Система зажигания карбюраторного двигателя
Зажигание – бесконтактное. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Небольшая часть автомобилей с двигателем 1600 см 3 оснащалась микропроцессорной системой управления двигателем, которая здесь не описана.
Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.
Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок). Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок устанавливается на опорную пластину центробежного регулятора только в одном положении. В бегунке имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.
Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла. При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами. Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает. Таким образом, бесконтакный датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдает четыре прямоугольных импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания в каждом из цилиндров двигателя.
Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания). Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана. При необходимости замените датчик-распределитель.
Центробежный регулятор увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин –1 . При вращении валика датчика-распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика. Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость. Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута. Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12° по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24° по коленчатому валу.
При осмотре центробежного регулятора убедитесь, что грузики свободно перемещаются на осях, не потеряны их демпферные пластмассовые колечки, тонкая пружина натянута, и опорная пластина возвращается под действием пружин в исходное положение. При необходимости смажьте валик датчика-распределителя несколькими каплями моторного масла.
Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика. Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки. Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).
Разрежение для работы вакуумного регулятора отбирается от отверстия в смесительной камере карбюратора напротив дроссельной заслонки первой камеры. При частичном открытии заслонки (неполная нагрузка) разрежение за ней велико, и регулятор максимально сдвигает момент искрообразования в сторону опережения. При полном открытии заслонки (полная нагрузка) разрежение за ней падает, и регулятор возвращает опорную пластину бесконтактного датчика в исходное положение.
Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. тут) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 9±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.
Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.
Коммутатор — типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или RT1903, или PZE4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания).
Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.
Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.
Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля. Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).
Выключатель зажигания – типа 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством. При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.
Для справки
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ:
для бензина с октановым числом 91 — 1±1 град.
для бензина с октановым числом 93,95 — 3±1 град.
Замена цепи ГРМ на «Ниве» 21214 с инжекторным двигателем
Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать. Замена цепи ГРМ – процесс достаточно непростой. Однако при условии строгого соблюдения инструкции и при наличии терпения выполнить эту работу под силу любому автолюбителю.
Цепной привод обладает значительными преимуществами, если сравнивать его с ременной передачей:
- надежность – ремень может порваться, а с цепью это случается очень редко. В большинстве случаев она просто растягивается;
- продолжительный срок службы – и, как следствие этого, более редкая замена цепи.
Тем не менее, даже долговечный и надежный цепной привод подвержен износу. При определенном пробеге его приходится менять на новый. Выполняя работы самостоятельно, важно соблюдать технику безопасности и правильно выставлять метки.
Когда менять цепной привод ГРМ?
Автопроизводитель не дает строгих рекомендаций, при каких пробегах нужно производить замену цепи ГРМ на автомобиле «Нива». По мнению специалистов, необходимость в ремонте возникает не раньше чем через 100 тыс. км. При этом очень важно периодически выполнять диагностику цепной передачи.
Со временем цепь может ослабнуть. На эту проблему укажет характерный звук, который будет издавать работающий мотор. При обнаружении неполадки цепь можно попробовать подтянуть. Если обычным способом не получится сделать это, значит, привод пора менять. Еще один признак неисправности – метка на шестерне распределительного вала не совпадает с отметкой на корпусе подшипников. Также замена цепи производится, если на ней появились трещины или сколы.
Все указанные признаки говорят о том, что привод отслужил положенный ему срок. Можно обратиться в сервисный центр и доверить ремонт профессионалам. А можно и попробовать произвести замену цепи самостоятельно. Последний вариант не только более экономичный, но и позволяет получить ценный опыт.
Итак, вы решили произвести замену самостоятельно. Что делать дальше?
- Во-первых, отправляйтесь в магазин и купите там новый цепной привод или закажите деталь через интернет. Как проверить качество узла? Цепь нужно положить плашмя на ладонь – если провисание превысит 10 мм, значит, от покупки лучше отказаться.
- Во-вторых, купите натяжитель, комплект сальников, успокоители и набор прокладок.
- В-третьих, подготовьте инструменты, которые пригодятся в работе.
И можно приступать к ремонту.
Порядок замены цепной передачи
- Установите машину на ровную площадку. Откройте капот, отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр, отключите и отодвиньте трос воздушной заслонки. Отсоедините патрубок и все электрические приводы.
- Снимите вентилятор и валик помпы. Демонтируйте ремень генератора и тщательно осмотрите его – на поверхности не должно быть глубоких трещин и прочих повреждений. При наличии дефектов требуется заменить его на новый.
- Снимите защиту поддона, тщательно очистите его крышку. Открутите пробку клапанов, отверните винт звездочки распредвала. Открутите гайку храповика с помощью гаечного ключа.
Теперь начините прокручивать коленвал до того момента, как полностью совпадут метки на нем и на кожухе мотора. Также нужно, чтобы совпали метки на корпусе подшипников и звездочках распределительного вала.
На этом процесс разбора завершен. Теперь нужно собрать механизм.
После завершения ремонта проверьте работу механизма. Для этого запустите мотор и послушайте, как он будет работать. На слух можно определить, все ли сделано правильно или допущены ошибки. Если звук будет шуршащим, привычным, значит автомобиль исправен. При наличии скрежета процедуру нужно повторить, чтобы понять, что сделано не так.
Угол опережения зажигания
Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1090
Откуда: г.Оса
Возраст: 53
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
В таком случае детонация должна увеличиться, а она пропала. По логике это должно произойти при уменьшении УОЗ с 10 до 5 гр.
Лень — двигатель прогресса
Имя: Александр
Рег.: 22.04.2015
Сообщений: 302
Откуда: Одесса
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-21213, 2003 г., 170 тыс. км.
В таком случае детонация должна увеличиться, а она пропала. По логике это должно произойти при уменьшении УОЗ с 10 до 5 гр.
Факт остается фактом.
Каждый день при поездке на работу проезжаю участок с небольшим уклоном на 4-й передаче примерно на скорости 55-60 км/час.
До регулировки зажигания на этом участке была детонация (звенели пальцы). После выставления УОЗ на +10 детонация пропала.
Может, все дело в том (как ответили мне выше) что я езжу на качественном А-95?
_______________________________________________________
Резина Росава BC-54 185/75 R16; амортизаторы KYB Excel-G.
Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1090
Откуда: г.Оса
Возраст: 53
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
Если это так, то уменьшение до 5 гр. лишковато, на мой взгяд, судя по твоему описанию хватило бы наверно до 8-7 гр. На 95 ты ведь и раньше ездил.
Лень — двигатель прогресса
Имя: Александр
Рег.: 22.04.2015
Сообщений: 302
Откуда: Одесса
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-21213, 2003 г., 170 тыс. км.
Если это так, то уменьшение до 5 гр. лишковато, на мой взгяд, судя по твоему описанию хватило бы наверно до 8-7 гр. На 95 ты ведь и раньше ездил.
Возможно, ты и прав. Сам об этом задумывался.
Но выше ответили, что такая нынешняя работа двигателя на А-95 — норма.
Можно, конечно, поиграться в выставлении углов +7/8/9/10 и т.д. на повышение и посмотреть, как машина будет себя вести в ходу. Но, к сожалению, нет стробоскопа у меня (покупка пока в планах). А каждый раз ездить к мастеру и платить за перенастройку зажигания как-то
Вобщем, буду ездить как есть.
До ремонта машина работала на А-95 так же, как и сейчас. Перерасхода не заметил. По трассе (если судить по датчику топлива) берет не больше 10 л. Пример: недавно отмотал за день 280 км. (из них примерно 200 км — трасса на 5-й передаче, 80 км — грунтовка на 2-4 передаче с с периодическими остановками). Бак был залит по горловину. По приезде домой по датчику — остаток пол бака.
_______________________________________________________
Резина Росава BC-54 185/75 R16; амортизаторы KYB Excel-G.
Рег.: 01.04.2008
Сообщений: 1090
Откуда: г.Оса
Возраст: 53
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
Ну так расход не сравнить, тем более что при таких малых изменениях УОЗ разница будет измеряться стопками
Все правильно сказано — 95 в сравнении с 92 меньше детонирует, поэтому настроить УОЗ на слух труднее, есть нюансы. но можно. Сейчас УОЗ у тебя действительно или в норме, или скорее близок к тому, так что ездить можно.
Но если не лень можешь сделать идеально. Пометь рисками (лучше краской) взаимное расположение трамблера и прижимной пластины, это будет как ориентир смещения, и вернуться если что обратно будет легко. Поворачивай в + по 2-1 мм и проверяй в резком разгоне на слух. Когда добъешься кр.вр. детонации верни на 1 мм обратно, т.к. это АИ95. Затем на 3 передаче на ровном участке проедь равномерно при оборотах 2-2,5тыс: если идет ровно все норм, если будет ощущение подергиваний еще убавить.
(Если кратковременной не будет, но будет равномерная под нагрузкой — не работает ускорительный насос).
ПС. Если научишься это делать сам платить мастеру за это не придется никогда, да и стробоскоп скорее всего не понадобится
Лень — двигатель прогресса
Имя: Александр
Рег.: 22.04.2015
Сообщений: 302
Откуда: Одесса
Возраст: 49
Авто: ВАЗ-21213, 2003 г., 170 тыс. км.
Спасибо за совет!
Учту и обязательно сделаю.
_______________________________________________________
Резина Росава BC-54 185/75 R16; амортизаторы KYB Excel-G.
Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 55
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein
Самая простая проверка:
1. На прямом участке дороги на 4 передаче двигайся со скоростью 60 км/ч.
2 резко нажми педальку и слушай детонацию.
При правильной регулировке (она зависит от многих факторов: бензина, компрессии, износа двигателя, масла в цилиндрах, в общем от всего) звук детонации должен быть не больше 3-5 секунд, и за это время машина должна без напрягов разогнаться выше 70.
Если звона пальцев нет, значит зажигание позже чем надо и ты тупо выбрасываешь деньги в выхлопную трубу, не используя топливо на 100%. Если детонация больше — насилуешь мотор, и выбрасываешь деньги туда же.
К мастеру ездить каждый раз не надо, достаточно иметь ключ на 13 и прямо на дороге, вращая трамблер на 1-2 мм по окружности по часовой при раннем зажигании и против часовой при позднем за несколько приемов выставить зажигание на оптимальный для твоей машины угол.
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2302
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
МИХ
По моему скромному мнению 3, а тем более 5 секунд — это уже перебор. Смотрю на часы и стрелку — это вечностью кажется, вот до 2х куда ни шло.
Рег.: 22.12.2008
Сообщений: 1713
Откуда: 1
Авто: 1
Регулировка зажигания
Зажигание всегда ставлю на «слух». на всех машинах которые я эксплуатирую..
сперва на корректоре «+0-» а потом на прогретом двигле, на прямом участке (60км/ч) гезко газануть. нормой считается 2-3 стука пальцев (дзиньк-дзиньк) это идеально. нет дзиньк-дзиньк надо в сторону «+» трамлер подвернуть. если уж дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк-дзиньк то наоборот к » — » и все дела.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
На корпусе (на блоке есть метка, моя, зубилом) и по ней смотрю за шкалой на трамблере. и проблем нет если надо снять трамблер
2. также по выхлопной трубе (сосед опытный моторист научил) :
Итак приставим ладошку (чуть собранную. нууу как воду набираем и сек 2-5 подержать и понюхать. именно понюхать) запах бензина. перебор с карбом, запаз горелой бумаги или просто сажи -нормально, горячий или теплый -чтото с зажиганием или с клапанами, выхлоп жолжен быть на холостом почти холодный, без рывков (это клапана или свечи)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
3. когда глушиш мотор надо смотреть за вентилятором (у кого ремень), он должен остановиться как вкопаный, дрнулся назад или клапана не прилегают или ранее зажигание
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
4. самое последнее чтобы определить по пп2 что это клапана или зажигание. надо посмотреть (мож поплеваться ))) ) на выхлопной коллектор при запуске холодного двигла , если сильно нагревается то это в клапанах дело, и заодно провериш какой клапан зажат .
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
вот такие инструкции я получил от того мужика (се уже на небесах). самородок. простой паренек без образования никакого в 80 е сам коробки Ка 700 перебирал. помну со всей области к нему шли
мож сё поможет новоиспеченным ниваводам )))))))))))
Да! тут гдето было про стрельбу в глушитель. это может от того что гдето-что то на массу пробивает )))))
