Mitsubishi Lancer FAQ
Менять задние амортизаторы лучше сразу парой, если автомобиль не новый, поэтому потребуется два амортизатора Kayaba 341368, которые обошлись по 1500 рублей. Любителям оригинальных запчастей, вот номер Mitsubishi MN101960, но сразу предупреждаю, что в коробке окажется тот же самый амортизатор Каяба. После снятия задней стойки была обнаружена небольшая потертость на нижней прокладке пружины Mitsubishi MR510446, поэтому при желании ее тоже можно заменить. Все остальное было в очень хорошем состоянии на пробеге 145000 км и замены не потребовало.
Для замены задних амортизаторов потребуются следующие инструменты:
- Торцевые ключи на 17 и на 14;
- Рожковые ключи на 14 и на 5;
- Плоская отвертка для снятия пистонов.
- Стяжки для пружин.
Приступим к замене задних амортизаторов.
1. Откидываем заднюю спинку сидений, вытаскиваем плоской отверткой два пистона у облицовки и вынимаем ее:
2. Далее необходимо открутить верхний пистон и вытащить остальные три пистона крепления облицовки багажника. Для этого нажимаем на центральный шток пистона, тем самым продавливая его на небольшую глубину, и уже с помощью плоской отвертки достаем пистон: 
3. Ослабляем гайку штока амортизатора накидным или рожковым ключом на 17, удерживая центральный шток вторым ключом на 5 от проворачивания.
4. Теперь необходимо открутить две гайки крепления стойки торцовым ключом на 14.
5. После этих проделанных операций ослабляем гайки крепления колес, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.
6. Лучше всего сразу побрызгать все гайки с болтами WD-шкой, чтобы можно было без проблем открутить их.
7. Подкладываем доски под нижний поперечный рычаг, ключом на 19 откручиваем гайку и вытаскиваем болт крепления стойки к рычагу.
8. Далее начинается самое интересное… Чтобы вытащить стойку, необходимо открутить болт крепления продольного рычага к нижнему, а также нижнюю гайку стойки стабилизатора. После этого опускаем нижний поперечный рычаг и уже наконец достаем телескопическую стойку: 
9. Достали стойку, теперь необходимо ее разобрать для замены амортизатора.
10. Чтобы при откручивании гайки штока амортизатора у нас все не разлетелось по сторонам, лучше всего закрепить пружину стяжками и только после этого начать откручивать гайку. 
11. После разбора стойки желательно все отмыть, чтобы выглядело как новое:
12. На фотографии видна небольшая потертость/трещинка на нижней прокладке пружины. К сожалению, данная прокладка не была заказана, поэтому пришлось оставлять старую прокладку.
14. После прокачки амортизатора собираем стойку в обратной последовательности, предварительно сжав пружины стяжками.
15. Устанавливаем стойку на место, закрутив от руки две гайки крепления стойки в багажном отсеке.
16. Далее необходимо закрепить стойку к нижнему поперечному рычагу:
17. Поднимаем нижний поперечный рычаг таким образом, чтобы можно было просунуть болт в продольный рычаг:
18. Вставляем на место резинку с шайбой у стойки стабилизатора и закручиваем гайку.
19. Далее одеваем колесо и опускаем машину. Теперь необходимо закрутить две гайки крепления стойки к кузову автомобиля и центральную гайку у штока амортизатора.
Работа завершена, теперь необходимо проделать все аналогичные действия с другой стороны.
Замена задних амортизаторов, стоек стабилизатора (какие покупать не стоит) + развал-схождение.
Как бы глупо не звучало, но на замену задних амортизаторов меня сподвигла замена глушителя.
(Я просто посмотрел с пристрастием на амортизаторы сзади и заметил, что один из них потек.)
А также понял что чуть заниженная попа это не только (цитирую): «особенность пружин Lancer, которые с годами проседают» но и мои убитые в хлам амортизаторы. Но обо всем подробнее:
Процесс замены задних амортизаторов прост до неприличия. В 4 руки всю заднюю часть не спеша можно заменить за час времени, а если нет стабилизатора то еще быстрее.
1) Открываем багажник, вынимаем весь пенопласт, снимаем запаску, пластиковую накладку на 2-х винтах, откручиваем все пистоны и снимаем обшивку (2 винта и 3 пистона).
2) Оттуда же из багажника откручиваем 2 гайки на 14, крепящие стойку.
3) Поддомкрачиваем авто (предварительно сорвав гайки с колес), желательно с двух сторон, если есть задний стабилизатор. (так будет легче открутить и вытащить стойки стаба). Под передние колеса желательно что то подложить.
4) Откручиваем колеса и уже после — стойки стаба, если есть.
5) Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора.
6) Вот тут то и нужны 4 руки — один ломом (или чем то еще) давит вниз ту часть подвески, откуда вынимается стойка, а другой ее вытаскивает.
7) На а дальше просто — съемник для пружин, ключи, открутить/закрутить, поставить обратно:)
Начал я с правой стороны, которая подтекала. Да, амортизатор подтек и уже почти не отрабатывает.
Но то что было слева, я не мог не сфотографировать… :
Левый шток оказался гнутым, видимо это наследство от прошлых хозяев. Это как надо было ударить?
Так получилось, что у меня лежит 2 комплекта задних амортизаторов. Billstein (B4) и Kayaba 341 425 (под 18 диски). Изначально поставил Billstein (желтые), жесткие, рулежка заметно улучшилась (раньше в резком повороте могло снести зад), но какой то противный стук заставил меня снять их и поставить Kayaba, поэтому в записи фото только с ними. Еще в них не понравилось отсутствие стопорной «шайбы» под пыльник — в следствии чего он болтался где то внизу амортизатора и на шток попадала грязь. Но эту проблему я решил, просто втиснув немного резины для уплотнения у основания штока.
В итоге, как и сказал, после нескольких дней езды заменил на Kayaba 341 425
А теперь пару слов о стойках стабилизатора:
Родным стойкам уже 5 лет и 85000 пробега, думаю неплохо было бы заменить и их. Купил в магазине стойки Delta 1M3883 за 450р пару, цена мягко говоря подкупала. Это было ошибкой. Не то, чтобы с последствиями, но 450р на ветер:) НЕ БЕРИТЕ ИХ!
А ведь хотел купить CTR или 555, но их не было. Эти уже проверенные.
А теперь пишу почему.
Это фото родной стойки спустя 85000км:
А ЭТО фото стойки Delta после… не знаю даже. Километров 5-ти:
Есть разница?:)
Сырец какой то, резьба была сорвана практически сразу.
В итоге оставил родные стойки, тем более что они оказались исправными, и даже шестигранник не капризничал при откручивании.
Ну да ладно, со всем разобрался, все хорошо рулится, ничего не брякает. Пыльники кстати тоже купил новые, хотя зря — старые были как новые, лежат про запас. После всех манипуляций попа приподнялась на сантиметр-полтора.
Развал-схождение
Вот уже полтора года как я владею авто, причем передние и задние стойки уже менялись. Решено было впервые за 2 года заехать на Развал-схождение.
Делал «традиционное» не 3D, пусть дольше, зато все элементы подвеска мастер проверит и пощупает лично (ступичные подшипники, люфты и так далее). Как итог — все в норме. Задний эксцентрик прокрутился нормально, ничего срывать и срезать не пришлось. Передние наконечники соответственно тоже. А вот собственно и сами результаты:
Если лень вникать в цифры — то вот пара слов:
В целом вообще ничего криминального, я думал все будет гораздо хуже. Немного поправили схождение, в основном заднего правого колеса.
Насчет кастера — как мы знаем он у нас не регулируется. По программе мастера диапазон выдается почему то от +2.25 до +3.25, хотя в недавних отчетах я смотрел у других было от +2.00 до +3.00. У меня же левый +2.15 и правый +2.30. То есть левый вне допуска по версии программы где я делал, но в допуске по другой. В итоге я подумал, что главное это то, что значения между левым и правым близки и это главное. Ну это я уже придирался 🙂
Угол движения был -0.11, стал +0.01.
За обе оси отдал 1400р, по 700р.
Как то без энтузиазма все получилось, но и работа довольно рутинная.
Всем спасибо за внимание, поделился чем мог 🙂
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
11 сообщений • Страница 1 из 1
Толя Сообщения: 151 Зарегистрирован: 26 янв 2006, 17:21 Откуда: Одинцово
замена задних амортизаторов
#1 Сообщение Толя » 20 ноя 2006, 20:22
Провел замену задних амортизаторов в условиях двора, сразу скажу процесс геморойный. По поводу конкретно полной замены стоек считаю нецелесообразным, потому что какие были тонкие пружины на галанте,такие и останутся, резинка которая стоит на пружине сверху подходит от ТАЗа и стоит 80 руб.. Амортизаторы KYB обошлись 2600 пара. Самым проблемным было обжать пружины, для этого обжимал их парашютной фалой. Лучше потратить 1500 р. на замену, единственное полазил сам и понял как поставить пружины пожестче от ТАЗа, все размеры теже, только у них жесткость лучше
AN2 Сообщения: 17 Зарегистрирован: 13 июл 2006, 20:15 Откуда: Краснодар Контактная информация:
#2 Сообщение AN2 » 20 ноя 2006, 20:34
сорри но амортизаторы на легнуме 4WD меняються в условиях гаража за 1 час 1 человеком проверенно, и 2 часа на передние
да оригенал от kyb под легнум 1.8 gdi 4wd стоят от 2600 за штуку, и 2800 перед,оригенал от mmc на 200 руб дороже отличаеться надписью митсубиси сверху надписи kyb.нечего покупать галанта лучше купил бы таза как никак все запчасти родные
AN2 Сообщения: 17 Зарегистрирован: 13 июл 2006, 20:15 Откуда: Краснодар Контактная информация:
#3 Сообщение AN2 » 20 ноя 2006, 20:39
да резинки от таза неподходят,оригеналд стоит от 250 руб.и ходит по 100тыс. таз умрет на второй кочке
stanislav@e88a Сообщения: 713 Зарегистрирован: 28 ноя 2005, 22:51 Откуда: Moscow
#4 Сообщение stanislav@e88a » 20 ноя 2006, 20:58
Толя
А машина какая?
moonbeast Сообщения: 387 Зарегистрирован: 22 мар 2006, 04:28 Откуда: Владивосток Контактная информация:
#5 Сообщение moonbeast » 21 ноя 2006, 02:46
У меня Galant кузов EC1A, я подобрал путем эксперемента следующую комплектацию амортики от 55 кузова Galant (длина штока и самого амортика одинаковые) а вот цена значительно ниже чем от штатного кузова (разница в диаметре нижней опоры, но она съемная) а вот пружины и опоры (верхнюю и нижнюю) я взял от Toyota Corona 1992 года выпуска (пружины более подходят под данный кузов нежели родные от кузова EA или EC по жесткости и диаметру прутка), проверено опытным путем, ставил и жиговские пружины от 9 (слишком жесткие, за неделю разбил и стойку и отбойник) и родные пружины долго не держат если чкого возиш на заднем сидении, возможно от Legnum пружины потоще но тоже долго не ходят.
Толя Сообщения: 151 Зарегистрирован: 26 янв 2006, 17:21 Откуда: Одинцово
#6 Сообщение Толя » 21 ноя 2006, 19:57
машинка — галант ЕА-1А. 1) Не знаю где вы каябу покупаете за 2600 штуку, каждый стоит в размере около 50 у.е. ( даже в эксисте куда советует иногда обращаться Д.Ю.) 2) Менял я все не в гараже а на улице с помощью домкрата, и без прибора для обжима пружин, кстати готов поспорить на новые амортизаторы что за час в уличных условиях задние амортизаторы ты не поменяешь. 3) Резинки один в один подходят, сними — сходи в «Русь» и сравни. А вообще если денег много — то вперед, ставь оригиналы, я тебе еще подскажу где дороже купить)))) примерно как каябовские амортизаторы по 100 у.е.))).
Кроме того, галант — левый руль (машина отца, 32 кузов) вперед идут пружины от ТАЗа один в один, и с ходовой все прекрасно уже 6 лет ездит (мошешь приехать глянуть), да и зад не проседает. А от ТАЗа почему хочу поставить, потому что японцы — мягкие)), наши жестче и толще, а я понской замены нетуууууууууууууууу, поэтому от ТАЗа. вот и весь ответ, чем каждый год стойки менять или ездить только на передних сиденьях пассажирам
Denis EA5A Сообщения: 61 Зарегистрирован: 11 янв 2006, 15:42 Откуда: Москва
#7 Сообщение Denis EA5A » 22 ноя 2006, 11:11
парни, вот вы загнули с Тазовскими з\ч
полгода назад по кругу менял стойки в сборе (контрактные у Serge, 5т.р. за 4 шт), так вот, пружины были оригинал (не знаю от какой модиф. галант или легнум, но однозначно прав.руль), только по толщине больше и на один виток длиннее. в итоге клиренс увеличился на 1,5-2 см спереди и сзади.
машина стала жестче, зато как повороты проходит
Zond Сообщения: 257 Зарегистрирован: 07 фев 2006, 16:27 Откуда: Петербург Контактная информация:
#8 Сообщение Zond » 22 ноя 2006, 11:48
5 тысяч за 4 шт. Мне бы.
Я менял амморты по кругу 7000 руб только амморты Каяба, а у тебя стойка в сборе да ещё и за 5 штук. Завидую! Меня не утсраиваю задние пружины. Менял на оригинал клиренс: больше на стал, пружины мягкие, теперь у меня два комплекта задних пружин
Galant EC5A 6A13tt
Denis EA5A Сообщения: 61 Зарегистрирован: 11 янв 2006, 15:42 Откуда: Москва
#9 Сообщение Denis EA5A » 22 ноя 2006, 12:00
обратись к Сержу, пружины вместе подберете под твои требования
AN2 Сообщения: 17 Зарегистрирован: 13 июл 2006, 20:15 Откуда: Краснодар Контактная информация:
#10 Сообщение AN2 » 22 ноя 2006, 21:26
-Толя-
моё авто ea-1w st 4wd машиной вледей третий год,на данный момент пробег 198. с копейками пружины родные,отбойники и амортизаторы по крыгу в месте с пыльниками поменял весной только из за того что потек передний правый и задний левый.немогу судить о тех kyb что по 50 доллоров в москве у нас 100 это еще поискать надо,к машине по ходовой за 3 года и 80тыс пробега притензий нет-МАШИНА РАБОЧАЯ
stanislav@e88a Сообщения: 713 Зарегистрирован: 28 ноя 2005, 22:51 Откуда: Moscow
#11 Сообщение stanislav@e88a » 22 ноя 2006, 21:41
Мицубиси Лансер 10: замена задних стоек амортизаторов руками профессионалов
Конструкция задней подвески Лансер десятого поколения существенно отличается от того, какой она была на «девятке». Впрочем, как и передней. И это несколько осложняет ремонт обеих. Но, впрочем, в обновленной подвеске этого автомобиля есть и свои преимущества.
Особенности конструкции задней подвески Лансер 10
Так как Лансер 10 побольше и по-массивнее своего предшественника, то при проектировании его ходовой части конструкторы взяли многое от Аутлендера – и сам тип этого механизма, и даже ряд его комплектующих, что существенно облегчило работу мастеров по ремонту:
- Во-первых, они столкнулись не с принципиально новой конструкцией, а с уже знакомым им механизмом. Так что даже те сотрудники автосервисов, в руки которых «десятка» попала впервые, могут с легкостью разобраться с тем, как задняя подвеска устроена, и найти причину ее неисправности.
- Во-вторых, нет проблем с запчастями для ремонта этого узла. И что немаловажно, это касается не только оригинальных деталей: в них никогда недостатка не наблюдалось, благо, у большинства крупных даже не фирменных сервисов давно налажены крепкие связи с производителем машины. Это относится и к их качественным аналогам, изготавливаемым, по большей части, в России и из российских же сталей (а наша сталь всегда славилась своими свойствами – как прочностью и долговечностью, так и антикоррозийностью).
Касательно собственно задних амортизаторов «десятки», следует сказать следующее: их стойки совмещены с пружинами. Точно такая же конструкция и на колесах передней оси. Поэтому замена задних стоек на Лансер 10 – процесс существенно более трудоемкий, нежели на предыдущих версиях этого авто. Теоретически, на «десятке» эти элементы вообще не являются разборными, и если вы решите установить взамен вышедшей из строя оригинальную деталь, вам придется покупать ее в комплекте с пружиной.
Замена задних стоек на Лансер 10: специфика
Автомеханик за это скажет вам спасибо – ему не придется выпрессовывать из старой стойки пружину, чтобы потом установить ее на новую, а процедура эта не относится к самым легким. Она требует и наличия специального инструмента, и определенной квалификации, да и просто физической силы. Учитывая, что стоимость пружин относительно невелика, большинство автомехаников придерживается следующего правила: при необходимости обновить именно стойки и проще, и дешевле приобрести амортизатор в сборе.
Важно! На Лансер 10 замена задних стоек всегда осуществляется попарно. Это же правило касается и пружин. Только в этом случае возможно обеспечить равную жесткость левой и правой составляющим подвески. Более того: все переустанавливаемые детали должны не просто иметь одинаковые технические характеристики и принадлежать к одному типу (на всех лансерах стоят масляные амортизаторы), но и, в идеале, быть от одного производителя, а еще лучше – из одной заводской партии. По счастью, правая и левая детали идентичны, в отличии, например, от удерживающих их рычагов, которые зеркальны.
Когда нужна на Лансер 10 замена задних стоек или амортизаторов
Ремонт этих механизмов либо их замена могут потребоваться при возникновении следующих тревожных симптомов:
- стука в задней подвеске, который может быть постоянным, а может появляться лишь при преодолении автомобилем препятствий или при езде по неровной дороге;
- заносе задней части машины при прохождении поворотов и при торможении;
- нарушении положения машины относительно дорожного полотна, которое должно быть строго горизонтальным – это говорит об износе стойки или пружины;
- увеличении длины тормозного пути – в ряде случаев виной тому становятся изношенная подвеска;
- неоправданное уменьшение жесткости подвески.
Все эти признаки свидетельствуют о том, что с этой системой не все в порядке. Однако, прежде чем принимать решение о замене тех или иных комплектующих, необходимо с максимальной достоверностью выявить причину неисправности. Поэтому ремонту подвески всегда предшествует процедура ее диагностики.
Ремонт подвески без замены комплектующих
В ряде случаев Мицубиси Лансер замена задних стоек (или даже только пружин) может и не потребоваться. Нередко ухудшением эффективности работы первых является всего лишь утечка масла, вызванная износом или повреждением соответствующих сальников. В этой ситуации достаточно будет лишь заменить последние и обновить масло в амортизаторах.
Замена задних амортизаторов
Но если причиной неисправности послужил износ и, тем более, механическое повреждение элемента, без серьезного ремонта, который потребует приобретение тех или иных комплектующих, не обойтись. Осуществить эту процедуру с должной степенью качества возможно только в условиях профильного автосервиса руками квалифицированного специалиста, обладающего не только опытом в проведении подобных работ, но и всем необходимым для этого оборудованием и инструментом.
На Лансер 10 замена задних амортизаторов начинается с того, что машина устанавливается на подъемник, и с нее снимаются колеса. После чего нужные элементы выпрессовываются из верхних и нижних чашек, которые являются для них крепежными. Их, кстати, лучше будет тоже заменить.
Заметки на полях. Замена задних стоек Митсубиси Лансер 10 или полностью самих амортизаторов – это повод проверить техническое состояние и прочих компонентов подвески, в частности, сайлентблоков. Последние являются деталями в наибольшей степени подверженными износу, так что неплохо бы обновить и их, благо, стоят они недорого.
А разница между заменой амортизаторов и стоек незначительная – как по сложности, та и по цене. Но вторая требует от мастера несколько больших усилий.
Добросовестный автомеханик всегда предупредит владельца автомобиля о том, какие сопряженные детали также находятся на грани выработки своего ресурса и предложит, чтобы в ближайшем будущем ремонт подвески не пришлось повторять, заменить и их. Лучше последовать совету специалиста – так вы сэкономите не только время, но и деньги. Ведь повторный ремонт будет дороже, нежели превентивная замена относительно недорогих деталей.
