Немного о наводках и нестандартный подход к устранению
Периодически замечаю, что такие вопросы имеют место быть.
Кроме того, на крупных ютуб каналах об установке автозвука со средним бюджетом и повседневной направленности (в штатные места) 45-120к, эта проблема настигает и установщиков, и они это игнорируют или упоминают вскольз, якобы, «это пустяк».
Ну, что же, наводки — не пустяк, особенно, если вам нравится слушать музыку
Рассмотрим когда появляются наводки в системе:
— Подключено 2 усилителя или более;
— Подключен один усилитель, но двумя парами RCA.
При этом, очень часто не играет значение местоположение усилителя и его подключение, будь он в багажнике или под сиденьем.
Чтобы не повторять вопросы-ответы которые и без того описаны здесь в FAQ, я их так же перечислю, но без их обсуждения:
— Разные точки массы / силы оборудования системы;
— Близко контактирующие силовые и сигнальные провода;
— Дешевые/бракованные межблоки (по причине, что если сделать всё что описано ниже, то можно будет без наводок передавать сигнал обычным проводом без изоляции);
— Проблемы оборудования (предохранитель rca Pioneer, вздутые емкости, обугленные резисторы или потенциометры ~gain, фон платы кроссовера усилителя и т.п.);
— Неплотный контакт, окисления соединений;
— SPL грязные усилители с коэффициентом усиления > 1к60, в норме ~1к25.
Самое основное обошли (вроде).
Допустим, вам в магазине продали новые усилители dst/aura/ural/пусть и sq по типу steg/audison/eos и т.п. Вы всё подключили в идеальном виде или это сделали вам в дорогой студии, а у вас всё равно слышен фон.
Я расскажу то, с чем сам столкнулся, и как это решил, то есть делюсь опытом как удачно убрал наводки имея неидеальным всё то, что перечислено и выше.
1. Метод RCA-in + GND=hi-in
В одном случае, я убрал целиком «наводки» просто взяв фишку усилителя hi-in, взяв с этой фишки провод GDN, и соеденил его дополнительным проводом с корпусом магнитолы. Позже, я заметил, что это правило работает, если этот же контакт соеденить не на корпус ГУ, а на обычный вводной провод гу в фишке подключения, что удобнее.
Дополню выше, что ввод сигнала происходил исключительно межблочными проводами.
Это был jbl stage a6004 (д класс), просто как то купил его, и столкнулся с наводками, но проблему решил. По усилителю, как он звучал в связке с kenwood bt-305, мне не понравилось, я вернулся на усилитель магнитолы, причем каналы использовал только на мидбас.
Так же, я эти 4 канала применял и мостом на мидбасы, но мне нехватало громкости по прежнему, усилитель ушел в другие руки, а опыт с наводками я закрепил в других опытах.
Добавлю, что дома, подключив к усилителю вч Morel, они звучали мягко, неярко, неколко, и я мог слушать такой звук не отрываясь, а в машине не додумался запитать вч каналы от усилителя.
2. Метод развязки Remote от гу к усилителям через реле
Когда я перешел на усилитель посерьезнее — steg 120.2qm, у меня уже были мидбасы Morel Hybrid mw6. Катушка у них 2 дюйма, мощность держат исправно, и на треках Rammstein они даже пахли материалом диффузора, проверял рукой — крайне горячий был.
Усилитель грелся вместе с мидбасами, а потому, был план установки активного охлаждения. Для этого берем банку огурцов кулер от БП на 12 вольт, и запитываем его от GND усилителя и от провода Remote в параллель к усилителю. Сделал, стартую систему, а в такт вращения кулера слышу писк. Так, я понял, что remote — самый незащищенный от помех для усилителя.
Наблюдая за писком, и снижая обороты кулера рукой, писк соответствовал оборотам вращения этого самого кулера, а рядом было реле, и я взял его добавил, сделав развязку. Заработало, фон ушел!
Кроме того, я сделал очередной вывод, что вести remote провод в усилитель через весь кузов — глупая идея, так как разница потенциалов собирается огромная, а поскольку remote активатор усилителя стоит чуть ли не под блоком питания — он передает все помехи в усилитель минуя все фильтра LC+RC/дроссели.
И самое верное здесь, remote приводить с вашего источника на реле, а от реле коротким контуром заводить силу в remote-in усилителей.
Этим методом мы сводим на нет разницу потенциалов между всеми другими соединениями к усилителю.
Важное предупреждение, что реле не должно быть на 30 ампер, так как у меня так было, что нехватало мощности проводка remote от магнитолы щелкнуть релюшкой, нужно было помочь ударом по этому реле (иногда).
Это реле у меня было давно в тестах, а потому могло быть просто дефектным. Если в вашем городе есть магазин радио деталей, то мало амперное реле найти и купить труда не составит (на 1-10 ампер на 9-12 вольт).
3. Метод изоляции шума усилителей друг от друга через диод на remote-in
Стандартный случай, усилитель на 2-4 канала плюс моноблок на саб. По отдельности мы не шумим и не фоним, но вместе начинаем.
Некоторые усилители сконструированы без учета попарной работы, так как ранее автозвук так не был развит, да и сегодня заказчики железа на выставках находят рестайловые схемы того времени со старыми проблемами.
В связи с этим, некоторые усилители, особенно моноблоки, хотя между ними есть огромная разница (некоторые моноблоки ценой 6-10 тысяч сконструированы так, будто цена им больше, и есть наоборот), способны добавить разницу потенциалов через единственный незащищенный проводник — общий провод remote.
Даже если сделать развязку через реле около усилителей, и фон остается, но по отдельности усилители работают не воспроизводя эти «наводки», то последний способ — использовать диод на ввод remote в усилитель. Так же по желанию можно взять дроссель и так же добавить ко входу в remote перед диодом.
3 описанные метода сводят возможные проблемы по разнице потенциалов к минимуму.
Теперь пояснение, что может быть непонятно кто не знаком с радиоэлектроникой.
Как влияет разница потенциалов — это, когда у нас есть отдельный провод для сигнала с амплитудой до 2-4-6 вольт, но из-за резистивной утечки (то есть при наличии возможности замерить сопротивление между этими каналами, мы увидим сопротивление которое по идеальному не должно быть — то есть разрыв) тока через схему/корпус, у нас к этому сигналу подмешивается внешний ток другой шумовой амплитуды (частота работы генератора или бензонасоса к примеру).
GND — что видели выше, думаю, понятно многим, это масса/земля/минус.
Если считаете что ваша бортовая сеть автомобиля не имеет наводок, проведите эксперимент:
1) Находим ненужный ВЧ/сч динамик с мощностью более 20 вт;
2) Находим конденсатор на 1-2-3 мкф неполярный/пленка — можно кроссовер разобрать (ненужный);
3) Находим вилку прикуривателя, подключаем динамик через конденсатор в прикуриватель;
4) Стартуем двигатель.
В итоге, мы слышим тот самый писк/наводки прямо из нашего динамика, который подключен в прикуриватель через конденсатор.
В нашей бортовой сети есть такие пульсации тока, что конденсатору хватает этого чтобы эта разница достаточно громко воспроизводилась на подключенном таким способом динамике.
Подключая такой звуковой тестер пульсаций в разные цепи питания вашей системы, вы можете легко выявить где они сильнее, а где слабее, так как все провода в автомобиле в любом случае имеют сопротивление и потери.
Таким методом, кстати, можно найти плохой контакт массы, громкость и воспроизводимые помехи будут заметно отличаться на слух.
Наводка от генератора
Всем добрый день.
Решил сделать себе приятное и занялся установкой музыки в машину. Голову установил у официального диллера, а все остальное решил потихоньку поставить сам.
Поменял штатную акустику:
На фронт поставил компонентную AD 60, на тыл компонентную MBQuart RCE 216. В багажник установил саб в закрытом корпусе Soundstream XS-10 и пятиканальный усилок Soundstream EGA 5700. Питание на усилитель протянул непосредственно от АКБ через автомат 60 А. Линейные кабели от головы к усилителю протянул отдельно от силовых по крыше. Управляющий провод на усилок подключил к штатному разъему головы. Акустические кабели подвел через кроссоверы к акустике. Линейные кабели фирмы DAXX — фронт и тыл R55, саб R50 c центральным управляющим проводом, через который и подключен усилитель, акустические тоже хорошие (посеребреная бескислородная медь). Вроде бы все сделал правильно. .
НО . после включения всей этой системы во время работы двигателя появился свист в динамиках, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. При выключении магнитолы свист пропадает. Когда стояла штатная акустика, такое явление не наблюдалось.
Не могу разобраться в чем причина постороннего звука ? как убрать его . Может кто подскажет. Заранее спасибо.
ЕвгенийК
1 фев раля 2005
Наводка от генератора
20,4K
просмотров
11
участников
58
сообщений
Gravity
7 фев раля 2005
Попробуй сделать экран из фольги между головой и блоком управления климатконтроля.Попытайся протащить токовые провода в другом месте моторного отсека.
Wzhick
7 фев раля 2005
Я тут книжечку прикупил по автозвуку от Phase Linear. Помоему, там есть алгоритм поиска наводок. Завтра постараюсь принести отсканить.
ЕвгенийК
7 фев раля 2005
| цитата: |
| Я тут книжечку прикупил по автозвуку от Phase Linear. Помоему, там есть алгоритм поиска наводок. Завтра постараюсь принести отсканить. |
. Был бы Вам очень признателен.
Буду ждать, а пока попробую иcключить из цепи конденсатор.
Результат — завтра
ЕвгенийК
8 фев раля 2005
Вот и еще один вечер прошел в поисках причины возникновения наводки…….
Вот последовательность действий, которые я произвел…….
Убрал конденсатор – наводка не пропала и не изменилась.
Затем отключил от усилителя акустические провода динамиков левой стороны идущие рядом с силовыми – наводка не пропала и не изменилась. Можно сделать вывод, что причиной данной наводки не являются проложенные рядом акустические и силовые кабеля. Подключил конденсатор – наводка не исчезла. Значит и не в нем причина……..
Почему – то решил, что причиной может быть то, что «-» головы и усилителя подключен к минусовой клемме АКБ, зарядный ток которого как раз и несет в себе генераторную «наводку».
Убрал «-» головы и усилителя с минусовой клеммы АКБ и посадил их на корпус – наводка не пропала, показалось, что стало еще хуже. Вернул клеммы на минус АКБ.
Во время всех этих экспериментов заметил интересную особенность…… После того как машину завести без включенных потребителей и включить магнитолу, наводки нет даже на 4000 оборотах. Наводка появляется сразу после включения одного из потребителей, будь то климат-контроль или подогрев лобового стекла или подогрев заднего стекла и зеркал или же габариты и ближний свет. Причем наводка от включенного подогрева переднего стекла по громкости в 2 раза громче, чем от климат-контроля. На основании этого можно сделать вывод, что климат – контроль не является причиной наводки и экранирование блока управления климат-контроля не даст положительного результата. Так ли это…. Постепенно, один за одним отключение всех потребителей уменьшает громкость наводки, но не убирает ее совсем….
После того как машину заглушить, через 5минут завести снова и включить магнитолу, наводки нет, до момента включения одного из потребителей.
Вот такой вот заколдованный круг .
Wzhick
8 фев раля 2005
| цитата: |
| Я тут книжечку прикупил по автозвуку от Phase Linear. Помоему, там есть алгоритм поиска наводок. Завтра постараюсь принести отсканить. |
Блин, сегодня забыл книжку.
Постараюсь завтра принести, сори.
ЕвгенийК
8 фев раля 2005
| цитата: |
| Блин, сегодня забыл книжку. Постараюсь завтра принести, сори. |
Хорошо, я подожду
А что можете сказать по результатам моих экпериментов ?
Wzhick
8 фев раля 2005
| цитата: |
| Блин, сегодня забыл книжку. Постараюсь завтра принести, сори. |
Ничего точно сказть не могу но если помечтать.
Когда ты включаешь потребителей — где-то возникает ток. И кому-то от этого тока плохо, может контакту, какому может релюшке, может генератору. Если контакту или реле — то должно пропадать после выключения. А вот если например генератор. там в нем есть всякие схемы для выпрямления напряжения и при возрастании нагрузки они могут как-нить там возбуждаться и фонить, при выключении фон модет не пропадать пока они не остынут, а так как генератор работает они остывать не хотят. Вот. Но это так. обосновать я это не могу, но может и правда генератор неисправен.
Может отключить генератор, завести и послушать музыку? Только не долго, повключать печку, погазовать.
Wzhick
8 фев раля 2005
Отосединение межблочникак саба не влияет на помехи так как саб их не воспроизводит, так как для него слишком высокая частота паразитного сигнала и он не может ее вопроизвести. Это можно проверить перекинув межблочник саба на место фронтального.
Отсоединение фронтального межблочника избавляет от помех — так как на усилиетль не приходит сигнал. Если бы помехи остались — это была бы проблема усилителя, но их нет. Следовательно акустические провода, межблочники и питание усилителя в порядке. Наводки зарождаются не в усилителе.
Если усилитель и его проводка не причем — значит дело в голове. Пробуем подсоединить к голове динамики напрямую. Межблочники отключаем от головы. Слушаем. Если помехие есть то они зарождаются в цепях питания головы. Если нет — подключаем межбочнки к голове, но отключаем их от усилителя, т.е. используем как антену для помех. Слушаем. Если шум появился значит помехи ловятся на межблочники.
На данном этапе мы должны знать в чем проблема. И думать как ее решать.
Если межблочнкии — перекладывать. Не помогло — менять или экранировать.
Если питание головы — разбираться с точками подключения или если неисправности в электропроводке автомобиля ( напр. генератор или плохой контакт, см. выше) исправлять их.
Вот что я думаю.
Wzhick
8 фев раля 2005
Куда подключен + головы?
Wzhick
8 фев раля 2005
18.5. Помогите с RCA кабелями, замучили генераторные шумы после подключения усилителя.
felix (01.11.2003 12:28):
Беру бухту провода Phoenix Gold ARX.700, 500 футов. в каждую машину распаиваю столько, сколько нужно. Например в девятку, до усилителя на спинке нужно 3,2 метра всего. ARX.700 это две витые пары в общей фольге и двумя косичками для распайки.
Паяю так: со стороны головы эти косички паяю на корпус RCA, а со стороны уся просто вывожу их и не паяю никуда. Если слышна наводка на межблочники, подключаю эти косички на корпус уся, на кузов машины, вобщем ищу разные точки подключения, при которых наводки пропадают.
В особо сложных случаях отпаиваю со стороны головы и тоже ищу варианты подключения. должен сказать, что провод хороший и наводок на него практически никогда не бывает. Бывает, что фон генератора пролазит в голову по питанию и уже оттуда по межблочнику вместе с аудиосигналом передается в усилитель. В этом случае методы борьбы другие и часто безрезультатные.
Wzhick
8 фев раля 2005
10.21. Устранение писка от генератора в BMW E32
Docent 3D :
Голова на обычном месте. Усилки — в багажнике. Акустика — в полке и спереди в штатных местах. От головы к усям шло два межблочника (два стерео), проложенных по правому порогу. Все провода заведены в багажник через штатную дырку в перегородке салон/бегажник у арки правого колеса. На заведенной машине — писк во всех дипнамиках.
Причем что самое интересное, писк появлялся только тогда, когда какой-либо усилитель подключался вторым кабелем межблочника. То есть пока подключено одной одним колокольчиком — не свистит. Подключаем второй — свистит. И так с обоими усилками и обоими межблочниками во всех сочетаниях.
Что сделал.
Взял межблочник и проложил от головы до заднего сиденья по центральному тоннелю пола. Делал это, думая, что наводка ловится от штатной проводки, которой очень много в пороге. Но писк остался.
Потом попытался пойти по пути правильной организации массы головы и усилителя. Но прямое соединение масс этих компонентов дало только усиление писка! Я был в шоке.
Тогда путем мозгового штурма (в двоем с приятелем) и путем таскания свободного межблочника по машине был найден виновник. Им оказался аккамулятор с подводящими проводами, расположенный под задним сиденьем справа.
Переложили межблочники так, чтобы до заднего сиденья они шли по тоннелю пола, а уже под задним сиденьем они проходили бы в багажник не справа мимо АКБ, а слева. И счастье тут же пришло. Писк ушел в небытие.
Так что в машинах с аналогичным расположением аккамулятора нужно всегда учитывать, что он вместе с подводящими силовыми проводами может быть источником очень сильных помех.
Wzhick
8 фев раля 2005
11.24. Плохо или нет, если межблочник соединен с проводом включения усилителя?
Uncle Gene :
Обрати внимание — так изготовлены только самые бюджетные кабели. Есть правило — «силу» и «сигнал» — подальше друг от друга, а вынужденные пересечения выполнять под углом 90 градусов.
ZTF :
Причем сдесь «сила» ? «REM» , пожалуй , самый безобидный сигнал.
And :
Тем не менее это провод для подачи постоянного тока, а в автомобиле, как известно, полно всяких источников низкочастотных помех, которые могут присутствовать и в ремоутном проводе, и близость с малоточным сигнальным кабелем ничего хорошего не сулит.
ZTF :
Ремоутный сигнал идет с головы и снимается после ее собственных фильтров , потому помех в нем столько-же сколько в самом аппарате . Ток конечно в этом проводе присутствует , однако величина его весьма незначительна ( управление , собственно , осуществляется напряжением ) и , что самое главное , в нем практически отсутствует переменная составляющая , а именно она создает наводку . Значительно большая помеха получается от близости кузовных деталей автомобиля , однако ни кто не тянет межблочники по воздуху в центре салона.
Uncle Gene :
Тянут, представь себе. Тянут в медной трубке, приподнятой на стоечки (зазор между кузовом и трубкой весьма приличный) — чемпионская машина Тимо Ранконена, или каждый — провод в отдельную медную трубочку, а пучком — на пластмассовой шине в некотором удалении от кузовных поверхностей — Ауди -ТТ от ААМ. Так что, для столь категоричных заявлений оснований недостаточно, увы.
Rustam18 :
По нему идет ток, а значит есть и магнитное поле, которое впоследствии может создовать помехи. Лучше всего пустить рем рядом с силовыми проводами.
ЕвгенийК
9 фев раля 2005
Большое спасибо за информацию.
Хотелось бы полностью исключить неполадки в усилители, а судя по Вашим пояснениям их нет.
и это хорошо. А все остальное методом проб постараюсь решить.
И конечно же буду информировать о результатах.
Сегодня книжку не забыли ?
Wzhick
9 фев раля 2005
| цитата: |
| То Wzhick: |
Большое спасибо за информацию.
Хотелось бы полностью исключить неполадки в усилители, а судя по Вашим пояснениям их нет.
и это хорошо. А все остальное методом проб постараюсь решить.
И конечно же буду информировать о результатах.
Не забыл, скоро выложу.
Я так предполагаю что нет. Посмотришь по книжке, может по ней че найдешь.
ЕвгенийК
9 фев раля 2005
| цитата: |
| Не забыл, скоро выложу. |
ОК, спасибо.
Жду.
Wzhick
9 фев раля 2005
| цитата: |
| Не забыл, скоро выложу. |
9 фев раля 2005
Сдается мне, что все это происходит из за генератора. Не мешало бы проверить все диоды со всеми конденсаторами в нем, а также везде землю.
ЕвгенийК
9 фев раля 2005
| цитата: |
| Не забыл, скоро выложу. |
Забрал.
Благодарю.
Wzhick
10 фев раля 2005
| цитата: |
| Забрал. Благодарю. |
Ну как твои дела? Что-нить получается?
ЕвгенийК
11 фев раля 2005
| цитата: |
| Забрал. Благодарю. |
Усиленно этим буду заниматься завтра и в воскресенье. В понедельник скажу, что получилось.
А пока составил план действий по которому буду экспериментировать в выходные и прикупил необходимые материалы (клеммы, фольгу, провода и т.д.)
Wzhick
11 фев раля 2005
| цитата: |
| Усиленно этим буду заниматься завтра и в воскресенье. В понедельник скажу, что получилось. А пока составил план действий по которому буду экспериментировать в выходные и прикупил необходимые материалы (клеммы, фольгу, провода и т.д.) |
Нда, подготовка серъезная. Пиши.
DJ Kokos
24 фев раля 2005
Что то Евгений затих и как у него интересно там продвигается? Мне же это тоже предстоит делать через пару недель.
ЕвгенийК
2 мар та 2005
| цитата: |
| Что то Евгений затих и как у него интересно там продвигается? Мне же это тоже предстоит делать через пару недель. |
я не затих, просто хотел испробовать все, для устранения причины образования наводки.
в итоге: посторонний шум, преследовавший меня практически полностью устранен, остались небольшие помехи при включении обогрева лобового стекла, которые чуть слышно и которые исчезают совсем при его отключении. Включение всех других потребителей перестали давать наводку.
НО. чувство неудовлетворения осталось. т.к. истинную причину образования наводки и способ борьбы с ней мне выяснить не удалось .
Обо всем по порядку.
Деинсталировал систему полностью и заново установил все, уже скурпулезно следуя правилам. Силу и землю на усь пустил как и раньше от АКБ через конденсатор по водительскому порогу, rem от головы к усю там же утдельным проводом. Питание магнитолы +и — также от АКБ отдельнами кабелями, rem на голову от замка зажигания. Акустические кабеля от усь к акустике по пассажирскому порогу, места пересечения с силовыми за экранировал и пересек под 90 градусов. RCA заэкранировал полностью алюминиевой фольгой и снова пустил по крыше, так как разницы от того что я их перекладывал по центральному туннелю или в других местах не было никакой . А на крыше они меньше мешаются. Возле уся все провода повторно заэкранировал алюм. фольгой и СТП, и уложил с пересечением проводов строго под 90 град.
Результат всего этого. НУЛЕВОЙ.
Наводка никуда не делась.
Усилитель и голова так же были проверены.
При выключенной голове, rem сигнале поступающем на усь от конденсатора и отключенных от уся RCA, наводок не было. При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись.
На основании этого можно сделать вывод, что причина всему RCA провода, но. их замена не дала положительного результата.
В итоге я отдал машину диллеру и они за 6 часов практичсески утсранили данное явление, оставив небольшую наводку появляющуюся при включении подогрева лобового стекла.
Мастер сказал что система установлена грамотно, а причиной наводки служит большой ток 60А потребляемый во время работы подогрева лобового стекла.
Что они сделали он толком не сказал. пробубнил что-то про соотношение сигнал-шум, про его уменьшение или настройку. Где это они делали так и не понял, т.к. внешне все осталось без изменения. Беспокоит то, что они могли лазить и ковырятся в усе . чего очень бы не хотелось. но сейчас уже это не выяснить.
От этого и чувство неудовлетворения:
1. Что сам не смог выявить и устранить причину;
2. Что сервисмены возможно выявили и возможно устранили, но не сказали;
3. Что при других настройках усилителя наводка вылезет снова.
Вот так вот закончилась, а может только началась моя эпопея с музыкой.
З.Ы. Остался один, не испробованный вариант, я не садил экраны RCA на корпус. . но у диллера мне сказали, что рез-та бы это бы не дало.
может стоит попробовать .
Docent
2 мар та 2005
| цитата: |
| При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись. |
Как это можно без этого заделать кабель?
Разъем же для этого.
Если оставить экран в воздухе, то он него же пользы не будет.
А почему Вы не попробовали в начале рекомендации поотключать все по очереди? Сэкономили бы массу времени.
| цитата: |
| . пробубнил что-то про соотношение сигнал-шум, про его уменьшение или настройку. Где это они делали так и не понял, т.к. внешне все осталось без изменения. |
Это он так, теоретизировал, это не настраивается )))
Уровень сигнала на линейных выходах как правило стандартный, иногда может меняться в небольших пределах, но чтобы это повлияло на заметное снижение (относительно его уровня) шумов, сигнал нужно увеличивать в десятки раз.
| цитата: |
| Что сам не смог выявить и устранить причину |
Если это важно, я бы попробовал отключить кабели RCA от всего и прозвонить их, чтобы понять, что там с экраном и массой. Потом попробовать сделать как было.
Насколько я помню, это бывает самое противное место при сопряжении устройств разных фирм. Пробуют вставлять резисторы в цепи массы, играться с экранами (подключать с одной или с двух сторон, к массе или к корпусу. )
Docent
2 мар та 2005
Wzhick,Feb 8 2005, 18:03
| цитата: |
| был найден виновник. Им оказался аккамулятор с подводящими проводами, расположенный под задним сиденьем справа. . аккамулятора нужно всегда учитывать, что он вместе с подводящими силовыми проводами может быть источником очень сильных помех. |
Практика — критерий истины
Я предполагал, что причина в сильных пульсирующих токах между генератором и аккумулятором. Но п-ку акк-р в Фокусе спереди, не подумал про вариант, что наводка от этого тока будет иметь не электрическую (от падения напрядения на проводах и контактах), а магнитную природу. А ведь действительно: токи огромные, провода проложены рядом, экраны все — электрические (а не магнитные).
Только не думаю, что в данногм случае в этом причина. RCA кабели же здесь ну никак через моторый отсек не идут.
| цитата: |
| Но прямое соединение масс этих компонентов дало только усиление писка! Я был в шоке. |
Да Шок понятен
Значит, до того неправильное соединение масс давало наводку в противофазе к основной, и она уменьшалась. Короче, рояль в кустах
ЕвгенийК
2 мар та 2005
| цитата: |
| При подключении RCA к усю и отключении их от головы наводки снова появлялись. |
Как это можно без этого заделать кабель?
Разъем же для этого.
Если оставить экран в воздухе, то он него же пользы не будет.
А почему Вы не попробовали в начале рекомендации поотключать все по очереди? Сэкономили бы массу времени.
Нет . Экран кабеля был припаян к разъему, который в своюо чередь вставлялся в разъем уся.
Я имел в виду, что я дополнительно не садил экран RCA кабеля на корпус, как со стороны головы, так и со стороны уся.
А все по очереди я отключал.
ЕвгенийК
2 мар та 2005
| цитата: |
| Нет . Экран кабеля был припаян к разъему, который в своюо чередь вставлялся в разъем уся. Я имел в виду, что я дополнительно не садил экран RCA кабеля на корпус, как со стороны головы, так и со стороны уся. |
Я имею в виду корпус автомобиля.
А отключал все, как вы говорили, но результатов не было, поэтому решил переложить кабеля и заэкранировать все как положено.
Подумал, что хуже от этого не станет, а только снимутся лишние косяки от установки.
Наводки от генератора
Знаю, что тем подобных миллион, но у меня немного иначе.
Система в подписи. Наводок не было. Сгорел генератор. Поставил контрактный, свой отдал в ремонт.
Мой генератор починили. Сгорел диодный мост. После установки ремонтного генератора сразу заметил что в сч/вч появились наводки генератора на холостых+ частота свиста увеличивается от педали газа.
Пришел в фирму где делали гену. Говорю так и так. Они разводят руками. Говорят, что внутрянка в порядке и щетки и всё остальное. Меняли только мост. Зарядку гена дает-значит всё ок. А про свист советуют ставить какую то коробку -шумоподавитель.
Махнул рукой. Ушел.
Нашел другую контору. Обратился к ним. Они повторили слова предыдущего сервиса слово в слово.
Уважаемые форумчане, есть ли решение моей проблемы? Предполагаю, что дело не в межблоках и т.д., а именно в генераторе..
- Помогите замучили наводки и их поиски. (прошу не пинать меня ногами)
- Шум в аудиосистемах.
- Шум от генератора(
- Помехи от генератора.
- Шум от генератора
Взаимонаводки бортсети и аппаратуры связи. Ксенон.
Для того, чтобы бороться с наводками, необходимо понять, о каких именно наводках идет речь. Сперва попробуем их классифицировать.
1. Наводки по приему. Вызваны тем, что некоторые элементы оборудования автомашины «шумят» в радиочастотном диапазоне. Из наиболее «шумных» потребителей можно выделить такие как ксенон, аудиоусилители, движки дворников, печки, омывателей и т.п., систему зажигания, впрыска, подачи топлива и т.п. Если на S-метре растет количество «кубиков» при включении некого потребителя и «слабые» корреспонденты начинают пропадать в шумах, можно с уверенностью сказать, что данный потребитель излучает помеху в РЧ диапазоне.
Как правило, производителю, выпускающему те или иные «шумные» устройства, блоки и т.п. и в голову не приходит как-либо нормировать помеху в диапазоне 27 МГц. Так что проблема наводок по приему является весьма частой.
2. Наводки на бортсеть (возникают только при выходе на передачу). Машины аппаратура связи дает только при работе на передачу. Это могут быть самые разные «чудеса». Сигнализация, дворники, тахометр могут начать жить абсолютно своей жизнью. В общем-то это не страшно, так как есть проблемы и серьезнее: сталкивался например с тем, что при выходе на передачу мнговенно глох двигатель. С содроганием жду вестей о том, что у кого-нибудь нажатие на передачу вызовет срабатывание подушки безопасности, но пока безуспешно.
3. НЧ наводки на аудиотракт радиостанции. На аудиотракт радиостанции пожалуй самые безобидные. Проявляются в виде «пения» генератора (чаще всего) в динамике радиостанции. Шумодав при этом может быть закрыт, а некоторые модели радиостанций попросту выключены. Динамик все одно, будет подвывать в такт оборотам. В особо запущенных случаях наводка проявляется и на передаче в АМ (реже в FM) в виде того же подвывания, наложенного на модуляцию.
Наводки по приему вызваны тем, что некоторые элементы оборудования автомашины «шумят» в радиочастотном диапазоне. Из наиболее «шумных» потребителей можно выделить такие как ксенон, аудиоусилители, движки дворников, печки, омывателей и т.п., систему зажигания, впрыска, подачи топлива и т.п.
Если на S-метре растет количество «кубиков» при включении некого потребителя и «слабые» корреспонденты начинают пропадать в шумах, можно с уверенностью сказать, что данный потребитель излучает помеху в РЧ диапазоне.
Как правило, производителю, выпускающему те или иные «шумные» устройства, блоки и т.п. и в голову не приходит как-либо нормировать помеху в диапазоне 27 МГц. Так что проблема наводок по приему является весьма частой.
Наводки на бортсеть машины аппаратура связи дает только при работе на передачу. Это могут быть самые разные «чудеса». Сигнализация, дворники, тахометр могут начать жить абсолютно своей жизнью. В общем-то это не страшно, так как есть проблемы и серьезнее: сталкивался например с тем, что при выходе на передачу мгновенно глох двигатель. С содроганием жду вестей о том, что у кого-нибудь нажатие на передачу вызовет срабатывание подушки безопасности, но пока безуспешно.
НЧ наводки на аудиотракт радиостанции пожалуй самые безобидные. Проявляются в виде «пения» генератора (чаще всего) в динамике радиостанции. Шумодав при этом может быть закрыт, а некоторые модели радиостанций попросту выключены. Динамик все одно, будет подвывать в такт оборотам. В особо запущенных случаях наводка проявляется и на передаче в АМ (реже в FM) в виде того же подвывания, наложенного на модуляцию.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ С НАВОДКАМИ
1. Антенна не должна стоять на фальшивой массе (двери, капоты, крышки багажников и т.п.). Магнитка недопустима. Антенна должна быть собрана и настроена правильно, стоять на хорошей массе по возможности геометрически подальше от источника шумов (от блоков, на которые идет наводка при передаче) и проводов, идущих к ним. Применение коротких антенн недопустимо. (Актуально для борьбы с наводками по приему и с наводками на бортсеть при передаче.)
2. Недопустимо запитывать аппаратуру связи от силового провода питания аудиоусилителей! (Данный пункт актуален для борьбы со всеми видами наводок.)
3. Разные модели радиостанций реагируют на собственные шумы бортсети по-разному. Необходимо правильно выбрать радиостанцию, учитывая рекомендации. (Данный пункт актуален только для борьбы с наводками по приему.)
Хотелось бы сразу заметить, что при правильном подключении аппаратуры связи и грамотной установке антенны убивать наводки от бортсети на прием стоит в месте их излучения. То есть бороться следует не с радиостанцией, а с «шумным» моторчиком дворников, гребанным ксеноном ну и т.п. Но если все же решили применить ферритовые кольца, то сперва проверьте правильность подключения аппаратуры. Для порядка напомню: плюс питания от клеммы аккумулятора и обязательно защитить провод предохранителем на расстоянии не более 30 см от АКБ. Минус питания на аппаратуру следует приводить проводом минимальной длины с кузова. (Существует распространенная ошибка когда минус питания на аппаратуру приводят с соответствующей клеммы аккумулятора.) Антенна (если это не магнитка) должна стоять на детали (кронштейне) с надежной массой. Если все так, то я бы поставил два ферритовых кольца на антенный кабель, расположив их в произвольном месте, но выдержав между ними расстояние где-то в два метра. Еще одно ферритовое кольцо я поставил бы на плюсовой провод, выходящий из усилителя (актуально в основном для борьбы с наводками на бортсеть машины при передаче) и еще одно на ВЧ кабель, идущий от усилителя к радиостанции. Хотя последнее кольцо — уже все-таки баловство. Те, которые на антенном кабеле сидят, могут быть особенно актуальны при установке антенны на суррогатную массу вроде крышек багажников, задних дверей и т.п.
На кабель магнитки надевать ферритовые кольцо ни в коем случае нельзя!
КСЕНОН
Ксенон губит только прием. Зато радикально. Если общие рекомендации Вами уже выполнены, а помеха все еще не дает Вам жизни, необходимо работать с блоками розжига. Генерируют помеху именно они.
Моделей ксенона на рынке существует множество, и сложно давать какие-то рекомендации по их применению. Многократно сталкивался с тем, что замена одних блоков на другие резко меняет уровень помехи, принятой от них радиостанцией. В основной массе замена дешевого Китая на блоки более серьезных производителей уровень помех снижает, но это не панацея, случается и наоборот. Вот основные рекомендации по доработкам подключения и установки блоков:
- На плюс питания каждого блока и на высоковольтный провод к лампе необходимо надеть ферритовое кольцо, расположив его максимально близко к корпусу блока. Здесь важно соблюсти минимально возможное расстояние.
- Металлический корпус блока розжига должен обязательно иметь хороший контакт с кузовом машины конструкционно. Если этого нельзя добиться, корпус следует посадить на массу проводом минимально возможной длины. Если корпус не металлический, его имеет смысл плотно обернуть фольгой и уже ее так же посадить на корпус.
- Желательно применять экранированные высоковольтные провода на лампы. При этом экран провода следует подключать к массе на участке между ферритовым кольцом и лампой (иначе никакого смысла от экрана не будет).
Если не удалось подавить помеху, возникающую в процессе розжига лампы, расстраиваться не стоит. Главное убить помеху в процессе их горения.
