Замена неисправной крестовины кардана
Карданную передачу считают одной из самых надежных деталей трансмиссии. Но со временем и она выходит из строя. Виной тому постоянные продольные и поперечные нагрузки, трение и вибрация. Плюс плохое техническое обслуживание. Первым под удар попадает универсальный шарнир. Назовем 5 признаков неисправности и расскажем, как поменять крестовину на кардане с минимальными усилиями.
Подготовка к работе
Со временем болты крепления карданного вала закисают. Их трудно стронуть даже с использованием длинного рычага в виде металлической трубы. Чтобы облегчить себе задачу, советуем за 24 часа до начала работ залить крепежные элементы и шарниры жидкостью WD–40. За сутки жидкий ключ раскоксует металл. Нужно подготовить инструменты и запчасти:
- пассатижи;
- молоток;
- набор ключей;
- медная проставка;
- отвертка;
- новые крестовины;
- смазка.
Перед тем, как снять старую крестовину с кардана, советуем демонтировать вал. Так будет проще проводить все манипуляции. Для этого лучше заехать на смотровую яму. Вряд ли получится поднять авто домкратом на достаточное расстояние. Это опасно. При раскачке машина может сорваться с опоры. Поставьте транспортное средство на ручник, а под колеса подложите противооткатные упоры. Наденьте строительные очки, иначе ржавчина и грязь попадут в глаза.
Снятие карданного вала
Начнем демонтаж с заднего моста. Там находятся крепежные элементы, которые нужно выкрутить. После обработки WD–40 это не должно вызвать трудностей. На большинстве автомобилей кардан зафиксирован с помощью четырех‐шести болтов. Берем ключ и делаем работу:
Снятие карданного вала
В средней части вал держится на днище с помощью подвесного подшипника. В некоторых автомобилях их может быть более одного. Задача — выкрутить крепежные болты. Ничего сложного в этом нет, если головки не слизаны. Приступаем:
Важно поддержать кардан
Тут важно поддерживать кардан, иначе он резко провиснет вниз. Этого допускать нельзя. Аккуратно опускаем вал, чтобы не повредить шарниры. Остается открутить крепежные элементы в районе коробки передач:
Откручивание крепежных элементов
На этом основной этап закончен. Кардан можно вытащить из смотровой ямы и положить в удобное место. Со снятой передачей удобнее демонтировать крестовину. Перед этим советуем пройтись по поверхности металлической щеткой, чтобы убрать грязь и следы коррозии.
Замена крестовины
Перед тем, как заменить неисправную крестовину карданного вала, расскажем о способах фиксации обойм. Первый — стопорные кольца. Их легко вытащить. Второй вариант заставит повозиться. Это завальцовка. Края всех четырех посадочных мест для шарниров завальцованы. Металл не дает нормально вынуть крестовины. Поэтому придется стачивать места развальцовки с помощью гравера с абразивным диском. Сделаем акцент на первом варианте. Стопоры могут находиться снаружи, тогда их нужно аккуратно разжать. В нашем случае кольца внутри. Их стоит выбить отверткой, ударяя по ней молотком:
Применение медной проставки
Затем следует приготовить медную проставку, прижать ее к одной из обойм шарнира и ударить по импровизированному съемнику молотком. С каждым разом крестовина будет проваливаться с одной стороны внутрь, а с противоположной выходить наружу. Вместо проставки можно использовать головку:
Применение головки
После демонтажа становится понятно, почему при движении слышался стук и появлялись другие характерные признаки выхода из строя. Подшипники внутри обоймы сухие, а некоторые сегменты роликов вылетели из посадочных мест:
Сухой подшипник
Поскольку причина поломки часто кроется в недостатке смазки, надо убедиться, что в новой крестовине с этим все в порядке. Распаковываем шарнир, снимаем любую обойму и смотрим. Если все сухо, советуем добавить лубрикант. В нашем случае на заводе‐изготовителе не поскупились на смазку. Подшипник обработан хорошо:
Хорошо смазанный подшипник
Шарнир вместе с колпачками не влезет в проушины кардана. Поэтому снимаем обоймы, вставляем крестовину в вал и наживляем сверху колпачки, чтобы они прижались к осям крестовины:
Колпачки прижимаем к осям крестовины
Если колпачки не пролезают в проушины, постукиваем по ним молотком. Аккуратно, чтобы не деформировать обоймы и подшипники. В норме все должно идеально встать на свои места. Но конструкцию нужно зафиксировать. Для этого используют стопорные кольца, которые обычно идут в комплекте с новым шарниром:
Фиксация стопорными кольцами
Аналогично поступаем со вторым сегментом кардана. Снимаем колпачки, вставляем в проушины и фиксируем шайбами. Вот как быстро заменить разбитую крестовину на кардане. На большинстве шарниров есть отверстие для шприцевания. Советуем периодически добавлять смазку в процессе эксплуатации. Останется поставить кардан на место в обратной последовательности:
- закручиваем болты на приводном валу коробки;
- фиксируем вал подвесным подшипником;
- крепим последний сегмент к заднему мосту.
При плохом зажиме болты и гайки могут открутиться во время движения. Чтобы этого не произошло, советуем обмазать резьбу крепежа красным герметиком перед фиксацией.
Где находятся крестовины
Шарниры расположены на карданном валу. На заднеприводных автомобилях есть две крестовины. Первая ближе к двигателю, а вторая на заднем дифференциале. На полноприводных машинах шарниров может быть больше двух. На транспортных средствах с передним приводом карданные шарниры не используют. Вместо этого есть пара шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), которые позволяют в некоторой степени компенсировать углы поворота.
Популярные марки:
Признаки неисправности
Разбитый шарнир кардана
Шарниры — важная часть карданной передачи. Они позволяют направлять усилие от коробки передач на мост при больших углах наклона. Детали устанавливают на машины с полным и задним приводом. Когда крестовина выходит из строя, водитель сталкивается с разными симптомами: от шума до протечек смазки. Проблему нельзя игнорировать. Бывали случаи, когда кардан распадался на фрагменты во время движения. Это может привести к ДТП.
Частый признак неисправности шарнира — появление вибрации при разгоне. Во время движения со стороны днища слышен лязг, скрип, писк и другие звуки, которых раньше не было. Разберем симптомы подробнее.
Скрип
В норме при установке кардана принято смазывать шарниры. Но со временем лубрикант высыхает, его выдавливает из полостей при работе трансмиссии. Дорожная пыль прилипает к густой смазке и начинает работать как абразив. Эти факторы стремительно сокращают срок эксплуатации крестовины и карданной передачи. Дефицит условного солидола приводит к тому, что металлические части соприкасаются напрямую, особенно при вращении приводного вала.
В результате водитель слышит скрипящие звуки. Но уже на скорости 16-20 км/ч «музыка» стихает. Ее перебивают другие шумы, характерные для движения автомобиля, особенно на оживленной трассе. Советуем провести простой эксперимент: приоткройте стекло водительской двери, троньтесь с места и прислушайтесь. Если ясно слышите скрип со стороны трансмиссии, значит самое время заняться диагностикой. На этом этапе можно смазать крестовину, это продлит ее «жизнь», но не восстановит работоспособность в полной мере.
Стук
Старый и новый шарнир
Скрип — не единственный шум, который могут издавать карданные шарниры. Вы можете услышать лязг в сочетании со звенящим звуком, наиболее заметным при переключении с Drive на Reverse. На механике такое случается, если проехать десяток метров на задней скорости. Стук говорит о том, что между соединительными элементами образовался большой зазор. При переключении передач меняется угол наклона и кардан вращается в противоположную сторону. Такое нетипичное поведение трансмиссии вызывает появление стуков.
Симптом прямо указывает на выработку металла. Это нельзя исправить. Смазка вряд ли поможет. В конечном итоге понадобится замена крестовины. Лучше не тянуть с ремонтом. При неблагоприятном исходе кардан может погнуться, а то и пробить днище машины или повредить тормозную трубку, элементы выхлопной системы.
Вибрация
Если вы начинаете ощущать вибрацию при движении автомобиля вперед, это может означать, что подшипники крестовины изношены настолько, что карданный вал бьет при вращении. Эта ситуация приводит к вибрации. Вы заметите, что вибрация хуже, чем если бы колесо было разбалансировано, потому что кардан движется в три‐четыре раза быстрее, чем колеса.
Неисправный шарнир приводит к повреждению других ключевых частей трансмиссии. Нагрузка передается через приводной вал в коробку передач. В механике могут рассыпаться синхронизаторы, а на автомате выйдут из строя соленоиды. Чтобы не доводить до крайности, советуем поменять крестовину.
Утечка трансмиссионной жидкости
Иногда утечка трансмиссионной жидкости может быть вызвана износом крестовины. Вы заметите подтеки масла рядом с приводным валом, если это так. Признак говорит о том, что водитель не обратил внимание на менее яркие симптомы и решил оставить все, как есть. Из‐за вибрации выходной вал коробки разбивает уплотнительную прокладку, смазка просачивается наружу.
На этом этапе мало заменить крестовину, придется разбирать коробку и ставить новую прокладку. В МКПП надо заливать новое масло, а в АКПП — жидкость ATF. Попутно могут обнаружиться и другие поломки трансмиссии.
Срыв кардана
Это финальный аккорд того, что может случиться, если игнорировать симптомы неполадки. Дадим слово нашему клиенту:
«Я ехал пятничным вечером в деревню на выходные. Скорость была в районе 100 км/ч. Ничто не предвещало проблем. И тут я услышал громкий стук снизу, но подумал, что до точки назначения осталось всего 3 км. Доеду! Через 5 минут почувствовал сильный толчок, а справа меня обгонял предмет, похожий на кардан. Кое-как вырулил на обочину и вышел из машины. Неподалеку, чуть впереди лежал погнутый вал, из перебитой топливной магистрали тонкой струйкой вытекал бензин».
При отрыве вал может создать много проблем. Под удар тяжелым куском металла попадут топливная и тормозная системы. Придется менять не только крестовину, но и сам кардан. А это совсем другой ценник.
Функции шарнира
Шарнир отвечает за соединение карданного вала с дифференциалом. Порой крестовины соединяют кардан с трансмиссией или два карданных вала вместе. Этот крестообразный элемент оснащен подшипником на четырех концах, что позволяет валу перемещаться из стороны в сторону и вбок.
Шарнир допускает небольшие изменения положения между дифференциалом, трансмиссией и карданом. Хотя он подключен между коробкой передач и дифференциалом, он не может обеспечить только статическую связь. Он должен двигаться независимо от автомобиля по любой местности, потому что дифференциал и трансмиссия не всегда выровнены друг с другом. Пока шарнир компенсирует движение, карданный вал остается соединенным и свободно вращается.
Часто задаваемые вопросы
Новый крестовый элемент
Соберем все вопросы, которые порой слышим от клиентов автосервиса. Ответы помогут вовремя выявить проблему и не допустить полного разрушения карданной передачи во время движения.
Как звучат неисправные шарниры?
Вы можете услышать скрип или стук из‐под автомобиля, если ваша крестовина неисправна. Но иногда плохой шарнир будет работать тихо. Вы заметите вибрации только при ускорении и на более высоких скоростях.
Можно ли ездить с неисправной крестовиной?
Нет, с неисправным шарниром ездить не рекомендуется. Выработанная крестовина вызовет нагрузку на детали трансмиссии и может привести к другим дорогостоящим затратам на ремонт, поэтому лучше починить все как можно скорее.
Как часто надо менять деталь?
Карданные шарниры рассчитаны на весь срок службы машины, и во многих моделях автомобилей их никогда не нужно заменять. Но это в теории. Движение по плохим дорогам, агрессивная манера вождения резко сокращают срок эксплуатации крестовин. Советуем менять их каждые 160 тыс. км пробега.
Выводы
Самые частые причины выхода из строя шарниров — механическая деградация и редкое обслуживание. Высыхает смазка и металл быстро стачивается. Сегменты подшипников выпадают наружу. Советуем смазывать крестовины каждые 30–50 тыс. км пробега. Чтобы самостоятельно разобрать карданный вал и выбить крестовину, придется потратить немало времени. Механики в автосервисе справятся с ремонтом быстрее. Вам не придется искать смотровую яму и разбираться в тонкостях демонтажа узлов трансмиссии.
Как правильно собрать и разобрать кардан
Сборка карданного вала – операция, требующая ответственного подхода. При неправильной сборке кардана нарушается балансировка и как следствие появляется вибрация. Мы расскажем вам как правильно собрать кардан и что нужно сделать, если вы только собираетесь его разобрать.
К слову сказать, вибрация может появиться даже после правильной сборки, но об этом в другой статье.
Если вы еще не успели разобрать кардан
Если вы только планируете разобрать карданный вал обязательно поставьте метки с помощью маркера или керна на всех узлах. Если собираетесь менять крестовину, необходимо пометить как фланец стоит относительно приварной вилки в трубе. При замене подшипника поставьте метки на комплекте под опору. Тоже касается прочих узлов!
Предварительная разметка, это основа в любом деле. Эта несложная операция, избавит вас от последующих проблем с обратной сборкой.
Если карданный вал уже разобран
Бывают случаи, когда карданный вал по неосторожности разошелся в шлицах при демонтаже. Или автолюбитель по неопытности заранее не поставил метки, при замене крестовины или подвесного подшипника.
Внимательно присмотритесь, на некоторых карданных валах европейского производства метки ставятся на заводе в виде выпуклых треугольников, накерненых стрелок и точек, иногда метками выступают балансировочные пластины выгнутой формы и даже пресс-маслёнки.
Примечание: на всех карданных валах со смещенными крестовинами друг относительно друга есть метки.
Если вы не обнаружили меток, у вас есть два варианта — обратиться к специалистам для балансировки карданного вала или попытаться самостоятельно найти правильное положение.
Чего не стоит делать
В случае если разобрались шлицы, не следует слушать советов вроде «Можно просто переставляя по шлицу кататься, когда уйдет дисбаланс-то — это и есть правильное положение». Во-первых — это неправильно, во-вторых — очень долго.
Перебирая положение шлицов, вы добьетесь уменьшения вибрации, но с большой вероятностью не найдете правильное положение кардана. Дисбаланс уменьшится, ощущение вибрации по кузову пропадет, но мелкая неощутимая вибрация на кардане останется.
Мелкая вибрация может быстро разрушить подвесной подшипник, крестовину. Также с большой вероятностью пострадает коробка, мост или раздатка — обычно первыми признаками служат протечка сальников.
Секрет правильной сборки
Профессионалы знают, что есть всего три положения, в которых может быть собран карданный вал, и вот почему:
- Крестовины кардана должны работать в одной симметрии, чтобы обеспечивать равную угловую скорость;
- По стандартам заводов изготовителей — фланец-вилки должны быть в одной плоскости, это в равной степени относиться и к приварным вилкам в трубу.
- Если на заводе вилки кардана смещены на то на кардане обязательно стоят заводские метки.
Теперь несложно догадаться, что соблюдение этих условий возможно только в двух положениях. Соберите карданный вал, соблюдая эти условия — если вибрация не исчезнет, переверните кардан в шлицах на 180 градусов.
Что касается установки карданного вала на автомобиль. Расположение приемных фланцев на мосту, коробке или раздатке ни имеет никакого значения. Главное, хорошее прилегание фланца карданного вала к приемным фланцам на автомобиле.
Этот процесс может отнять массу времени и сил. Чтобы избежать этого, вы можете обратиться в «Кардан Вал Север» и произвести балансировку карданного вала.
Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107.
Доброго времени суток дорогой читатель! В этой статье Вы сможете узнать про то, как заменить небольшую, но очень важную деталь в Вашем автомобиле. Речь пойдет о том, как происходит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107, 2106 и остального семейства классики. Но перед тем как заменить деталь, нужно узнать действительно ли неисправна именно она? Давайте я расскажу как это делается!
Как проверить крестовину кардана ВАЗ 2107.
Что бы понимать, что же может стучать в детали, нужно знать как она устроена. На фото ниже показаны её составляющие: 1 — сама крестовина. 2 — пластиковые заглушки. 3 — уплотнительные резиновые кольца. 4 — колпачки с подшипником внутри.
Первым признаком выхода из строя крестовины служат стуки при трогании с места и при переключении передач в районе моста. Чтобы точно определить неисправность залезаем в смотровую яму или вывешиваем машину на подъёмник (тут уж у кого какие возможности). Теперь одной рукой держим хвостовик заднего моста, а другой пытаемся крутить карданный вал попеременно в разные стороны. Неисправная крестовина будет издавать стук, а так же вы почувствуйте люфт. Даже при наличии, казалось бы небольшого люфта, стоит при первой возможности поменять неисправную деталь, так как она может за собой потянуть подвесной подшипник, эластичную муфту и другие детали.
Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107.
Без снятия карданного вала, крестовину заменить не получится. Для снятия кардана откручиваем два болта на 13 крепления подвесного подшипника.
После чего, на всякий случай, делаем метки на соединении кардана с хвостовиком заднего моста и после этого, откручиваем четыре гайки крепления кардана к хвостовику.
Если они не откручиваются, то срезаем их болгаркой или зубилом. Сейчас можно снять кардан вытащив его в сторону моста.
Первое, что делаем на снятом кардане — это ставим метки на всех его частях, что бы после сборки не было биений и вибрации.
Как снять крестовину с кардана ВАЗ 2107.
Вот и настал тот момент, ради которого снимался кардан. Теперь, что бы снять крестовину с кардана ВАЗ 2107, 2106 и остальных машин семейства классики, вытаскиваем стопорные кольца.
Берем оправку подходящего размера, так же хорошо подходит удлинитель из инструментального набора, и вбиваем до упора крестовину.
Сбиваем колпачок, который вылез и вбиваем в получившееся отверстие крестовину в обратную сторону и сбиваем второй колпачок. Теперь под определённым углом крестовина снимается и две половины вала разъединяются.
Проделываем эти же действия с оставшимися двумя колпачками. Всё, теперь Вы знайте как снять крестовину с кардана ваз 2107! Ставим новую!
Как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107.
Перед тем, как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107, необходимо снять с неё колпачки и проверить наличие смазки в них. Если её нет то промажте литолом или смазкой для шрузов. Так же прочистите посадочные отверстия колпачков крестовины.
Перед установкой крестовины, смажте отверстия в которые вставляются колпачки моторным маслом, отработкой или на крайний случай литолом. Это делается, для того, чтобы колпачки запрессовывались с меньшим усилием.
Аккуратно вставив в одну из половин вала крестовину без колпачков, прижимаем её к той стороне, с какой будем вставлять колпачок, насаживаем его, что бы ничего не высыпалось и начинаем забивать колпачок. Ставим стопорное кольцо со стороны забитого колеса. Забиваем колпачок с другой стороны и устанавливаем стопорное кольцо.
Те же действия проделываем с другой половиной вала, не забыв предварительно совместить метки! Работа сделана, произведена замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107! Можно устанавливать кардан на место.
Ремонт Кардана — замена крестовин, замена подвесных.
Всем Привет!
В общем начала сильно стучать крестовина, самая последняя, та что ближе в мосту. Началась вибрация, хрусты при переключении. Так же открутил и проверил на шелест подвесные, у меня их два. Оба шелестели, один из них, тот который ближе к коробке ещё родной стоял. Ну соответственно было решено менять крестовину, а поскольку буду снимать весь кардан решил поменять 2 подвесных и сразу все крестовины. Чтоб сразу всё сделать и туда больше не лезть.
В общем опыта в ремонте кардана нет, ни разу туда не лазил. С помощью Вадима (vodilka), его советов и убеждений, решил с экономить деньги на СТО и сделать всё сам…
Заказал запчасти:
1. Крестовина 94х30 мм. — 1 шт. (1C154635DA), код детали бьёт что она 94х30 мм. но по моему она идёт 92х30 мм., мерял рулеткой…
2. Крестовина 30×82 мм. — 2 шт. (1C154635CA)
3. Подвесной подшипник — 2 шт. (4104708, ECM746), один оригинал, второй какой то ЕСЕМ, но вроде не плохого качества.
4. Смазка для карданных крестовин Liqui Moly
Крестовины идут двух видов, первые два от коробки 30×82 мм., и последняя 92х30 мм.
Погодка конечно не радовала, да и ещё удобность просто зашкаливает…))))
Весь ремонт проходил в будке на коленках))))
Условия можно сказать полевые с ограниченным количеством инструмента, но мы не сдавались…)))))
Не знаю, процесс нужно ли описывать, распишу на всякий случай, вдруг кто то как я столкнется с этим первый раз, то ему будет полезно…
▬ И так, перед тем как снять кардан помечаем все соединения. Хорошо помечаем, чтоб ничего не вытерлось пока вы его будете ремонтировать. Я думаю объяснять зачем это делать, не нужно…)))
Затем снимаем кардан. По сути держится он на: 4 болта на фланце моста, 2 болта один подвесной, 2 болта второй подвесной, 3 болта фланец коробки. С фланцем коробки лично я помучался, потому что не понял сразу что откручивать, и потом еле вырвал его, не особо удобно было… Если не выходит, вставляйте монтировку туда, между резинкой и фланцем, на излом, должно пойти.
▬ Я пытался выбивать крестовины, и ту которая у меня поломалась, я выбил без проблем и заменил на новую тоже без проблем.
Заменил её, проблем никаких не было. Отставляем заднюю часть кардана в сторону на этом с ней всё.
▬ Дальше переходим к центральной части кардана, где стоит крестовина и подвесной.
И тут я под завис, так как крестовина не полностью выбивается, при этом вытянуть её не получается. Да и вообще эта центральная часть реально мозг мне вые… Провозился я с этой крестовиной долго… Теперь тем кто будет первый раз делать, просто берём, болгарку и режим крестовину, что я потом и сделал)))
Благо 220В в авто есть и болгарку он тянет.
Сразу решил поменять подвесной, затем ставить новую крестовину. И так, чтоб снять подвесной нам нужно открутить болт и освободить шлицевую. Этот болт со стопорной шайбой. Отгибаем стопорную шайбу, поскольку у меня крестовина снята, то я болт открутил воротком.
И шлицевая у меня вылезла без каких либо проблем.
Немного о этих болтах со стопорными шайбами. Чтоб открутить этот болт не снимая крестовины (что я и сделал при замене второго подвесного) просто вставляем ключ, по нём молоточком цок и потихоньку откручиваем. Есть нюанс с ключами. Нужен ключ на 17, ещё и разных углов, ещё и желательно тоненький, и желательно несколько ключей с разными углами, так как обычным ключом с набора не удаётся провернуть болт. В один прекрасный момент болт стаёт так, что грани не попадают под ключ. А с помощью разных ключей можно крутить. И мой совет купите заранее новые шайбы, они идут в сборе с болтами и П образной шайбой.
Немного о шлицевой. Одна шлицевая у меня вылезла без проблем, а со второй пришлось повозится. Она никак не хотела вылазить… Поэтому лучший вариант это открутить болт, подложить под него что то, чтоб он упёрся (я подлаживал обычный ключ) и откручиваем его, он делает натяг, затем постукиваем кувалдой по шлицевой, и опять делаем натяг болтом, и так пока шицевая не выйдет…
Возвращаемся к подвесному. Срезаем резинку по кругу подвесного, чтоб остался только подшипник. И тут я опять намучился со всякими съемниками, молоточками, кувалдами, зубилами и прочим.
При этом отломал, я так понимаю защиту подвесного (типа пыльник наверное) на самом кардане.
И всё таки я одолел его… Новый подшипник набиваем с помощью старого подшипника, налез без проблем. Пришла очередь крестовины. И тут опять начался жёсткий с.кс. В новой крестовине, 2 чашки мне вынесли мозг, тупо там выпадали иголки и я никак не мог её забить без проблем. То одну забью, а со второй всё повыпадает то у обоих иголки во внутрь посыпаться, в общем боролся с ними до тех пор пока не лопнула одна чашка крестовины.
Пришлось отказаться от замены третьей крестовины и поставить 2 чашки сюда. Стали они без всяких проблем, никакие иголки не выпали, всё забилось и всё четко…
На этом центральная часть готова.
▬ И последняя часть, поскольку крестовину я не снимал (она в хорошем состоянии не люфтов не закусываний нет), я просто открутил болт и снял шлицевую. Чтоб не мучатся, срезал резинку на подвесном, чтоб добраться до самого подшипника, и срезал его к чертям болгаркой. На косую 2 пропила и всё. Забиваем новый подшипник, ставим шлицевую, закручиваем болт, обязательно штопорим болт!
Всё смазываем, собираем до кучи и устанавливаем на авто.
Я сразу всё наживил, а потом всё затянул.
Проехался, вибраций нет, шумы уменьшились (мост воет, ещё не делал).
По итогу, заменены 2 подвесных подшипника, 2 крестовины.
И самое главное это бесценный опыт!
Реально промучался 2 дня. Теперь то я понимаю что да как.
На СТО это стоило где то около 1000 грн. Ну и по времени у них бы это заняло часа 3, а не 2 дня…))))
Тем кто будет делать первый раз, при замене подвесных и крестовин, старое всё режте болгаркой и всё. Аккуратно и быстро. Не нужно мучатся съёмниками кувалдами и т.д. Срезал выбил и всё…
Большое Спасибо Вадиму (vodilka)! Он красаучег!)))
На этом всё, думаю может кому то будет полезен мой опыт…
Всем Удачи!
