EGR — просто о принципе работы и нужен/не нужен.
Я раньше думал, что ЕГР (exhaust gas recirculation — EGR) — это система, каким-то образом ДОЖИГАЮЩАЯ выхлопные газы, т.е. то, что не сгорело (в голове это не укладывалось — КАКАЯ ГЛУПОСТЬ! улучшать дожигание мешая горению!). Оказывается, всё сложнее и проще. И главное — ЛОГИЧНЕЕ.
Оказывается, назначение ЕГР — снижать температуру в камере сгорания путём уменьшения доли кислорода.
А дальше результаты:
— снижение детонации/у дизеля «мягче» работа
— снижение образования NO, CO и пр. высокотемпературной нечисти*.
— «при работающем клапане двигатель лучше прогреваеться на холостых оборотах. проверено этой зимой.»
— «В бензиновых двигателях она снижает насосные потери за счет снижения перепада давления на дроссельной заслонке.»
— приводит к повышению расхода, снижению тяги, . Если он рабочий — то не должен.
Открыт этот клапан на ХХ, а при повышении оборотов должен закрываться. Т.о. когда мы едем — он закрыт. ХХ -открыт. Управление как у экономайзера на карбюраторе :-). Ну почти**.
*) «Контакт оксидов азота с моторным маслом приводит к его деградации! Они, (NOx), укорачивают срок службы масла, увеличивая его азотирование и уменьшая способность масла к нейтрализации кислот, а также снижая его моющие свойства. В результате таких преобразований масло начинает густеть и (или) в нём появляются сгустки «грязи».»
**) «3. Стратегия клапана ЕГР.
Она различна в зависимости от типа двигателя. В дизельных двигателях клапан ЕGR открывается на холостом ходу и обеспечивает до 50% впуска воздуха.Поскольку нагрузка двигателя увеличивается, количество ЕGR снижается до того уровня, при котором при полной нагрузке клапан ЕGR закрывается. Он также закрывается во время прогрева и на большой высоте над уровнем моря.
В бензиновых двигателях клапан ЕGR закрывается на холостом ходу и при полном крутящем моменте, обеспечивая только 5-10% впуска воздуха при низкой-средней нагрузке.»
*Более того, на бензиновых двигателях ЕГР позволяет «обходить» сложные режимы с детонацией, что позволяет при прочих равных повысить степень форсирования ДВС (степень сжатия), рабочую температуру КС и понизить калильное число свечей (т.е. ставить более горячие свечи) (улучшение поджига и соотв. сгорания смеси), соотв. мощность, экономичность и экологичность авто.
Т.е. детонация в НЕКОТОРЫХ режимах является ограничивающим фактором, за счет чего ДВС работает не совсем оптимально В ОСТАЛЬНЫХ режимах. Соотв, подавляя детонацию в этих некоторых режимах, инженеры могут повысить эффективность ДВС в целом. В этом основное назначение ЕГР.
(это мои мысли, но, скорее всего, это так и есть)
Когда я думал, что это — идиотизмъ, то думал, что заглушу ка я его … . А теперь думаю, что стОит привести в порядок.
Если неисправности системы ЕГР:
«Если клапан ЕGR засорен, то при открытии и закрытии его будет заклинивать, либо он будет медленно реагировать.
Если клапан заклинивает при открытии, то это приведет к неэффективной работе бензинового двигателя на холостом ходу, снижению мощности дизельного двигателя и образованию черного дыма на старых системах без расходомера воздуха.
Если клапан заклинивает при закрытии, то это приведет к очень «жесткой» работе дизельного двигателя и неэффективному расходу топлива в бензиновых двигателях.
Если клапан медленно реагирует, то проблемы становятся менее очевидными, что приводит к неисправностям, связанным с работой двигателя на холостом ходу и управляемостью автомобиля в целом.»
Сам подробно распинаться не буду. Вот ссылка на толковую запись про принцип работы ЕГР: www.drive2.ru/l/3749468/
www.drive2.ru/l/288230376152267917
Что народ еще пишет …:
«Дозированная подача выхлопа во впускной тракт изменяет детонационные и прочие свойства смеси, что дает возможность ЭБУ более правильно устанавливать УОЗ, для получения более оптимального крутящего момента на разных оборотах и соответственно мощности.
Система помимо экологии также дает возможность получить более равномерную характеристику крутящего момента в зависимости от оборотов.»
www.drive2.ru/l/288230376152267917 :
«Посидев пару дней в инете и почитав на зарубежных форумах (mx6.com) мнения — решил заглушить…на некоторое время.
…
Последствия:
В принципе проездив 5000 км разницы особой не заметил, но затем че-то стало происходить ненормальное с движком.
Во первых: появилась жуткая детонация на малых оборотах при нагрузке.
Во вторых: на высоких оборотах (6000 — 7000) было замечено уменьшение динамики при «тапок в пол», как раньше писал на второй передаче набирал 100 км/ч при 6500 об/мин., сейчас же на второй крутится до 6500 очень вяло.»
Ну и какая книжка без картинок?
В применении к нашему двиглу:
Там где цифра 2 — там потайной выход для выхлопных газов из ГБЦ — если уж душить, то в корне!
1 — собственно сам клапан
4 — труба! (кто бы мог подумать?) И по совместительству — теплообменник. На некоторых моторах есть кожух с тосолом.
«Машина не заводится» и решение проблемы
В середине ноября произошла одна неприятность — машина проехала 100 метров, заглохла и больше не заводилась…
При заводке схватывает, пару вспышек, обороты не более 1000 и глохнет.
На улице — 8С, думал замерзла солярка (еще из симптомов — установлена Webasto, она тоже не поджигалась, срыв пламени…), решил — не поступает топливо. Попробовал прогреть тепловой пушкой бак, трубки, двигатель — тогда же залил антигель в бак (Webasto стала запускаться и работать), но двигатель так и не заводился.
По ошибкам: P0201, P0202, P0203, P0204, P2147, P2150, P0003, P0091. Еще — не включается круиз (мигает, при нажатии на кнопку).
Обратился в один сервис — месяц разбирались… Первый диагноз — датчик давления в рампе не работает… Заменили датчик, результата нет. Второй диагноз — не знаем, не работает…
Далее обратился к официалам «Пежо» — видим дизельную машину первый раз (ага, у них покупалась…), будем изучать мат.часть и разбираться. Приговорили ТНВД (проверил в другом месте на спец. стенде, да ТНВД не работает — давления нет вообще, 0). Меняю на контрактный. Давление топлива в рампе появилось — достаточное для старта двигателя.
Но не заводится. Ошибки не уходят. Диагноз официалов — все 4 форсунки под замену (по документации — проверить форсунки не могут, нечем…). Проверка в стороннем сервисе — форсунки в порядке (в дальнейшем оказалось, что две форсунки пробиты на корпус, а при тестировании не выявилось…).
Забираю машину от официалов (прям жуткое разочарование в официальном сервисе — могут только менять детали в сборе, диагностики толковой нет, только ошибки — и действия по документации производителя. Давление в магистрали посмотреть нечем… Манометра нет… Форсунки проверить не можем, оборудования никакого нет…).
Перевожу в третий сервис. Думаю, тут надо отметить ребят из этого сервиса — «Автопартнер Сибирь» (г. Красноярск). Не сочтите за рекламу — я реально доволен результатом их работы. Взялись за решение проблемы, от которой отказались большинство сервисов Красноярска (когда искал, кто займется — обзвонил, думаю, больше 50% сервисов. Основной ответ — машина Пежо — не будем даже вникать в ситуацию, не разбираемся во французских автомобилях… Хотя бы честно…). Здесь взялись, хотя специализируются на немцах.
При диагностике приговаривают две форсунки («пробой» на корпус пьезоэлемента, определили мегомметром), и микросхему (ключ форсунок) в блоке управления (ошибка P0203 не ушла при замене форсунки и при смене форсунок местами с заведомо исправной).
После замены форсунок и микросхемы в блоке — машина заводится и едет.
Но после работы двигателя на холостом ходу — двигатель уходит в аварию (не набирает обороты выше 2800, нет мощности, коробка не включает передачи выше 3 в автомате). Чек при этом не горит — ошибок по двигателю нет…
Т.к. машина прошитая (ЕГР и сажевый фильтр удалены) то, чтобы определить, что происходит, нужно вернуть стоковую прошивку двигателя, затем определить неисправность, устранить ее и прошить заново. Собственно, все это было проделано в этом же сервисе. Проблема оказалась в клапане ЕГР, именно ошибка по управлению клапаном и переводила двигатель в аварию…
Как это получилось — не ясно. В установленной прошивке (какая-то немецкая, подробностей нет) вроде бы все должно быть удалено… Видимо не до конца… Или при диагностиках что-то произошло…
Сервис предложил заменить прошивку на известную им, работоспособность которой они гарантируют. Я согласился — проблема с двигателем ушла.
Еще из рекомендаций сервиса — при изменении прошивки нельзя увеличивать мощность двигателя. Возможна поломка коленвала… Собственно, я изначально и не планировал увеличивать мощность, а после такого… Оставили мощность и момент, как на стоковой прошивке.
Далее «пробивает» на корпус 3 форсунку — меняю уже две оставшиеся форсунки на новые. Почему «пробило» — абсолютно не ясно, возможно «срок подошел». У многих (судя по форумам), при пробегах 150 — 200 т. км форсунки выходили из строя. Видимо и я «попал»…
Мои выводы по развитию ситуации — вышли из строя две форсунки (возможно были не в лучшем состоянии и мороз их добил, а может солярка подмерзла и парафин уже повредил пьезо, . где-то слышал такую теорию), один канал ключа форсунок в ЭБУ сгорел, далее, при моих попытках завести авто сломался ТНВД (что произошло — не ясно, но я не разбирался…).
Но это все догадки. Как на самом деле все происходило — не ясно…
По итогу — 3 месяца на диагностику в разных местах. 1 месяц на ремонт и поставку запчастей. Форсунки шли на заказ. ТНВД — контрактный, брал на разборке в Питере.
Цена вопроса: 150 000 ₽ Пробег: 132 500 км
Чип-тюнинг Peugeot 4007. Удаление/отключение сажевого фильтра и ЕГР. Отчет
Представляем очередной авто, приехавший в нашу компанию на чип-тюнинг — Peugeot 4007 с дизельным турбированным двигателем 2.2 и заявленной мощность 156 л.с. Эдакий гибрид автомобильных марок: кузов и ходовка от Mitsubishi Outlander, двигатель от Land Rover Freelander с лицом и шильдиками от Пежо!
Этот двигатель нами хорошо изучен и мы может решать следующие задачи:
-увеличение мощности двигателя;
-отключение клапана рециркуляции отработанных газов;
-отключение с последующим физическим удалением сажевого фильтра.
Мотор пежо 4007 2.2д управляется ЭБУ Bosch EDC16. Перепрограммирование доступно через диагностическую колодку OBDII (находится под рулём). Мы используем профессиональный флэшер — Kess v2 от Alientech.
На этом двигателе крайне неудобно расположен клапан ЕГР и любой автосервис крайне нехотя берётся за его чистку или замену (на фото ниже отмечен стрелкой). Чтобы быть уверенным, что он не будет травить после программного отключения, после чип-тюнинга наши специалисты устанавливают стальную заглушку на фланец патрубка (отмечено красный кружком):
После программного отключения сажевого фильтра в обязательном порядке наши механики удаляют засоренные соты!
В результате перепрошивки Peugeot 4007 2.2d можно ожидать порядка 20% прироста к максимальной мощности и крутящему моменту, более отзывчивую педаль «газа».
Стоимость работ можно узнать в разделе » Цены «
Подробно о ЕГР и сажевых фильтрах смотрите в роликах на нашем YouTube канале:
Клуб любителей Пежо
Не заводится на холодную,движок колбасит, пежо 406 Hdi 90
Обмен опытом, сведения о прохождении ТО, расходных материалах, бензине и т.п.
18 сообщений • Страница 1 из 1
Artyom59 Пыжевод-новичок
Сообщения: 24 Зарегистрирован: 09 янв 2012 18:46 Откуда: Пермь
Не заводится на холодную,движок колбасит, пежо 406 Hdi 90
Сообщение Artyom59 » 09 янв 2012 20:13
Извиняюсь сразу , что много текста , просто уже очень замучался.
Машинка 2000г 90 л.с (мкпп, движок DW10TD) VIN VF38BRHYE81084254
Симптомы : Проблема висит уже месяца три , с тех пор как начались более менее низкие температуры — стала плохо заводиться (чем ниже температура тем хуже ), двигатель «взбурындывает» , не знаю как это назвать еще) — вообщем то дергается то нет. как-то странно , периодически. Сидишь в машине и такое ощущение , что на заднем сидении сексом занимаются. При этом еще пропала тяга , в гору едет еле как , скорость набирает плохо. Лампа неисправности на панели не горит. После заглушки двигателя он не продолжает работает еще несколько секунд.
После того как грянул мороз в -12 градусов — еле как завелся со свистом и хрипом и сразу же поехал к оф дилеру искать и устранять неисправность , потому как больше никто не взялся. И наверное это была моя главная ошибка.
Я был в роли бака , а оф дилер в роли подкачивающего насоса , только подкачивали деньги (высокое давление!!).
Ну ладно дело не в этом.
Мои где -то 7 поездок к оффициалам увенчались вот чем , вкратце :
1) Компьютерная диагностика — неисправность в эл. цепи и клапан ЕГР . Купил клапан ЕГР (менять сразу не стал не могли открутить прикипевшие гайки), ошибку устранили — с электрикой что-то было , ИТОГО : ничего не изменилось.
2) Вообщем делали полную диагностику : регулятор давления в порядке , форсунки все в норме кроме второй( в сосудах от неё салярки больше на 20% оказалось примерно) . Свечи накала скорее всего менять надо .
3) Открутили свечи , одну сломали -снятие головки. Померяли компрессию — 15 бар во всех цилиндрах.. — вывод кап.ремонт, типо из-за низкой компрессии не заводится.
Назвали предварительную стоимость кап. ремонта : около 2100$ при том , что не факт , что еще что-нибудь там не сломается .
4) Вскрытие : износ поршневых колец , впускные и выпускные клапана , все прокладки. Т.к. предыдущий хозяин заливал водичку вместо антифриза — еще меняю кучу полусгнивших патрубков + чиню выпускной бачок. Комплект грм . Ну и по мелочи там еще.
Все это в офф сервисе , вышло 75 т.р. вместе с работой, при том , что мне знакомый на заводе сам делает выпускной бачок за бесплатно ( который официалы предлагали купить новый — цена ему 30 т.р.)
5) Итог ремонта :
1) машинка как не заводилась в минус , так и не заводится
2) дергается на холостую — колбасит как на аттракционе ( и страннко как-то , заведешь — колбасит , заглушишь и снова заведешь — уже не колбасит)
3) Появился стук не понятный то ли клапана то ли клапан ЕГР ( говорят типо новый клапан ЕГР не оригинал вот и стучит)
4) Антифриз откуда -то стал бежать , попадает на ремень грм , а тот его разбрызгивает по всему подкапотному пространству ( уже устранили)
6) На след. утро благополучно привез машину обратно , чтобы искали причину.
7) Говорят , что один из цилиндров при заводке позже включается , типо проблема в свече накала( новые) или в форсунке. Пока погода теплая ничего не могут сделать , говорят приезжай когда будет холодно
Конечно , уже понял , что вообще зря я ремонт этот делал , т.к. проблема скорее всего в топливной все даки , а не в двс. Тупо развели на бабки
Но машину починить все даки надо , может быть кто сталкивался с такой проблемой? какие варианты могут быть??
p.s. Сегодня отвез поставил машину у оф дилера , будем с утра заводить на холодную и смотреть в чем причина все даки.
