Пайка. 4 Провода И Маркировка На Схеме.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Сообщения
Вот такой дисплей не пробовали?
У кольца как оказалось, 6000 единиц проницаемости, может, поэтому так мало витков. В накладных щас инфу нашёл, с которыми их привезли. А насчёт печатки, нашёл собранный точно такой же усь, вот фотка, как раз совпадает с моей печаткой, так что, судя по расположению элеметнов, зеркала здесь нет. Правда, на нём полевики снизу припаяны, но это не принципиально.
ну а в радиоле их 5 ( даже 7) было, кенотрон 5ц4с , в унч 2 лампы 6ж8 и 6п6с и тд
А вот про накал и говорю. Две лампы это двойная нагрузка.
Сделал небольшую лабор.работу, собрал всё, что идёт после усилителя напряжения Делал это для того, чтобы выставить ток покоя ВК и подобрать термодатчик. VD2 пока стоит на плате, ток покоя с прогревом довольно сильно плывёт вверх. На холодных показывает 6мВ на R17,18 в одном канале, и 30мВ в другом. Через час возрастает соотв-но до 57 и 81мВ и устаканивается. У мн есть в наличии диоды Д220, Д104 и Д310. Хотел на холодную добавить ТП, решил впаять 1 герм. и 1 кремниевый диоды, подал питание, смотрю ТП на R17, 180мВ и плывёт вверх сцобака. Думаю погрею-посмотрю, долго греть не пришлось, пошёл дымок, вырубил питание, оказалось — распух электролит в минусовом плече. Предохранитель на 1А в минусе тоже сгорел. Надеясь, что это был брак, заменил конденсатор и предохранитель. Включил, чер.секунд 10-15 распух и задымил верхний электролит в плюсе, пред. на 1А в + тоже сгорел. Так-же, накоротко прошибло нижний выходник VT9, Э-К 0,5 Ома. Странно, как может пробить десятиамперный транзистор слабым БП, после которого стоит предохранитель на 1А (правда медленный, с шариком внутри). потихоньку добавляются До сих пор не пойму, почему пробило мощный транзистор? С конденсаторами в принципе потом стало ясно, я не подключил к выходу никакой нагрузки и видимо, когда пропало питание в минусовой рельсе, через пробитый нижний транзистор плюс попёр на минусовую, затем так-же случилось и с верхним электролитом. А ток покоя получился слишком большим потому, что я хотел добавить диод Д310, но перепутал и взял Д104, в итоге на двух кремниевых диодах упало больше, чем 1,5В. Лошара млин. Заменил пробитый ГТ806 и второй опухший электролит, всё перепроверил, теперь подкинул к выходам по 10 Ом, а питание пустил через двухваттные МЛТ по 10 Ом Всё прошло штатно. Пока оставил по одному Д220А, т.к. добавление герм. диода слишком сильно добавляет ТП. Немного улучшает ситуацию Д220 плюс послед.резистор на 10-12 Ом, он добавляет 48-52мВ. Пробовал несильно греть Д220 паяльником, оч.слабо компенсирует, на R17 снижается с 82 до 76мВ, а хотелось-бы до 30-ти. Наверное буду пробовать два Д310(прим.490мВ) и подстр.резистор Ом так на 200. Ещё хочу подать на это устройство переменку на вход. Если я правильно понимаю, я собрал двухтактный усилитель тока ? И если например подать на вход ~5В, то на выходе на нагр.4. 8 Ом тоже должно быть примерно столько-же? Генератор у мн выдаёт почти 11В РМС на 600-омную нагр. Подскажите плз, в какую точку лучше подать сигнал(через конденсатор) ? И ещё, надо-ли(можно-ли) к точке D подключить выход через конденсатор(это вроде называется вольто-добавкой) ? или в таком виде этого делать нельзя?
Всмысле? Он в радиоле питал же лампы, тут только 2 получается лампы у меня в усилителе будет. Думаю хватит его. Там вторичка 250 выходит и накал 6.3 и 5
правильное обозначение точек пайки в чертежах
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Сообщения
Автор: lux59 · Опубликовано: 24 минуты назад
не презентацию не нужно, смысл то и был в том, что бы рассчитать трубогиб и что бы он в заданный диаметр листы крутил, вроде нашел как сделать, там не линейным симулированием вроде как сделать можно, но пока не пробовал еще.
Автор: mamomot · Опубликовано: 1 час назад
Лучше просигнальте мне, чтобы я подтянулся. Как Вы, подозреваю, догадываетесь, у меня не так много времени, чтобы следить за публикациями на ресурсе. Вчера работал: уже и не помню, когда у меня была нерабочая суббота. Сейчас вот бросил писать очередной Параграф книги, нужно дочитать Гуляева «Чистая сталь», потому что с понедельника нужно будет штудировать тему стандартной атмосферы, ветровой нагрузки на высотах от 4 километров. Заходите еще. Если я был излишне неприветлив, то примите извинения!
Автор: drion · Опубликовано: 1 час назад
Несколько раз пробовал разбираться в этой проге. Рус яз в ней нет. Учебные материалы есть в самой программе, но очень слабые и без рисунков. Без нормального руководства и примеров принципы работы в ней понять сложно.
Автор: tompsongun · Опубликовано: 2 часа назад
++++++++++++ Коперник 4.1.6 ++++++++++++ — ещё код обработки ошибок; — видоизменил индикатор совпадения пути исходного с новым; — исправил незапуск макроса, когда в txt-файлах ПутиМоделей, Обозначения, Наименования, Имена моделей пусто (+пустая строка даже) — спасибо уважаемому @Snake 60! (а так это произошло в основном из-за обработки отсечения конечных пустых строк для комбо-списков в макросе); — автозаменяемые символы в допНастройках при первом считывании в 2 поля не заменялись сразу, только после начала правки поля ну вот, надеюсь, что стал ещё чуточку лучше. смею предположить, что нынешние настройки удалять и настраивать сызнова не надо будет (касаемо версии коперник 4.1. ) на выбор с геос-модом и без. (геос — адаптирован под однострочный ввод, но можно указать обращение к своему геос или др. проги, которая вносит изменение в поле Материал_ФБ) Коперник 4.1.6.zip Коперник 4.1.6 + ГеОС_modTG.zip
В силу специфики моей работы (думаю, вы наконец узнали, чем я занимаюсь, так как посмотрели мой профиль ))) я работаю как с различными материалами — различные виды черной и нержавеющей сталей, алюминий, хардокс, домекс и пр. и приведенная мной величина угла обратного пружинения — это из практики применения этих материалов, так и с разичными наборами инструментов и даже с различными брендами машин. Я обосновывал выбор матрицы с углом 88 градусов, метод гибки при этом — комбинация воздушной (свободной) с чеканкой по Романовскому. Потому что речь идет о совсем другой проблеме, не связанной с получением угла гибки с требуемой точностью. Поднимать же обсуждение этого вопроса в рамках этой темы не буду, возможно, открою отдельную тему — следите за моими публикациями). На ваши вопросы, касжется. ответил. Остальную критику, извините, оставлю без внимания, так как это приведет к ситуации на колу мочало — начинай сначала.
Автор: Jesse · Опубликовано: 3 часа назад
к слову, хэлп на инглише. Совсем забыл про него (видимо от того, что не пользуюсь) technicalreference.pdf
Как на схеме показать пайку проводов
Безопасное и безаварийное электроснабжение зависит не только от правильного составления проекта, рационального выбора марки кабеля, но и более прозаических, на первый взгляд, вещей. Провод, соединение которого с другим кабелем требуется по техническому заданию, обязан иметь качественный и надежный контакт. Работа с электропроводкой вообще не признает беспечного отношения типа «и так сойдет», малейшая ошибка способна через время стать серьезной проблемой, если не катастрофой.
Не сложный, казалось бы, технологический процесс, такой как соединение проводов, на самом деле выходит далеко за рамки бытового представления «скрутил, намотал изоленту, забыл». Каждый профи-электрик знает, что в точках присоединения кабельных изделий возникает большее сопротивление, а значит и более высокие температуры. Поэтому любой некачественный контакт может нагреться до отметки, когда начнет плавится изоляционный слой, а за ним и прочие компоненты кабеля. Оголение жил с высочайшей вероятностью приведет к короткому замыканию и, возможно, к пожару.
На практике существует несколько вариантов создания проводных соединений, и в данной статье мы о них поговорим.
Способы соединения проводов
Прежде всего обратим внимание на требования, которым должен соответствовать электрический контакт, образующийся в месте соединения:
· не должно возникать дополнительное сопротивление, поэтому техпараметры соединяющего кабель-контакта должны примерно соответствовать аналогичным целого провода,
· на случай растяжения, соединительный контакт должен иметь запас механической прочности.
С наиболее распространенными, в т.ч. профессиональными, способами объединения проводных изделий в единую электроцепь можно ознакомиться на видео «Способы соединения проводов» или ниже, в нашем материале.
1) скрутка – это наиболее простой и доступный каждому электрику-энтузиасту метод проводного сопряжения. Для подготовки кабелей с них нужно снять не меньше 5 см изоляционного покрытия, а затем плотно скрутить уже «голые» жилы между собой. Оголенные места скрутки покрываются хорошо знакомой всем ПВХ-лентой или специальными колпачками, которые навинчиваются на место вновь созданного контакта, одновременно изолируя, защищая и поджимая его.
СИЗ или соединительные изолирующие зажимы снаружи выполнены из ПВХ, который не поддерживает горение, выдерживает до 600 В и является отличным изолятором. Внутренняя стальная обжимная пружина имеет форму конуса, а ее витки, собственно, и выполняют основную рабочую функцию этого удобного приспособления.
Нельзя допустить, чтобы оголенный металл выходил за пределы колпака, поэтому следует точно рассчитать длину убираемой изоляции. Для максимально плотного облегания поверхности скрутки зажимом, его необходимо вращать только лишь по часовой стрелке. СИЗ следует надевать с разумным усилием, чтобы раздвинуть витки обжимной пружинки и надежно сдавить сопрягаемые жилы.
Если соединяется пара проводников одного сечения, то можно обойтись и без предварительного скручивания. После вставки жил в колпачок, его нужно с усилием провернуть в направлении движения часовых стрелок. При сопряжении нескольких проводов потребуется скрутка пассатижами. Затем лишнее окончание откусывается и лишь тогда применяется СИЗ.
Зажимы подбираются под диаметр кабелей и отличаются цветовой маркировкой, которая не имеет единых стандартов (лучше уточнить у продавца). Серый СИЗ-1 предназначен для пары жил сечением 1.5 мм, синий СИЗ-2 – трех 1.5 мм проводников, оранжевый СИЗ-3 – пары 2.5 мм, желтый СИЗ-4 – двух пар 2.5 мм, СИЗ-5 – для восьми 2.5 мм жил.
С особенностями работы с СИЗ можно также ознакомиться на видео:
Способы соединения проводов скруткой Существуют несколько разновидностей скрутки, которые применяются для создания простого последовательного соединения, параллельного контакта или бокового ответвления от электросети.
Также существуют нюансы в скручивании моно- и мультижильных проводов, которые касаются особенностей соединения проволок для создания наилучшего электроконтакта.
Считаясь разъемным соединением, скрутка имеет достаточно ограниченное число возможных сопряжений, ведь кабельные концы после каждой переделки будут понемногу выходить из строя.
Важно помнить, что категорически не рекомендуется скручивать между собой разнородные металлы, к примеру, алюминий с медью.
Соединение провода для интернета с другим аналогичным кабелем также может осуществляться при помощи скрутки. Данный вопрос мы рассматривали в статье «Как обжать витую пару? Описание кабеля витая пара» в разделе «Как удлинить провод». Напомним, что для витой пары этот способ сопряжения не рекомендован.
2) пайка – метод сопряжения кабелей, который занимает немного больше времени, чем скрутка, но отличается лучшей надежностью и прочностью. Дело в том, что даже при идеальном скручивании контактов в местах соединения возникает повышенное сопротивление, а дальнейшее протекание электротока создает нагревание со всеми возможными последствиями.
Скрученные провода облуживаются канифолью, припаиваются (припой нужно запустить и внутрь скрутки), а затем слегка шлифуются и изолируются. Недостатком данного способа является сложность разъединения в случае ошибки или необходимости переделки сопряжения.
Для пайки не нужны дорогостоящие инструменты и материалы, достаточно обычного паяльника, канифоли и оловянно-свинцового припоя. При этом гарантируется надежный контакт с низким переходным сопротивлением, высокими показателями проводимости и прочности.
3) сварка – дает еще боле качественный контакт, чем пайка, но гораздо более сложна в плане технического оснащения процесса. Для сваривания потребуются сварочный трансформатор, маска, перчатки, электроды, строительный фен для термоусадки и, конечно же, навыки сварщика. Кроме того, сваривать можно только однородные металлы.
4) клеммные колодки – это особая конструкция, которая включает в себя изолирующую пластину и контакты. Важной особенностью данного приспособления является возможность соединения жил, выполненных из разных металлов, к примеру, медных и алюминиевых. Провод , соединение с которым необходимо установить, может закрепляться на клеммнике с затягивающим винтом или же на колодке с другой конструкцией – прижимной пластиной.
ПЭТ-каркас винтовой колодки содержит несколько ячеек с латунной гильзой, внутри которой и происходит зажим оголенной жилы. От большой колодки можно отрезать нужное количество ячеек для соединения нескольких пар кабелей в распределительной коробке. Подробное описание смотрим в ролике:
При в ыб оре винтового клеммника следует быть осторожным с силой зажима, ведь мультижильные и алюминиевые кабеля весьмы чувствительны к механическим воздействиям. Следует учесть свойство алюминия «протекать» под давлением, что чревато потерей хорошего контакта и усилением нагрева. Поэтому необходимо периодически проверять такие соединения. Многожильные провода необходимо предварительно оконцевать спецнаконечником. Эта процедура описана в нашей статье «Одножильный и многожильный кабель. Какой выбрать?».
Кроме чисто практических преимуществ, клеммные колодки имеют более привлекательный вид, чем перемотанная изолентой скрутка.
Приспособление, похожее на клеммную колодку, но используемое в процессе соединения провода для интернета называется джойнер. Его устройство рассматривалось в статье «Как обжать витую пару? Описание кабеля витая пара» в разделе «Как удлинить провод».
5) пружинные клеммы – наиболее скоростной и эффективный способ создать проводное сопряжение. После съема изолятора достаточно вставить окончание кабеля в клемму и зафиксировать его особой пружиной. На прижимной поверхности есть выемка, чтобы избежать лишнего давления на жилу.
Данный способ широко применяется при работе как с мягкими мультижильными проводами, так и с моножилами разных сечений. Популярные клеммники под немецким брендом Wago оборудованы контактами из биметаллической пластины, покрытыми спецпастой, что позволяет соединять разнометаллические кабеля без угрозы для их окисления.
6) скотч-лок – одноразовая соединительная муфта, которую обычно используются для слаботочных кабелей, например, для телефонии или маломощных диодных светильников. Сопряжение происходит способом врезного контакта: незачищенные проводники обжимаются пассатижами непосредственно в скотч-локе, который оснащен пластиной с режущими краями, создающими пробои в изоляторе кабеля для замыкания цепи. Скотч-лок удобен, доступен по стоимости, водонепроницаем за счет гидрофобного геля внутри и легко заменяется.
7) гильза – мощный зажим для одновременного сопряжения нескольких проводных изделий, который представляет собой меднолуженую трубку или плоский наконечник с отверстием. Зачищенные на длину гильзы кабеля помещаются внутрь приспособления, которое обжимается кримпером (спецклещами), для надежности в 2-3 местах. Если гильза намного толще проводов, ее можно набить ненужными отрезками. Для изолирования можно применить ПВХ-ленту или термоусадку.
Гильзовые зажимы могут быть медными, алюминиевыми или комбинированными (медно-алюминиевыми), что позволяет опрессовывать разнообразные типы соединений.
8) ответвительный сжим или по-народному «орешек» служит приспособлением, которое позволяет присоединяться к магистральной электролинии без разрыва последней. Устройство исполнено в виде изолирующей коробки, внутри которой находятся 3 металлические пластинки с винтами. Ответвительный сжим отлично соединяет алюминиевые и медные кабеля, что актуально при подключении к ВЛ.
9) болтовое соединение. Иногда требуется соединить медный и алюминиевый провода, но под рукой нет ни зажима, ни колодок, а скрутку, как известно, использовать категорически нельзя. На помощь придут простые гайка, болт и шайба, которых предостаточно у любого хозяйственного человека. Схема соединения хорошо видна на рисунке. Заметим, что сама конструкция является довольно громоздкой, ее сложно хорошо заизолировать и спрятать в распределительной коробке.
Мы рассмотрели наиболее популярные и часто встречающиеся способы соединения электропроводов, каждый из которых по-своему хорош. Выбирать конкретный их них следует, исходя из критериев безопасности, надежности, необходимой скорости и цены монтажа, расположения места сопряжения, а также типа соединяемых кабелей.
Как паять электронные схемы
Научиться паять несложно, это гораздо проще, чем вы думаете. Здесь мы рассмотрим как спаять между собой два провода. Это тот навык, который понадобиться в начале освоения азов электроники и при сборке простых электронных устройств. Данная инструкция — это лишь первый шаг освоения процесса пайки, который применяется во всем мире для сборки электроники с применением более сложных профессиональных инструментов и технологий.
Для того чтобы понять как паять более сложные соединения можно ознакомиться с более продвинутыми описаниями процесса пайки.
Шаг 1. Припой
Для пайки простых устройств удобно пользоваться припоем ПОС-60 (60/40) с флюсом, диаметром меньше 1 мм (припой сделан в виде тонкой трубочки внутри которой залит флюс). Диаметр припоя может быть меньше или больше, но для начала советуем использовать припой именно с вплавленным в него флюсом.
Припой содержит свинец, поэтому при работе с ним надо соблюдать меры предосторожности:
- Всегда мойте руки с мылом после того, как они соприкасались с припоем (а лучше каждый раз после пайки)
- Не касайтесь руками и не протирайте ими рот, нос, глаза чтобы не занести в них частицы свинца в процессе пайки
Шаг 2. Включаем!
Прежде чем начать паять паяльник должен быть включен и его жало должно разогреться до нужной температуры.
Если у Вашего паяльника есть возможность плавной регулировки температуры, то для начала установите ее на 300 градусов Цельсия — этого будет достаточно для пайки большинства конструкций.
Если же у паяльника регулировки температуры нет — просто включите его и подождите полного разогрева в течение примерно 5 минут.
Шаг 3. Берем паяльник
ВСЕГДА берите паяльник за изолирующую рукоятку!
Это надо запомнить сразу и навсегда!
ВСЕГДА берите паяльник за изолирующую рукоятку!
Металлические части паяльника разогреваются до высоких температур и от них можно получить сильный ожог.
Лучше всего (и более правильно) держать паяльник в руке так, как Вы держите авторучку (фото вверху), но для начала можно и как ложку (фото внизу) — если это пока что Вам удобнее.
Шаг 4. .. и кладем его
Если Вы не пользуетесь паяльником — всегда кладите его на специальную подставку.
Включенный паяльник, который не был поставлен на подставку может натворить много бед, поэтому всегда следите за тем, чтобы он находился на подставке если Вы им не пользуетесь!
Поскольку Вам хочется что-то создать, а не разрушить — всегда внимательно следите за тем, где находится Ваш паяльник до тех пор, пока он не выключен и не остыл! Во время работы с паяльником не отвлекайтесь до тех пор, пока Вы не поставили его на подставку.
Шаг 5. Олово на кончике жала
Для нового паяльника необходимо проделать такую процедуру: Вам нужно нанести тонкий слой припоя на кончик жала паяльника для того чтобы в дальнейшем во время пайки с него легко стекал припой на спаиваемые поверхности.
Шаг 6. Зачищаем провода
Во всех простых устройствах требуется спаивать провода между собой. Первым шагом для этого будет удаление части изоляции с концов соединяемых между собой проводов длиной около 1-2 см.
Шаг 7. Скручиваем
Скручиваем между собой металлические части (жилы) соединяемых проводов.
Шаг 8. Паяем
Поместите жало паяльника на место скрутки проводов и разогрейте это место.
Прижмите кончик припоя к разогретым концам скрученных проводов и слегка нажимайте на него. Он начнет плавиться и растекаться по металлической поверхности проводов.
Перемещайте жало паяльника и припой по всей зачищенной поверхности проводов пока припой не покроет всю металлическую поверхность зачищенных проводов, после чего уберите припой и паяльник.
Наши провода спаялись!
Шаг 9. Обрезаем.
Отрезаем лишнюю часть с кончиками жил соединенных проводов, оставляя надежно спаянное и покрытое припоем место соединения.
Шаг 10. Очищаем
После окончания пайки жало паяльника нужно очистить.
Для этого просто протрите разогретое жало о специальную протирочную подставку или губку. Это подготовит Ваш паяльник для пайки следующих соединений.
После того, как Вы закончили работу с паяльником выключите его и дождитесь пока он полностью остынет.
Разумеется — это описание самого простого способа пайки, подходящего далеко не для всех видов монтажных работ, но с чего-то надо начинать! Освоив его Вы уже сможете создавать различные электронные конструкции и будете продвигаться в этом дальше шаг за шагом!
Чем паять?
После прочитанного и просмотра картинок у Вас возникнет вопрос — «для того чтобы начать паять мне понадобится много инструментов и материалов, на которые надо потратить приличную сумму денег — как быть?» .
Профессиональный инструмент действительно недешев, но для освоения азов достаточно наличия простых и недорогих вещей — паяльника с подставкой, кусачек, пинцета , небольшого количества припоя и т.д.
Все это можно приобрести в виде готовых наборов за вполне скромную цену.
Мы предлагаем для этого:
Набор начинающего радиолюбителя NR01
в котором собрано все для начала работы:
