Фольксваген садится аккумулятор как проверить самостоятельно

Садится аккумулятор. Помогите разобраться.

В общем дело такое, садится аккумулятор где-то за сутки, когда авто стоит. Высаживает аж до 3 v.
Генератор работает, заряд идет. Аккумулятор заряжается, если скинуть клемы, то держит без проблем. Искал причину, что его так садит. Все перепробовал. И тут попалось!

Если я скину этот разъем с генератора, и оставлю авто с подключенным аккумулятором, то он не садится! Как только подключаю, то каждые 1,5-2 часа садится на 1v.
Что это такое? Что делать? Генератор заряжает, все как надо, но тут такое!

20 августа 2014
Поделиться:

Комментарии 50

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

У меня при подключении + к гене, искры нет! Когда подключаю только саму фишку в разъем -идет потеря, фишку скину, потери нет. Так высаживает акум за дня 3. Фишку скинул, все в норме. Получается что реле регулятора, в него же втыкается фишка на возбуждение. А если бы диод пробит был, мне сказали, что тогда бы заряд плохой был и мерцание фар. Но ничего не мерцало и зарядка хорошая. Потому я сделал вывод и заказал реле регулятора. Кстати мой был сомнительного качества. Посмотрим. Надеюсь это решит проблему. Дай Бог!

Там есть один диод который может создать проблемы. У меня зарядка тозже была в поряде 14.2, при включенном свете, печке, музыке 13.8 реле свою работу делает. Мерцания никакого не было . Попробуй снять ремень и покрутить шкив гены всё станет ясно.

что должно произойти, когда я сниму ремень и покручу шкив?

Якорь не будет крутиться либо будет приклинивать.

ааааааа, так я делал так. На скинутом ремне крутил генератор, он был подключен. Все крутилось легко!

Тогда жди релерегулятор, может и оно, отпишись после решения проблемы.

хорошо. Дай Бог поможет! Сейчас езжу со старым генератором.

Привет, следил за дискуссией, вопрос : Пришёл регулятор или нет?

Да пришел. Дело не в нем, скорее всего в диодном мосте. Заказал и его. Уже пришел. Скоро буду делать. Пока езжу на своем старом генераторе, который перебирал.

Без машины

Привет. Такая же проблема, завтра буду разбираться.
Так в чем же дело? В диодном мосте?

Хоть и старая запись, но спрошу, столкнулся с такой же проблемой, помогла ли замена диодного моста?

У меня сигнализация АКБ садила, плюс на двигатель не прерывался, получалось что типа как бы зажигание было включено всегда. Заменил сигналку и все ок)

У меня такая же ситуация была, клему снимеш акум держит, когда менял релерегулятор (реле было в норме) заметил, что при подключении + к гене появляется искра и на гену идет нагрузка, якорь перестаёт вращаться. Далее дело техники снял гену вскрыл крышку прозвонил диоды, один пробит из-за чего обмотка постоянно под нагрузкой, перепаял диод и забыл о проблеме.

У меня был до этого пассат б5+ 2001г высаживал акум в ноль куда только не ездил сколько денег отвес по сервиса не пересчитать. Заменил реле на генераторе не помогло поменял акум не помогло поменял генератор такая же беда. И вот ехал я к очередному электрику и вот перегорела подсветка на магнитоле на сенсорном экране приехал домой поставил штатную голову и о чудо куда что девалось не что не разрежает акум держит заряд все норм дело было в ней. Не чего нового по электрике не цеплял? И вот она могла высадить акум в ноль что даже стрелки не поднимает при включение зажигания всеголишь за 12 часов тоесть утром на работу приеду а вечером геморрой как уехать.

новое что делал, это установка нового генератора! Магнитола запитана как следует и при выключении зажигания все тухнет.
Садит именно генератор, так как я пробовал, отсоединял фишку, указанную на фото и аккумулятор переставал садиться! Фишку накину, и день, два стоянки и аккумулятор умер.
Дело именно в генераторе! Остановился на замене реле-регуляторе, так как тот что стоял на генераторе, сомнительного качества.
Сам генератор заряжает как следует.

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Быстрый разряд аккумулятора

Добрый день, у меня новый тигуан бензиновый, брал в апреле, все это время достаточно бережно относился, проблем не было. Сегодня ночью первый раз термометр перевалил за -20, и с утра обнаружил, что машина не заводится.
Сначала думал, дело в стартере, потом понял, что у меня даже щелчка нет, просто никакой реакции на нажатие кнопки запуска.
Доп. потребителей нет в машине, мороз до этого -15 несколько раз был, все без проблем с утра заводилось, а сегодня получается за одну ночь он сел до такой степени, что даже зажигание не включается. В приложении с утра показывал уровень заряда 70-80%, вечером когда с работы приехал уже 30 было. Потыкал кнопку еще пару раз для спокойствия, вообще

Может, была у кого проблема такая, подскажите, как решали? Есть смысл звонить диллеру и требовать замены АКБ, как-никак новая машина, хочется, чтобы все работало..)

Дима_89

Гуру

Регистрация 21 Ноя 2011 Сообщения 3,361 Благодарности 1,230 Адрес ЯНАО Автомобиль T&F 2.0 TSI 2014

К ОД можно съездить, чем черт не шутит, вдруг признают брак. Если нет, то самому зарядить и наблюдать дальше.
А что за приложение, учитывая, что доппотребителей нет?

Kirill6404

Новичок

Регистрация 23 Янв 2019 Сообщения 4 Благодарности 0 Адрес Москва Автомобиль Tiguan 2.0 TSI

Сигнализация Scher-Khan, там в приложении заряд аккумулятора показывается. Но думаю, вряд ли в ней дело, она данных-то не передает практически, пока машина на месте стоит.

titanik

Гуру

Регистрация 22 Июл 2010 Сообщения 12,789 Благодарности 6,356 Адрес С-Петербург Автомобиль VW Tiguan TSI 2.0 вымирающий турбоящер.

Kirill6404, Либо генератор, либо аккумулятор. Вариантов не много. Есть ещё третий, правда — и то и другое вместе. Т.е замыкание одной банки в аккуме тянет за собой выход из строя платы генератора.
Ну а так зарядить дома и проверить ток «утечки» тестером в штатном режиме ночного простоя.

Алекс7

ветеран форума

Команда форума
Регистрация 13 Сен 2007 Сообщения 14,226 Благодарности 3,345 Адрес Москва Автомобиль Tiguan

Kirill6404,если через облако передает в приложение статус, то можете удивиться, сколько такие сигналки жрут энергии. Там постоянное подключение к серверу и данные обновляются каждые несколько минут. А в режиме передачи данных модемы прожорливы. Я, правда, сравнивал всякие Пандоры, Старлайны и пр. При плохом сигнале на теплой парковке большой АКБ высаживается за 10 дней ими.

Дима_89

Гуру

Регистрация 21 Ноя 2011 Сообщения 3,361 Благодарности 1,230 Адрес ЯНАО Автомобиль T&F 2.0 TSI 2014
Сигнализация Scher-Khan

любая сигналка может быть нефиговым потребителем , особенно если глюканула. Начать, правильно говорят, с замера тока утечки. Делается за полчаса, нужен мультиметр и немного знаний, что бы не спалить его.

Kirill6404

Новичок

Регистрация 23 Янв 2019 Сообщения 4 Благодарности 0 Адрес Москва Автомобиль Tiguan 2.0 TSI

После описанной в начале проблемы решил сильно не заморачиваться, прикурил от знакомого, машина завелась без проблем. На следующее утро поехал на работу, все в штатном режиме.

Этим же днем машина опять перестает реагировать на кнопку, только на этот раз я был уверен, что аккумулятор не севший. Какие только танцы с бубном не устраивал, все закончилось техподдержкой и эвакуатором до ближайшего диллера.

Дальше начинается классика: диагностику платную провели, увидели, что сигнализация установлена не у них, и стали всячески отмазываться, мол, мы за других ответа не несем, 99% проблема в ней, но это случай уже не гарантийный. В итоге оставили ее в сервисе на два дня, не нашли в чем причина, и как я понял, просто клемы с аккума скинули и заново подключили Сказали, что по хорошему надо сигналку снимать, но это уже за отдельные денюжки. На все мои возражения, что сигнализация установлена у официалов, следовательно, должна попадать под гарантию, иначе какой вообще смысл ее у них покупать, ответили, мол, где устанавливали туда и едьте

Как итог: пока что машина работает, сигналкой пользоваться не решаюсь, еще раз на эвакуаторе очень не хочется кататься. Кто нибудь знает, могу я по закону потребовать ремонта у них, или обязательно ехать в салон, где ставили? (салон в другом городе)

люксор

Завсегдатай

Регистрация 28 Фев 2018 Сообщения 988 Благодарности 402 Адрес Москва Автомобиль vw Tiguan

могу я по закону потребовать ремонта у них, или обязательно ехать в салон, где ставили? (салон в другом городе)
Сначала надо определить точную причину: если сигнализация, то надо ехать где ставили. ОД здесь не при чем.