Клин компрессора кондиционера?
Вчера заметил неприятную неожиданность. При включении кондиционера, двигатель нагружается очень сильно и через 3-4 сек снимается нагрузка и начинает моргать лампа включения кондиционера. Показалось еще что почувствовал запах гари. Сделал так несколько раз, одно и тоже. В сервисы не заезжал, под капот не заглянул. Но похоже что заклинил компрессор. До этого включал осенью после покупки и зимой пару раз, все работало нормально, не шумело.
11 марта 2021 Метки: поломка
23. Заклинило компрессор кондиционера и муфту компрессора
23-е ноября. За прошедшие два месяца с машиной ничего не делал, только заправлял и ездил. В последние несколько дней при запуске машины появился посторонний шум в районе приводного ремня. Звук такой, словно что-то трется. После прогрева шум уменьшался, но не проходил. В процессе езды шум то усиливался, то уменьшался.
И вот сегодня возвращаясь с работы почувствовал неприятный запах из системы подачи воздуха в салон, при этом шум усилился. До дома доехал. Благо оставалось 500м. Открыл капот, машину не глушил. Снизу от приводного ремня идет дым. Машину заглушил. Подозрения на заклинившую муфту компрессора кондиционера, в результате ремень проскальзывает по остановившемуся шкиву, при этом разогревается и дымит. С кондиционером проблемы уже были в августе. В прошлый раз, скорее всего, заклинило вал, сейчас, похоже, заклинило еще и муфту.
В интернете читал, что возможно использовать укороченный ремень (91см) в обход кондиционера, в оригинале устанавливается ремень на 120см. Как временная мера до ремонта или замены кондиционера думаю пойдет. Осталось уточнить на счет ремня.
На улице уже стабильно держится температура 0±5°С, а я еще не купил зимнюю резину. Так что предстоят серьезные затраты.
1-е декабря. Машина стояла неделю. Утром шел дождь. Нужно было забрать зонт из машины. Нажимаю на кнопку брелка-ключа и ничего не происходит. Мысли: «Села батарейка в брелке или разряжен аккумулятор». Открываю машину механически, тем же ключом, забираю зонт. Проверять заводится машина или нет было некогда, опаздывал на работу, а еще надо было ребенка в сад отвести. Вечером после работы открыл машину так же как и утром. Электрика и электроника машины не работает. Значит разряжен аккумулятор.
2-е декабря. Утром в 10.30 снял аккумулятор принес домой. Померил мультиметром напряжение 6,5В. Разряжен. Поставил заряжать самодельным зарядным устройством из конденсатора и еще какой-то ерунды (отец собирал). В течение 15 мин напряжение поднялось до 11.78В и остановилось на этом уровне на продолжительное время.
Около 14.00 решил попробовать поставить на место с целью завестись и убедиться, что заклинило именно компрессор кондиционера. Ставлю аккумулятор. Загорается панель приборов. Вставляю ключ и в этот момент панель гаснет. Нажатие на кнопку не дает никакого результата. Проверяю напряжение на подключенном аккумуляторе. 9В и продолжает падать. Похоже где-то КЗ и происходит саморазряд. Поскольку предположительно проблема была в муфте, то есть подозрение, что и КЗ там же. Аккумулятор несу домой и ставлю на зарядку. В 0.00 напряжение на нем 12.04В. А в 5.30 взорвался конденсатор зарядного устройства. Бабахнуло не слабо. Осколки пластиковой коробки, в которой находился конденсатор, разлетелись по комнате в радиусе 3м, так же разлетелись куски самого конденсатора. Настольная лампа упала со стола. Таким образом зарядка аккумулятора была прервана.
Мысли следующие. Во-первых, аккумулятор нужно зарядить до максимума. Во-вторых, нужно попробовать отсоединить фишку от разъема муфты, если получится до нее добраться из колесной арки. Если КЗ на ней, то отключение должно помочь. Далее установить заряженный аккумулятор. Приобрести и установить временный укороченный ремень 91см. Искать где ремонтируют кондиционеры и искать вариант приобретения нового компрессора (ближе к лету).
6-го декабря приобрел зарядное устройство ОРИОН Вымпел-30 за 2299р в Би-Би. В нем есть возможность регулировки по току от 0,8 до 18А или по напряжению 14,8-16-19В. Есть ручной и автоматический режим зарядки. Сегодня поставлю заряжать батарею. Кстати аккумулятор у меня скорее всего родной. На нем нет никаких опознавательных знаков, ни производителя, ни марки, ни емкости, ничего. Есть только кодировка пробитая непосредственно на корпусе 0914 08 Т и 7P81T02KM. Габариты 175х280х175мм. Полярность обратная (плюсовая клемма слева сверху).
Аккумулятор заряжал в автоматическом режиме с напряжением 14,8 В. Силу тока установил 7А (10% от емкости 74А/ч). Оставил на ночь. К 0.00 ток стал снижаться. Утром был около 0,5А. Отключил зарядное. Померил напряжение на АКБ — 12,8В.
16-го декабря заказал укороченный приводной ремень DAYCO 6PK910 за 350р. Приобрел накидной отогнутый ключ на 16-17 для регулировки ролика-натяжителя. 18-го забрал ремень.
29-го декабря выдалось свободное время и погода подходящая (пасмурно, но +6 в декабре под новый год!). Пошел к машине ковыряться с железяками. Снял колесо, снял переднюю часть локера. Открылся доступ к приводному ремню. Отогнутым ключом на 16, поворачивая по часовой стрелке ролик-натяжитель, ослабил ремень и снял со шкивов. Муфта компрессора кондиционера проворачивается от руки, но вращается не на подшипнике, а трется металл по металлу. При этом на снятом ремне в ручьях обнаружены вкрапления металлической стружки.
Чтобы исключить короткое замыкание и саморазряд АКБ нужно скинуть фишку с муфты, но как я не пытался её нащупать ничего не получилось. Я ее даже не нашел. Соответственно отключить ее не получилось. Эта проблема пока осталась не решенной.
Далее накинул укороченный ремень на шкив генератора и частично на шкив коленвала. Обойти ролик-натяжитель сверху не получилось, да и натяжение ремня при этом не гарантировано. Пришлось обойти его снизу. При этом ремень ложится ручьями на ролик, что не правильно, но думаю, как временный, такой вариант имеет место быть. Чтобы ремень занял правильное место на шкивах, проворачиваю коленвал головкой на 18 (если не ошибаюсь). Собираю всё на место. Уже темнеет.
Следующий вариант убрать КЗ и исключить саморазряд АКБ — это вытащить предохранитель цепи муфты. Данный предохранитель находится в блоке защиты и коммутации, расположенном в моторном отсеке за АКБ.
4-го января температура за бортом около нуля. Отправляюсь заниматься машиной.
АКБ была дома.
Снял мозги, отсоединив три разъема и открутив два болта. Снял патрубок забора воздуха. Вытащил пластиковый корпус под АКБ. Дальше снял крышку блока защиты и коммутации.
Отсоединил два разъема расположенных вне блока. Вытащил блок вместе с корпусом. Корпус снял, он держится на двух защелках.
Дальше отсоединил разъемы блока. Блок в руках.
Если бы я знал какой предохранитель мне нужен, то разъемы можно было бы не отключать, а только вытащить нужный предохранитель. Но я не знал, поэтому пришлось забрать блок домой и разбираться, что да как. Самостоятельно найти схему своего блока я не смог. Нашел какую-то на Сценик 2, но моему блоку она не соответствует, наверное от бензиновой машинки. Спасибо добрым людям в интернете, которые дали ссылку на схему именно моего блока, кому интересно выложу в следующих постах.
Из блока защиты и коммутации был извлечен предохранитель №22 на 10 ампер. Дальнейшее изучение схемы и самого блока выявило несоответствие номиналов некоторых предохранителей указанным на схеме. Так позиции №1, 2 вместо 7,5А стоят на 10А, позиция №6 вместо 10А стоит 20А, позиция №24 вместо 20А стоит 30А. Есть два предположения почему так. Первое, при замене сгоревших не было предохранителей подходящего номинала, поэтому установлены ближайшие большие. Второе, предохранители требуемые документацией часто перегорали, поэтому их заменили на больший номинал. Проверить свои предположения я не могу, но решил позиции №6 и 24 восстановить до заводских на 10 и 20 ампер соответственно. Позиции №1 и 2 трогать не стал.
В корпусе расположенном под АКБ была выломана часть пластика над закладной металлической пластиной крепления самой АКБ. Данный корпус забрал домой и, насколько мог, исправил данный недостаток клеем Титан и струбциной.
8-го января блок защиты и коммутации был установлен на машину. Установлена еще раз заряженная АКБ. Проверка мультиметром не выявила самопроизвольного разряда АКБ. Машинка завелась без проблем. Посторонних шумов в моторном отсеке нет.
Машина на ходу, но с компрессором кондиционера еще нужно разбираться.
Мой пробег 7990км.
Pajero 4×4 Off-Road Club
П3. Клин компрессора кондиционера или муфта?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Magudo Сообщения: 440 Зарегистрирован: 13 окт 2014, 06:38 Двигатель:: 4м41 Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Откуда: Moscow Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 3 раза
П3. Клин компрессора кондиционера или муфта?
Сообщение Magudo » 16 июн 2016, 19:30
Контур задний зварен под капотом. Система заправлена.
Кондиционер уже весной работал хуже, т.е. сначала холод есть, а потом нет.
В выходные постигла неприятность:
При езде на дальнее расстояние чуть не загорелся моторный отсек.
Ехал с кондиционером. 50км примерно и повалил дым. Как стало понятно, дым валил (и пахло паленой резиной) от компрессора или муфты компрессора. Как я заметил, дым поднимался чуть сзади муфты.
КОндей выключил, пожар потушил.
Вчера проверил еще раз: при включении кондидиционера замыкается муфта и проскальзывает со скрежетом. Компрессор не крутится. Видимо от длительного проскальзывания она и начала гореть.
Вопрос больше теоретический: при клине компрессора муфта будет его крутить перемалывая потроха или будет проскальзывать ремень на шкиве?
Собственно, хочется предварительно понять: компрессор искать или муфту.
Magudo
zenit4ik Сообщения: 293 Зарегистрирован: 02 фев 2015, 14:33 Двигатель:: 6g74 GDI Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT Откуда: Астрахань Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 4 раза
Re: П3. Клин компрессора кондиционера или муфта?
Сообщение zenit4ik » 16 июн 2016, 19:53
У меня сначала муфта «кончилась» и соответственно не включался компрессор, просто шкив крутился без напряжения. Раз у тебя муфта включает компрессор а дальше такие проблемы, значит компрессору конец пришёл. А движок перемелет его в труху, или ремень рванет имхо.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
zenit4ik
Magudo Сообщения: 440 Зарегистрирован: 13 окт 2014, 06:38 Двигатель:: 4м41 Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Откуда: Moscow Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 3 раза
Re: П3. Клин компрессора кондиционера или муфта?
Сообщение Magudo » 16 июн 2016, 21:02
Муфта включается, но проскальзывает. В результате компрессор не крутится. Видно, что передняя часть муфты не вращается.
Вот ремень не порвался и шумов особых небыло. Кондей холодил «до последнего».
Magudo
zenit4ik Сообщения: 293 Зарегистрирован: 02 фев 2015, 14:33 Двигатель:: 6g74 GDI Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT Откуда: Астрахань Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 4 раза
Re: П3. Клин компрессора кондиционера или муфта?
Сообщение zenit4ik » 16 июн 2016, 21:27
Передняя часть муфты при выключенном кондере и заглушенном двигателе крутится легко от руки должна, если передняя часть муфты не вращается при включении кондера — это либо муфта сгорела(как у меня было) либо ремень слабо натянут, тогда ремень визжать будет. Проверить не снимая компрессор -можно подать + на разьем компрессора на глушенном движке, рукой не прокрутить муфту значит рабочая, если также рукой крутится значит мертва.
Как прозвонить компрессор
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Проверить компрессор не так уж сложно, достаточно иметь мультиметр и прочитать эту статью
В данной статье мы рассмотрим поиск неисправностей электрической части компрессоров. Очень часто при ремонте кондиционера грешат на компрессор, но в итоге дело может оказаться вовсе не в нём. Так как же правильно продиагностировать компрессор?
Как узнать сопротивление обмоток рассказано в этой статье.
Прозвонка компрессоров кондиционеров
Самый распространённый тип компрессоров в кондиционерах — однофазные компрессоры с пусковой обмоткой.
Чтобы получить доступ к контактам компрессора необходимо разобрать кондиционер так, чтобы был доступ к компрессору. Обычно контакты защищены крышкой, которая закручена винтом, найти её вы можете по проводам, которые подходят к компрессору. После снятия крышки вы увидите три контактных вывода на которые надеты клеммы с проводами.
Необходимо снять провода и мультиметром измерить сопротивление между выводами. Ставим переключатель прибора на функцию измерения сопротивления (обозначается буквой Ω). Если мультиметр показывает бесконечно большое сопротивление между выводом С и остальными, то это означает обрыв, в случае встроенной защиты нужно убедиться что компрессор не перегрет и не сработала защита, в противном случае, и если защита внешняя-компрессор неисправен. Если сопротивление стремится к нулю это означает короткое замыкание и компрессор также неисправен.
Точное значение сопротивлений зависит от мощности компресссора, точности вашего прибора и может колебаться в пределах, примерно, 1-20 Ом.
Как видно из схемы, сопротивление между выводами М и S должно равняться сумме сопротивлений между клеммами S и С и между М и C.
Как правило, рабочая обмотка (M-C) более мощная, поэтому её сопротивление меньше чем у пусковой (S-C).
В каждом компрессоре существует тепловая защита, но она может быть встроенная как на схеме, или находиться под крышкой, рядом с выводами компрессора.
Если она не встроенная, так называемая «таблетка», то её можно прозвонить отдельно и заменить в случае неисправности (она должна быть замкнута в нормальном состоянии, размыкается при достижении определённой температуры 90-120 ° С ).
Сразу оговорюсь, что таким способом мы не сможем определить короткозамкнутые витки, для этого существуют другие приборы (но и они недостаточно стабильно определяют короткозамкнутые витки).
Измерение сопротивления изоляции мегомметром.
Обычным тестером проверить пробой изоляции не получится-он измеряет сопротивление используя низкое напряжение 3—9 В. Мегомметр позволяет измерять сопротивление более высоким напряжением 200-1000 В. Но всё равно предварительно необходимо «прозвонить» обмотки мультиметром, так как нельзя измерять сопротивление мегомметром при коротком замыкании обмотки на корпус.
На приборе можно выбрать напряжение которым будет измеряться сопротивление и время в течение которого будут тестироваться обмотки.
Измерять сопротивление необходимо между одним из трёх выводов на компрессоре и, например, медной трубкой выходящей из компрессора напряжением 250-500 В. Сопротивление должно находиться в пределах 7-10 МОм. Если нет, то также компрессор под замену.
Перед измерением внимательно изучите инструкцию к вашему прибору, используется высокое напряжение, поэтому при неправильном использовании можно получить удар электрическим током или вывести прибор из строя.
Прозвонка компрессора холодильника
В бытовых холодильниках применяются маломощные компрессоры, в которых пусковая обмотка подключается на несколько секунд через пусковое реле с помощью позистора или электромагнитного реле.
Схема с электромагнитным реле:
В этом случае, ток проходит последовательно через катушку реле и рабочую обмотку компрессора. Пусковой ток всегда больше рабочего, используя этот принцип, реле рассчитано так, что пусковой ток замыкает контакты реле и подключает пусковую обмотку компрессора, который запускается. При этом ток, текущий по рабочей обмотке и обмотке реле снижается, контакты размыкаются, отключая стартовую обмотку.
В составе реле также установлено термореле, которое отключает питание компрессора при его перегреве.
Схема с позистором:
На схеме позистор обозначен значком температуры t 0 , а термореле цифрой 6.
Принцип действия такой: при комнатной температуре позистор имеет низкое сопротивление и напрямую подаёт напряжение на пусковую обмотку S. Через него протекает ток, который разогревает его, при нагревании внутреннее сопротивление позистора увеличивается, фактически отключая пусковую обмотку через несколько секунд после запуска компрессора. Остывает позистор только после отключения питания с компрессора и при последующем цикле включения снова подключает пусковую обмотку.
Проверка пуско-защитных реле холодильника
Выглядят пуско-защитные реле так:
Реле с позистором
Круглая чёрная «таблетка» с клеммами — это термореле, которое при нормальной температуре замкнуто, а размыкается только при сильном нагревании. Проверяется омметром — сопротивление должно стремиться к нулю, или в режиме «прозвонки» — должен быть звуковой сигнал при прикладывании щупов к клеммам.
То же самое относится и к позистору — в нормальном состоянии он замкнут. Находится он обычно внутри реле, между клеммами S и R компрессора. (На приведённом рисунке — это клеммы на белом основании).
Трёхфазные компрессоры и компрессоры инверторных кондиционеров.
У трёхфазных компрессоров и у инверторов сопротивление между обмотками должно быть одинаковое, так как у них нет пусковой обмотки, а в остальном методика выявления неисправностей такая же, как и для однофазного компрессора.
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
