Падает напряжение на аккумуляторе. Почему? Ведь нагрузки то нет
После того как аккумулятор автомобиля был заряжен, то он должен держать определенное напряжение, обычно это — 12,7 Вольта (это своеобразный стандарт), конечно бывают случаи когда показания на клеммах — 12,5 В (но это только в случае с кальциевыми АКБ). НО что делать если напряжение падает, без нагрузки в домашних условиях (то есть без мороза при комнатной температуре) было 12,7В, а через сутки – двое простоя уже 12,3В. Это не очень хорошая новость, расскажу почему + как обычно видео версия …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Какое нормальное напряжение?
- Пару слов о саморазряде
- Почему такое происходит?
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Вначале я хочу напомнить, что это свойственно для кислотно – свинцовых аккумуляторов, неважно обслуживаемые они или нет (AGM или EFB), принцип их работы практически одинаков.
Какое нормальное напряжение?
Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:
- Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально
- После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться
- Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.
- 100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много
Пару слов о саморазряде
Саморазряд кислотно-свинцовой батареи имеет место быть. НО он не такой быстрый, скажем так если у вас 12,7В на клеммах, и АКБ стоит дома без нагрузке в тепле. ТО чтобы оно уменьшилось до 12,6В должно пройти как минимум – 3 – 4 недели.
НО никак не пару дней! Это ненормальное положение дел.
Также стоит отметить, если вы скинули клеммы под капотом, а на улице скажем -25, -30 градусов то саморазряд при таких морозах ускоряется, то есть через 3 – 7 дней просадка будет более чувствительной. Потому как при сильных морозах замедляются процессы, банально происходит замораживание АКБ
Почему такое происходит?
Собственно есть три основных причины, две – более-менее поправимые, и одна – сложная (АКБ нужно заменить)
Легкие причины:
Недостаток электролита. В основном это происходит с кальциевыми необслуживаемыми аккумуляторами. Так как нет крышек сверху, куда вы чисто физически можете – открутить и посмотреть, вы не знаете какой уровень электролита у вас остался в банках. Через 4 – 6 лет, он может упасть до конкретно низкого значения, пластины оголятся (их верхняя часть), соответственно упадет емкость и напряжение. Этот процесс абсолютно нормальный (от жары и заряда — вода может уходить из банок), просто в обслуживаемом АКБ вы дольете дистиллированной воды, зарядите и поедите дальше. А в необслуживаемом, такой возможности нет!
Что делать? Нужно сверлить стенку аккумулятора сбоку, сверлом на 1 мм, обычно 1 см от крышки (про это у меня скоро будет материал). И шприцом туда закачивайте дистиллированную воду.
Пластины закрываются – далее заряд и АКБ набирает нужную емкость. ВАЖНО! Многие сейчас могут написать – «что можно оторвать лабиринтную крышку сверху и таким образом добраться до банок». Делать этого НЕЛЬЗЯ, не в коем случае! Таким образом, вы нарушите герметичность батареи, она не будет работать правильно
Сульфатация пластин. Про это у меня есть материал, почитайте там более подробно. Простыми словами из-за неправильной эксплуатации (скажем, разряженный аккумулятор стоит по 2 – 3 суток), на пластинах образуются не разрушаемые соли, которые запечатывают поверхность. От этого емкость падает, АКБ не держит заряд
Что делать? Попробовать зарядным устройством с режимом десульфатации, «покачать» батарею. Возможно, часть солей разрушится, и емкость пусть не полностью, но восстановится. НО тут как показывает моя практика — 50 на 50
Сложная причина:
Нужно отметить, что здесь падения напряжение стремительное, например вы заряжали аккумулятор, сняли с зарядки а уже через час – два на клеммах 12,0 или даже 11,7В.
Говорит это об одном, скорее всего, произошло осыпание активной массы и электролит мутного (черного) цвета. Пусть даже в одной банке.
Что делать? Сдавать эту батарею в «ЦВЕТМЕТ» или в специализированные магазины и покупать новую. Простыми методами обойтись не получится
Сейчас видео версия смотрим
Таким образом, если у аккумулятора падает напряжение на клеммах без нагрузки, причем быстро пару дней. Хорошего в этом мало! Как показывает моя практика, оживить можно только 50% батарей.
На этом заканчиваю, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР
(25 голосов, средний: 4,52 из 5)
Сколько вольт теряет аккумулятор за сутки
Форум о солнечных батареях
- Форум /
- Аккумуляторы /
- Падение напряжение аккумулятора относительно падения его емкости /
Сообщений: 8
24 апреля 2016 г.
При расчете солнечной электростанции столкнулся со следующим вопросом, как падает напряжение аккумулятора при его разряде, относительно емкости т.е. его степени заряженности? Например, если считать полностью заряженным аккумулятор отдающий 12,7 В при 100% заряде, то каким будет его напряжение, при разряде в 20%, 30%, 40%.
Спрашиваю потому, что в расчете электростанции на потребителя в 265 Вт, при работе 8ч. в сутки круглогодично, предлагается массив из 10 аккумуляторов в 200 А*ч (подлкюченных параллельно-последовательно в 24В 1000 а*ч) где планируется использовать лишь 30% от их емкости, хочу понять логику данного расчета.
Регистрация: 24.04.16 Сообщения: 8
Отредактировано 24 апреля 2016 г. vsv
Krasnoyarsk, не понятно, как Вам поможет эта информация. Думаю, что лучше спросить про логику у того, кто делал расчет и предложил 10 АКБ по 200 А*ч.
В зависимости от суммарной мощности солнечных панелей, температуры эксплуатации АКБ, состава оборудования солнечной электростанции и предполагаемой максимальной длительности периодов пасмурной погоды этот расчет может быть как верным, так и завышенным.
Напряжение АКБ без нагрузки в зависимости от степени разряда меняется нелинейно, но для грубых расчетов можно использовать следующее соотношение: -10% емкости = -0,2 Вольта напряжения АКБ.
Однако, нужно иметь ввиду, что под нагрузкой напряжение АКБ проседает в зависимости от тока нагрузки и по напряжению ориентироваться нельзя, чуть подробнее смотрите здесь.
Регистрация: 29.07.11 Сообщения: 985
25 апреля 2016 г.
Добрый день, Krasnoyarsk!
Как уже написал vsv, для понимания полной логики расчета не хватает информации.
Для общего понимания можно немного дополнить.
Разряд до 30 % мог быть выбран для обеспечения максимальной продолжительности жизни АКБ.
Срок жизни АКБ в режиме циклирования измеряется количеством циклов разряд / заряд. Количество циклов зависит от глубины разряда и типа АКБ. Для удобства сравнения, при описании АКБ часто приводят данные о количестве циклов, которое может выдержать АКБ при разной глубине разряда. Часто приводят данные для 30, 50 и 100 процентного разряда. При этом, 30-ти процентный разряд можно считать достаточно щадящим и обеспечивающим максимальное количество циклов. Для примера посмотрите: Гелевая аккумуляторная батарея GX12-200 (https://www.solnechnye.ru/akkumulyatory/akkumulyatornaya-batareya-Delta-GX12-200.htm).
При этом, вполне допустимо разряжать АКБ и глубже чем на 30%, особенно если использовать АКБ предназначенные для глубокого разряда (AGM или гелевые). Вопрос, в том числе, и финансовый: что предпочтительнее — бОльшие первоначальные вложения в АКБ для обеспечения меньшей глубины циклирования, или более частая замена АКБ при более глубоком циклировании.
Каким будет напряжение при разряде, на мой взгляд, не должно Вас особенно беспокоить, если не доводить до полного разряда. При глубоком разряде надо учитывать какое оборудование будет подключено к АКБ, и при каком минимальном напряжении оно может работать. Большинство инверторов для предотвращения переразряда АКБ отключаются при напряжении в диапазоне примерно 10.5 — 11.0 В для номинальных 12 В, для 24 В систем — соответственно 21 — 22 В). Но это ситуация разряда АКБ примерно на 80 — 100 %, до чего лучше не доводить. Если поищете в интернете по запросу «кривые разряда аккумуляторов», то легко найдете графики зависимости напряжения от степени разряда при разных нагрузках (можно сразу картинки искать). Графики, конечно, приблизительные, но наглядные.
Для понимания того как Вам насчитали 10 шт. АКБ по 200 А*ч при нагрузке 265 Вт 8 часов в сутки, можно оценочно посчитать в обратную сторону.
Учитывая небольшие для такого массива АКБ токи нагрузки, можно смело считать, что АКБ будут отдавать полную номинальную мощность.
Общая мощность АКБ = 200 А*ч х 12 В х 10 шт = 24000 Вт*ч. Нагрузка в день = 265 Вт х 8 ч = 2100 Вт*ч. Если используется инвертор, то ориентировочно с учетом КПД инвертора = 10%, нагрузка = 2100 / 0.9 = 2333 Вт*ч в сутки. При использовании 30 % общей мощности АКБ = 24000 Вт*ч х 0.3 = 7200 Вт*ч, этой мощности хватит на: 7200 Вт*ч / 2333 Вт*ч/сут = 3 суток. То есть, расчет мог быть выполнен из соображений, что аккумуляторы должны обеспечивать работу нагрузки в течение 3-х пасмурных суток без генерации и при разряде АКБ на 30%.
На аккумуляторе падает напряжение без нагрузки: что делать
Исправный и правильно заряженный аккумулятор будет без проблем держать нужное напряжение, обеспечивая легкий запуск двигателя. Обычно показатели напряжения аккумулятора составляют 12,7 Вольт. Однако не редкость такие ситуации, когда даже без нагрузки буквально после нескольких дней простоя автомобиля аккумулятор начинает терять заряд, а показатель напряжения на клеммах составляет 12 Вольт и менее. В подобном случае необходима диагностика автомобиля и определение имеющихся неисправностей.
Оптимальный показатель напряжения
Если показатель напряжения на электродах составляет 12,7 В, причём аккумулятор держит этот показатель через 3 часа простоя автомобиля, то такая батарея готова к эксплуатации и заряжена на 100%. Обычно допускается после трехдневного простоя автомобиля некоторое падение напряжения, обычно до 12,5 В, однако в последующем этот показатель фиксируется и не падает ниже. При таком напряжении аккумулятора каких-либо проблем с тем, чтобы завести двигатель автомобиль, гарантировано не возникает. Однако если через 3-5 суток простоя автомобиля заряд аккумулятора падает уже до 12,3 Вольт, это свидетельствует о проблемах, как с батареей, так и в сети авто. В подобном случае требуется углубленная диагностика, а в отдельных случаях даже замена аккумулятора.
Существует такое понятие как саморазряд у кислотно-свинцовых аккумуляторов. Однако, чтобы напряжение упало до 12,5 В и ниже без нагрузки в тепле, аккумулятору потребуется как минимум несколько недель. Если же подобное снижение заряда происходит буквально за несколько дней, то это уже свидетельствует об имеющихся проблемах у аккумулятора, который требует углубленной диагностики. При этом помните, что процесс саморазряда ускоряется при низких температурах, поэтому часто отмечаются проблемы с запуском двигателя именно в мороз.
Причины падения напряжения
Типичной причиной падения напряжения аккумулятора является недостаток электролита. Обычно подобное отмечается с необслуживаемыми кальциевыми аккумуляторами через 4-5 лет их эксплуатации. Даже из полностью герметичного корпуса за много лет эксплуатации электролит от постоянных перегрузок и заряда может постепенно уходить из банок. В обслуживаемом аккумуляторе такую проблему решить не составит труда, нужно будет открутить пробки и просто долить электролит. А вот в необслуживаемых аккумуляторах сбоку чуть ниже крышки самым тонким миллиметровыми сверлом делается небольшое отверстие, через которое шприцом внутрь закачивают дистиллированную воду.
Еще одна причина потери заряда аккумулятора — это сульфатация пластин. На пластинах из-за неправильной эксплуатации и химических реакций образуются неразрушаемые соли, в результате чего батарея не может правильно держать заряд. Современные зарядные устройства имеют так называемый режим десульфатации, что позволяет прокачать батарею, устранив такой налет на пластинах, вернув полную работоспособность аккумулятора. Однако помните, что на старых изношенных АКБ выполнить такую десульфатацию уже невозможно, а аккумулятор требует замены.
Если произошло осыпание активной массы пластин, обычно электролит в подобном случае становится мутного чёрного цвета, восстановить такой аккумулятор будет невозможно. Определить подобное можно по стремительной потере заряда аккумулятора, который через час после полной зарядки на клеммах выдаёт уже 12 Вольт и ниже. К сожалению, как либо решить такую проблему с осыпанием активной массы будет невозможно, батарею просто сдают в утиль и приобретают новый аккумулятор.
Если без нагрузки аккумулятор не держит заряд, то потребуется либо долить электролит, либо выполнить сульфатацию, или же заменить батарею на новую.
На сколько снижается напряжение АКБ за сутки в режиме охраны?
На улице от -3 до +5 в течение суток.
За прошлые сутки напряжение снизилось на 0,4В — с 12,35В до 11,97В. До этого машина стояла с закрытым ЦЗ, но без охраны — потери были заметно меньшими.
Аккумулятору около года, пару раз за это время подвергался разряду до необходимости прикуривания и домашней зарядки.
p.s. В starline-online занятная картинка — поверх карты Google копирайт Яндекса и какая-то овца =)
Vote 0 0 Undo Follow
Replies 12
12.3 это дохлый аккум, проверяй напрямую, либо нужно искать утечку, а потребления указаны в инструкции
с жсм сига кушает импульсами до 60мА
Спасибо. Но вопрос не по инструкции, а по реальным данным. Картина за сегодняшнюю ночь на охране (время — напряжение):
23.23 — 12.41 В
00.01 — 12.41
00.23 — 12.35
02.07 — 12.3
03.12 — 12.19
11.17 — 12.03
Для диагностики утечки потребуется отключать потребители(не штатные), и Вы точно узнаете какой прибор кушает АКБ, система с GSM+GPS будет потреблять всегда, для начала проверьте работу генератора во всех режимах, с нагрузкой и без.
Ток утечки не должен выходить за обычные пределы-0,03-0,06А
Апдейт по графику время — напряжение в режимах «на охране» и «снято с охраны»:
режим «на охране»:
23.23 — 12.41 В
00.01 — 12.41 В
00.23 — 12.35 В
02.07 — 12.30 В
03.12 — 12.19 В
11.17 — 12.03 В
12.56 — снят с охраны
.
00.41 — 11.98 В
Итого за 12 часов в режиме «снято с охраны» потеряно 0.05 В. Это тоже много или уже нормально?
Under review
Добрый день.
Обратитесь к установщикам, для проверки токов потребления, пожалуйста.
Narkoz, здравствуйте. Почитайте еще вот ЭТУ темку про токи потребления, емкости аккумуляторов, заряд и другие составляющие работы аккумуляторов. Снижение напряжения в процессе работы — это нормально для аккумулятора. Гораздо важнее (для возможности стартерного пуска в перспективе), чтобы АМПЕР-ЧАСЫ в аккумуляторе убывали как можно медленнее. А это можно ОЦЕНИТЬ, только замерив ток потребления (и чтобы этот ток был какм ожно меньше в режиме стоянки-покоя). Что Вам и посоветовал Иван.
А отвечая на Ваш исходный вопрос: на сколько снижается напряжение аккумулятора за сутки? — ответ будет простой — ЗАВИСИТ от ПАСПОРТНОЙ ЕМКОСТИ, СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА, СТЕПЕНИ его ЗАРЯЖЕННОСТИ и ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ (так как теперь на борту появилась сигнализация. то потребление подросло). И в каждом конкретном случае — это снижение будет ИНДИВИДУАЛЬНЫМ. Назвать единую цифру для всех пользователей всех автомобилей невозможно. Да и не главная эта цифра.
Старик, добрый вечер. Ваш развернутый ответ в другой теме прочитал.
Меня вполне устроили бы наблюдения нескольких пользователей — как с новым аккумулятором, так и со старым. И наличие разных результатов дало бы более-менее полную картину.
При напряжении 11.8 В и более авто заводится. Говорит ли это о том, что «ВНУТРЕННЕЕ сопротивление» АКБ не достигло критично высоких значений?
Чем можно объяснить намного более стремительное падение напряжения в режиме «на охране», нежели в режиме «снято с охраны», хотя данные о местоположении, балансе сим-карты и напряжении АКБ все так же передаются системой на сервер?
Какие потери напряжения вообще можно считать адекватными для АКБ в отличном/хорошем состоянии, установленного на авто с охранным комплексом аналогичным B94 GSM+GPS?
Narkoz, здравствуйте. Вы провели ЗАМЕРЫ токов потребления в разрыве клеммы аккумулятора в режиме ОХРАНА и в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ сразу после соответствующих команд И ЧЕРЕЗ 30-40 минут (причем при захлопнутых дверях/капотах/багажниках)? Каковы результаты этих замеров?
Дело в том, что современные автомобили, напичканные электроникой умеют «засыпать» для снижения энергопотребления. Происходит это у разных марок за разное время, иногда поэтапно, но обычно через полчаса автомобиль СПИТ — потребление БОРТОВЫМИ системами НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10-15мА, а у большинства автомобилей и того меньше. Все сигнализации StarLine C ЗАПАСОМ укладываются в паспортные значения потребления (как правило оно РЕАЛЬНО составляет от 15 до 25мА, если нет дополнительных блочков CAN и GSM — они ведь тоже хотят «кушать»).
При определенных ошибках монтажа ВОЗМОЖНА ситуация, при которой АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАСЫПАЕТ (или периодически ПРОСЫПАЕТСЯ) со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому ЕСЛИ СУММАРНОЕ потребление на борту после монтажа сигнализации в любых режимах укладывается в 40мА или хотя-бы в 50мА, то особо переживать не о чем. ПОЧЕМУ? Потому что ТЕОРИЯ автомобильных аккумуляторов гласит , что для БЕСПРОБЛЕМНОГО ПУСКА мотора ЖИВЫМ АККУМУЛЯТОРОМ допустимо потерять (потратить) не более 25% его емкости ЗИМОЙ и 50% емкости ЛЕТОМ.
Если у Вас емкость аккумулятора 60Ач, то потерять зимой можно 15Ач, а летом 30Ач и еще надеяться завести мотор.
А куда терять-то будем? А вот те самые 50мА и будут сосать кровь из него.
Посчитаем — сколько времени на это уйдет.
50мА=0,05А
15Ач/0,05А=300 часов ЗИМОЙ, или в сутках 300 часов/24 часа=12,5 суток
30Ач/0,05А=600 часов ЛЕТОМ, или в сутках 600/24=25 суток.
Через столько времени автомобиль с ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫМ аккумулятором емкостью 60Ач и с потреблением на борту 50мА имеет шансы завестись.
У Вас потребление ГОРАЗДО БОЛЬШЕ (кстати надо разбираться — ПОЧЕМУ)? У Вас аккумулятор меньшей емкости (Бывает, придется это учитывать)? Ему уже ДВА года (значит РЕАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ неизбежно меньше, насколько — покажет КТЦ — контрольно тренировочный цикл)? Вы эксплуатируете его с короткими поездками — ХРОНИЧЕСКИМ НЕДОЗАРЯДОМ (Значит надо взять за правило хотя-бы раз в неделю ТРЕНИРОВАТЬ ЕГО — выезжать ЗА ГОРОД — совершать ДЛИТЕЛЬНУЮ поездку)? У Вас Неисправна ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА (Так давно надо починить)?
У Вас слишком чувствительно настроены датчики удара и наклона и машина ЧАСТО ОРЕТ на охране (значит надо откорректировать настройки — ведь когда моргают фонарики и кричит сирена — потребление подскакивает до нескольких ампер, пусть и ненадолго)?
Тогда эти расчеты надо корректировать в сторону УМЕНЬШЕНИЯ допустимых простоев.
У Вас реальное потребление МЕНЬШЕ? ПРЕКРАСНО — значит Вы можете позволить себе не подходить к автомобилю большее время.
Поэтому ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ, чтобы у Вас ПОТРЕБЛЕНИЕ тока при незаведенном моторе было как можно меньше.Хоть при включенной охране, хоть при выключенной.
Вам надо выяснить — есть-ли разница в потреблении «на охране» по сравнению со «снято с охраны». Для чего — объяснено выше.
Старик, здравствуйте. Если, судя по симптомам, есть заметный шанс, что АКБ будет нормально работать еще какое-то время, то планировалась очередная прикурка и визит в сервис. Если же его, скорее всего, придется менять, то я бы купил новый, а потом уж навещал сервис.
Вопрос был про статистику падения напряжения, т.к. это единственный индикатор статуса АКБ, доступный пользователям в личном кабинете или в брелке.
Я все разжевал ДОНЕЛЬЗЯ. Наберите в поисковике » свинцовые кислотные аккумуляторы» и читайте ВСЁ ПОДРЯД. Наверняка в научных трудах НАЙДЕТСЯ диаграмма или ГРАФИК связи НАПРЯЖЕНИЯ на клеммах аккумулятора И СТЕПЕНЬЮ его заряженности (остаточной емкости). НО НАДО ПОНИМАТЬ, что этот график справедлив ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО аккумулятора — выпущенного с соблюдением всех ГОСТов и ТУ, правильно ПРИВЕДЕННОГО (залитого кислотой и заряженного) и еще НЕ ЗАМУЧЕННОГО эксплуатацией, особенно бЕЗГРАМОТНОЙ эксплуатацией.
По мере старения аккумулятора ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ на цифры напряжения на его клеммах МОЖНО, но с поправками на растущее внутренне сопротивление.
НАПРЯЖЕНИЕ — это единственный параметр, который можно ОЦЕНИВАТЬ электронными средствами НА КЛЕММАХ — СНАРУЖИ аккумулятора.
А главные процессы, влияющие на запуск мотора — протекают ВНУТРИ него. И их можно контрольровать только ПЕРИОДИЧЕСКИ, замеряя плотность электролита, проводя КТЦ, оценивая резервную емкость, определяя внутренне сопротивление в условиях «стационара» — мастерской/сервиса, где есть соответствующее оборудование и ГРАМОТНЫЙ диагност-автоэлектрик.
Вам уже неоднократно СОВЕТОВАЛОСЬ — И З М Е Р И Т Ь ток потребления и уже исходя из этого ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ — это аккумулятор уже на издохе и поэтому БЫСТРО САДИТСЯ даже при малых токах потребления или все-таки ПОТРЕБЛЕНИЕ слишком высоко и ВЫСАСЫВАЕТ «кровь» из еще пока боле-менее ЖИВОГО аккумулятора ускоренными темпами.
Может все-таки ПОСЕТИТЕ ГРАМОТНОГО автоэлектрика/диагноста/установщика сигнализаций на предмет — КАКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ тока при выключенном зажигании в состоянии покоя (читаем подробности выше)?
