск
Toyota Corolla, 2008
Toyota Premio, 2009
Nissan Sentra, 2014
Усть-Илимск
Toyota Corolla, 2007
Комментарии 15
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
У тебяже Электрическая педаль. Тебе простые кислородники не пойдут. Нужны конкретно те что для этого мотора ставятся. Я не помню номер. Но фирму помню DELFI. Вроде где-то встречал инфу что какието бош могут подходить. Так да. Что первый что второй полностью одинаковые. Если стоит катализатор один стоит прям с верху где сходятся раструбы от головки. Второй стоит за самим катализатором. Немного с боку. Если встать лицом к машине немного с права. За впускным коллектором у моторного щита. Можно рассмотреть фишки этих датчиков кислорода. От них и пляши.
Да электрическая, залез под машину, оказывается стоит паук «Стингер» и оба датчика стоят на нем друг напротив друг, катализатора как я понял вообще нет (видно на фото) какой из них второй в этом случае, и есть ли смысл его менять вообще, второй ведь отвечает за качество очистки выхлопных газов и если каталик вышел из строя он об этом сигнализирует (как я понял, если не верно поправьте), а если его (катализатора) нет вообще, что тогда ? P.s бк штат Х1 показывает ошибку cod — 0140 «датчик кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи сигнала»
Замена управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода
— Управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) установлен на приемной трубе на входе в каталитический нейтрализатор, а диагностический датчик — за каталитическим нейтрализатором. (между нейтрализатором и дополнительным глушителем). По своему устройству они одинаковые.
Работы по замене проводятся на холодном двигателе
Для замены управляющего датчика кислорода отжимаем в моторном отсеке фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
. и отсоединяем разъём от колодки проводов датчика.
Отсоединяем от кронштейна пластмассовый держатель жгута проводов датчика кислорода.
Датчик может «прикипеть» к приемной трубе и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся — будут срываться его грани. В этом случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть ключ на шестигранник датчика, можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов.
. или перекусить жгут проводов бокорезами, если датчик подлежит замене.
Накидным ключом «на 22» выворачиваем управляющий датчик кислорода.
Для замены диагностического датчика концентрации кислорода.
. отверткой отжимаем снизу автомобиля фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.
. и разъединяем колодки жгута проводов и проводов датчика.
Разжимаем отверткой хомут крепления проводов датчика.
Накидным ключом «на 22» выворачиваем диагностический датчик из отверстия приемной трубы и снимаем его.
Датчик концентрации кислорода
Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода в обратной последовательности.
При установке не допускаем попадания смазки или грязи на наконечник датчика с прорезями и на разъем жгута проводов.
Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н.м.
Чтобы в процессе эксплуатации датчик не «прикипел» к приемной трубе, перед установкой, наносим на его резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.
Датчик кислорода (лямбда-зонд). Датчики (ВАЗ 2108-2115) Диагностика, совместимость, принцип работы
Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.
Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.
Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ «видит» только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ «видит» изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень «узкий» (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с «обратным» разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.
Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ТУТ
Замена датчика кислорода ВАЗ-2114 своими руками
Назначение у кислородного зонда одно – отслеживать, сколько воздуха выходит вместе с выхлопом, а на основании полученных данных бортовой компьютер регулирует подачу горючего. Располагается он на выпускном коллекторе и крайне редко выходит из строя. Тем не менее рано или поздно наступает момент, когда он отказывает.
Как же происходит замена изношенного датчика кислорода на автомашине ВАЗ-2114? Об этом и многом другом касающемся этой темы, рассказывается в настоящей статье.
Общие сведения
Кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд, состоит из следующих элементов:
- защитный корпус;
- уплотняющая прокладка;
- отрицательный и положительный электроды.
Во время прохождения выхлопных газов, он нагревается до 350 градусов. Данная температура повышает проводимость электродов, изготовленного из диоксида циркония. Именно это и обеспечивает точность получаемых показаний. Пока зонд нагревается (то есть примерно пять минут) после запуска двигателя, бензин подается на основе показаний других контролирующих устройств.
Где располагается датчик
Чтобы добраться до зонда, потребуется установить машину на рампу или яму. Место его расположения – выхлопная труба.
Если на вашем автомобиле установлен резонатор, то датчик всегда находится перед ним. В любом случае характерный выступающий цилиндрик с торчащим проводом не заметить просто невозможно.
Насколько часто меняют датчик
Поменять зонд придется через 80 000 километров пробега – это требование производителя. В реальности он способен прослужить и вдвое дольше, если:
- регулярно производить осмотр и текущий ремонт автомашины;
- использовать только качественное горючее;
- следить за ошибками, выдаваемыми бортовым компьютером и своевременно их устранять.
Некоторые умельцы научились вообще демонтировать зонд, но допустимо ли так поступать? Просто так его снять – себе дороже. Компьютер в этом случае производит приблизительную оценку потребностей двигателя в топливе, что выливается либо в повышенный его расход, или в снижение мощности (если смесь дается слишком бедная). А вот если перепрошить ЭБУ – от проблемы удается избавиться, но иногда дешевле просто купить новый датчик.
Как узнать, что датчик неисправен
Основной симптом – резкое увеличение расхода топлива (рост составляет до 12 литров).
Еще на его некорректную работу указывает нестабильность функционирования силового агрегата на холостом ходу.
Следующие ошибки выдает бортовой компьютер, если полетел кислородный зонд:
- Р0130 – неправильные показания;
- Р0131 – слабый сигнал;
- Р0133 – замедленный отклик датчика;
- Р0134 – данные не поступают совсем;
- Р0135 – поломка нагревателя зонда;
- Р0136 – короткое замыкание.
Во всех случаях, прежде всего, начинают искать обрыв проводки, и лишь если его обнаружить не удастся, приступают к замене зонда.
Почему датчик ломается
Причин ускоренного износа существует немало. Основная проблема – низкокачественный бензин с высоким содержанием тяжелых металлов. Они образуют много копоти, которая быстро покрывает электроды.
Вредит ему и изношенность маслосъемных колечек и колпачков. Из-за этого смазка нередко попадает в горючее и затем в выхлопную трубу.
- подача некорректно составленной топливно-воздушной смеси, чему виной выход из строя других датчиков;
- неотрегулированный угол опережения зажигания – это приводит к перегреву катализатора.
Снятие и установка датчика
Перед заменой обязательно отключите аккумулятор, сняв с него минусовый провод. Если этого не сделать, то любое, даже кратковременное замыкание, приведет к повреждению оборудования или, в лучшем случае, к перегоранию предохранителей.
Если на вашей автомашине смонтирован силовой агрегат на 1,5 литра, то устанавливайте ее на смотровую яму (с домкратом работать очень неудобно). После этого:
- выверните накидным ключом зонд;
- извлеките его из гнезда;
- аккуратно вытащите разъем провода из клеммы;
- установите новый узел.
В машинах с мотором в 1,6 литра датчик расположен иначе. Причем в моделях, сошедших с конвейера, в последние годы их уже 2 штуки, на более ранних – только одна. Здесь, чтобы извлечь дополнительный зонд, придется лезть в подкапотное пространство. Обязательно снимите верхнюю крышку мотора, иначе до выпускного коллектора не доберетесь. Далее:
- скручиваем датчик ключом;
- вытаскиваем;
- отсоединяем кабель от разъема;
- устанавливаем на место новый.
Второй зонд располагается, так как описывалось выше, то есть для его демонтажа потребуется ставить машину на яму.
Реально ли отремонтировать кислородный зонд
Какие-либо действия, направленные на восстановление заведомого сломанного контролирующего прибора, бессмысленны. Другое дело, если произошла утрата контакта или обрыв в проводе, но сам датчик в целом работает.
Некоторые умельцы еще снимают копоть с электродов. Для этого зонд демонтируют и кладут на непродолжительное время в авиационный бензин или уайт-спирит. Через несколько минут его извлекают и протирают мягкой тряпочкой.
Общие рекомендации
При покупке нового элемента, отдайте предпочтение тому, что имеет дополнительный обогрев. Такой зонд начинает корректно работать уже при температуре в 300 градусов, что в итоге обеспечивает более стабильное функционирование двигателя.
В то же время на автомашины, на которые изначально монтировались принудительно подогреваемые кислородные датчики, обычные поставить невозможно, если только не внести определенные изменения в схему.
Чтобы облегчить процедуру замены, рекомендуется перед ней немного прогреть двигатель. В этом случае теплая выхлопная труба слегка расширяется и, соответственно, скрутить зонд окажется гораздо проще. Не забудьте только надеть плотные перчатки, чтобы не обжечься.
Если вы не уверены, какой именно датчик вам необходим – возьмите с собой в магазин старый. Продавец сможет без особого труда подобрать подходящий вариант.
Это видео позволит лучше представить себе процесс замены кислородного зонда:
Как вам статья?
