Куда заливать незамерзающую жидкость в автомобиле Renault
орловина бачка омывателя Рено логан расположена под капотом в моторном отсеке под решеткой короба воздухопритока с правой стороны. Ее можно обнаружить по характерной пиктограмме на крышке, изображающей лобовое стекло и дворники.
Чтобы дополнить бачок незамерзайкой, нужно вынуть пробку и залить жидкость до середины горловины. Наливать стеклоомывающую жидкость до самого верха нельзя: зимой при замерзании вода, входящая в состав, расширяется. При сильных морозах увеличения объема на 1-2 кубических сантиметра достаточно для того, чтобы бачок омывателя треснул.
Компания Renault не рекомендует заполнять систему стекло омывания водой – замерзание жидкости может привести к ее полному выходу из строя.
Перед первыми заморозками следует:
- залить зимнюю незамерзайку, предварительно полностью слив из бачка находящуюся там жидкость. Это нужно для того, чтобы при смешивании летней и зимней стеклоомывающей жидкости не произошло повышение температуры ее кристаллизации.
- перед сменой жидкости необходимо прокачать омывающую систему, чтобы в шлангах и патрубках не содержался остаток воды, который также закупорит систему при замерзании.
- Далее следите за сигнальной лампой уровня стеклоомывающего средства – при ее загорании следует долить жидкость.
При наступлении тепла не следует разбавлять незамерзающую жидкость из экономии – таким образом у нее ухудшаются моющие свойства.
В случае засорения форсунок их можно прочистить швейной иглой.
Важный совет!
Используйте стеклоомывающую жидкость только проверенных производителей, которая не содержит опасный для здоровья спирт — метанол.
Куда Заливать Омывайку В Рено Сандеро
Практическое пособие по заливанию незамерзающей жидкости в Рено Сандеро и Логан Куда заливать омывайку в рено сандеро.
Р0106 Ошибка Рено Сандеро Степвей 2014
Как Прокачать Сцепление На Рено Сандеро Степвей
Передняя Подвеска Рено Сандеро Степвей 2 Устройство
Как Поднять Заднее Сиденье На Рено Сандеро
Как Увеличить Передние Брызговики Рено Сандеро Степвей
Как Поменять Щетки Генератора На Рено Сандеро
Рено Сандеро Степвей 2016 Как Выставить Время
Какая Разболтовка Колес На Рено Сандеро
Рено Сандеро 1.2 Двигатель Отзывы Владельцев
Куда Уходит Антифриз Рено Сандеро
Замена Поводка Заднего Дворника Рено Сандеро 1
Ремонт Звукового Сигнала Рено Сандеро
Рено Сандеро 1.4 Ремонт Генератора
Не Работает Задний Стеклоочиститель Рено Сандеро 2
Рено Сандеро Степвей Сити С Вариатором Отзывы
Как В Рено Сандеро Посмотреть Остаток Бензина
Р1525 Ошибка Рено Сандеро Степвей 2 Поколения
Ремонт Замка Багажника Рено Сандеро 2
Включение стеклоочистителей вместе с омывателем стекла Логан и Сандеро
Из запчастей понадобится только провод сечением 0,5, (точная длинна в сантиметрах не известна).
Руль выкручиваем вправо на 90 градусов. Снимаем кожух рулевой колонки, снизу два винта Т20, откручиваем, снимаем верхний кожух на защелках и нижний (со снятым рулем гораздо удобнее, но и не снимая, тоже возможно), предварительно откинув ручку регулировки руля по высоте.
Получаем доступ к винам крепления переключателя дворников:
Откручиваем их крестообразной отверткой:
Далее скидываем клемму с кольца иммобилайзера, снимаем декоративную накладку замка зажигания и скидываем кольцо иммобилайзера, держащегося на двух защелках на руле (увидите их без проблем), иначе оно не даст снять подрулевой переключатель:
Снимаем переключатель дворников и сдергиваем с него клемму (на двух защелках по краям, надо нажать на них) и зачищаем средний верхний контакт от изоляции (что справа, что слева — четвертый), показанный на фото стрелкой. Присоединяем туда провод и изолируем:
Можно не зачищать, а использовать специальную соединительную колодку:
Протаскиваем провод кому как удобнее. Например: поводим его по проводам от переключателя и вниз к блоку комфорта.
Смотрим на схему блока комфорта у левой ноги (который, кстати, не на полу, и залить его талым снегом просто нереально, как все пугают):
Снимаем обшивку на пистонах под рулем и видим блок с двумя клеммами. Переводим фиксатор, как показано на картинке:
И вынимаем клемму:
Видим два разъема, наш — правый:
Отверткой отводим в сторону стенку и разъем выпрыгивает:
Внешняя стенка, контакт N7 (нумерация слева направо, там видно 1 и 10). Он пустой. Если клеммы запасной нету — берём провод, зачищаем, складываем вдвое зачищенную часть и вставляем на место пустого контакта. Фиксируем изоляцией к остальным проводам клеммы:
Клемму можно взять от обычного компьютерного блока питания:
Далее проверяем, работает ли все как надо. Не забываем вставить разъем в блок!
Короткое нажатие на подрулевой — один взмах дворниками. Подольше брызгаем — три взмаха.
Автор: Игорь Иванов (Barrracuda) на: DRIVE2.RU
Самостоятельная замена жидкости ГУР.
Доброго здоровья всем, уважаемые форумчане!
В рамках ТО-6, на пробеге 90 тыс.км. и пяти лет эксплуатации автомобиля, по инструкции, меняются тех.жидкости. В том числе и жидкость ГУР. Опыт самостоятельной замены у меня уже был на предыдущем Степвее. Поэтому и в этом случае решил сделать эту процедуру самостоятельно, так-как сложного в этом ничего нет. Основная проблема, на мой взгляд, это найти место — где провести работы. Летом-то — хоть на улице, а вот когда холодно, удобнее это делать в тёплом помещении.
В качестве пособия по проведению работ использовал видео из Ютьюба с канала «Ремонт Рено» :
Правда ребята показывают это на примере первого Логана, но сути это не меняет. Именно так я делал замену на предыдущем Степвее. Но на этом — столкнулся с некоторыми ньюансами. Но…обо всём по порядку… 🙂
Итак…для выполнения задуманного, был выбран выходной день, получено разрешение на пользование свободным, тёплым боксом и процедура началась… 🙂
Для начала, с помощью домкрата и подставки вывешиваем передние колёса.
Это делается для удобства и более свободного вращения рулём, при сливе старой и закачке новой жидкости.
Для удобства работ, снимаем заборную трубу корпуса фильтра:
Подготавливаем разводной ключ (можно и пассатижи, но ключом удобнее), из пятилитровой бутыли делаем две ёмкости, которые нам понадобятся для слива старой жидкости и большой шприц для откачки старой жидкости из бачка…ну и ветошь.
Почему, в отличии от инструкции на видео, нужен шприц? Вот тут и нарисовываются, оговорённые мною выше, ньюансы. Дело в том, что на второй генерации Степвеев, бачок ГУР, с другим расположением штуцеров.Если на первой генерации Логан — Сандеро, штуцера из бачка выходят с боку, то на второй — сбоку только один, а второй штуцер расположен снизу. Это, а так-же немного другое расположение патрубков ОЖ, делают достаточно сложным размещение под бачком ёмкости для слива старой жидкости. Вот тут нас и выручит шприц, которым по максимуму мы откачаем жидкость из бачка и системы в целом.
Сняв крышку с бачка и вынув фильтр-сетку, начинаем откачку, сливая откачанную жидкость в подготовленную ёмкость, периодически, не заводя двигатель, вращая рулём от упора до упора, чтобы откачать по максимуму поступающую в бачок, во время вращения рулём, жидкость из системы.
Итак — жидкость откачана:
Далее, расположив вторую, отрезанную от бутылки часть, внизу как это возможно, под всеми патрубками под местом работы и подложив ветошь, с помощью разводного ключа, ослабляем и сдвигаем в сторону пружинные хомуты, крепящие шланги к штуцерам бачка :
Вот тут меня постиг ещё один ньюанс… Нижний патрубок никак не хотел сдёргиваться со штуцера.
Прилагать большие усилия не стал, так-как побоялся, что штуцер может обломиться и тогда будет пипец. Глянув в бачок, увидел, что какой-то грязи в бачке, на вид, не было…Поэтому, натянув назад хомут, оставил как есть.
Шланг с бокового штуцера привязал пластиковой стяжкой к одному из патрубков ОЖ, направив шланг, в заранее приготовленную внизу, ёмкость.
Далее — снова вращение рулём от упора до упора — раз по пять в ту и другую сторону. Остатки жидкости будут выплёскиваться из шлангов.Одна прямо в ёмкость, другая — в бачок. Но, так-как остаточной жидкости не много, то из бачка её можно слить прямо на тряпку. Сливаем из бачка все остатки… Ещё пару-тройку раз крутанули рулём — жидкость не прибывает — значит всё — процедуру слива старой жидкости можно считать законченной.
Теперь одеваем шланг на штуцер бачка, ставим на место хомут и крепим бачок на своём месте.
Раз процедура слива старой жидкости закончена, ёмкость, расположенную внизу можно аккуратно вынуть.
Следующим этапом будет заливка новой жидкости.
В большинстве мануалов, как на предыдущий Степвей, так и на этот, для использования в качестве жидкости ГУР, указана жидкость «ELF Renaultmatic D2». Её я благополучно заказал в «Автодок» — арт.194735, цена — 785р. 1л.
На вид — обычная канистрочка. Но при ближайшем рассмотрении, мыслей о подделке даже не возникло.
На крышке красовался фирменный логотип «ELF» :
Под крышкой оказалась не менее удивительная защитная пломба :
Много раз использовал продукцию «ELF», но такое видел в первый раз. Ну что-же… Значит будем надеяться, что, хоть это знак того, что это не подделка.
Итак… Заливаем новую жидкость в бачок до уровня «МАХ».
И снова крутим рулём от упора до упора, не заводя двигатель, несколько раз в ту и другую сторону. При вращении рулём будет раздаваться булькание… Это выходит из системы воздух. При этом уровень жидкости в бачке будет падать. Уровень надо контролировать и периодически подливать новую жидкость…
Вращать рулём и доливать новую жидкость нужно до тех пор, пока падение уровня не прекратится. После этого можно, прикрыв бачок крышкой, завести двигатель и повращать рулём, контролируя при этом уровень жидкости и, при необходимости, доливая. Если уровень перестал падать, то это означает, что система заполнена. Можно выключить двигатель и сделав уровень жидкости в бачке по метке, считать процедуру закачки новой жидкости, законченной.
Далее, перед установкой, желательно проверить и помыть фильтр-сеточку. На поверку сеточка на фильтре была не совсем чистая…
Мыть — значит мыть… Для освобождения ёмкости для мытья фильтра, сливаем часть старой жидкости в, заранее приготовленный прозрачный стаканчик, для последующего сравнения старой и новой жидкостей, а оставшуюся старую жидкость, сливаем в, специально предназначенный для этого маслоприёмник.
Далее промываем бензином и старой зубной щёткой фильтр-сеточку.
Не забываем и про крышку бачка. В крышке установлен своеобразный клапан, чистота которого так-же необходимое условие для нормальной работы системы. Клапан тоже разбирается и его можно помыть…
Далее…устанавливаем фильтр-сеточку в бачок, согласно направляющим, до того момента, пока корпус фильтра не будет заподлицо с горловиной бачка и закрываем бачок крышкой, закручивая её с лёгким усилием.
Можно снова завести двигатель, снять автомобиль с подставки и с домкрата и проверить работу гидроусилителя, а так-же остсутствие течей на шлангах. Если всё хорошо, то процедуру замены можно считать законченной. В моём случае так и получилось.
От литра новой жидкости, в канистре осталось…грамм 250…
Это позволило сравнить старую и новую жидкости. Как оказалось — на цвет они, практически одинаковые. Только старая отработала пять лет и, возможно уже себя повыработала…
Как можно увидеть на фото, новая жидкость (которая справа), выглядит чуть по свежее… А значит замена её, будет для системы только к лучшему.
Вот так незатейливым способом можно, при желании, самостоятельно поменять жидкость ГУР.
Заканчивая сей опус, хочу сказать, что своевременная замена технических жидкостей в автомобиле, коей я стараюсь всегда придерживаться, продлит жизнь узлов и механизмов, радуя владельца безотказной работой.
Вот как-то так… 🙂
Всем здоровья, мира, добра, удачи, ровных дорог и безотказной работы гидроусилителей руля Ваших автомобилей!
