Когда нужно менять бензонасос в машине

Как часто надо менять топливный насос

При отсутствии характерных проблем в работе двигателя, его нужно менять через каждые 20-30 тыс. км. Учитывая низкое качество бензина на заправках и удобное расположение фильтра в старых авто, многие автомобилисты меняют его чаще − одновременно с масляным и воздушным при каждой замене масла.

Топливный насос нужно менять через каждые 20-30 тыс. км.
Некоторые автомобилисты меняют насос чаще при низком качестве бензина и удобном расположении фильтра.
При неисправности насоса двигатель может не запускаться, терять мощность или работать с шумом.
Топливный насос живет около 200 тысяч километров.
Наиболее распространенные причины поломки насоса — загрязнение бака и фильтра, проводки, перегрев механизма.
Обращаться в сервисный центр нужно при шуме со стороны насоса, увеличенном времени запуска двигателя и падении мощности.
Напряжение на бензонасосе проверяется мультиметром, нормальное рабочее напряжение — 12-12.5 вольт.
Забитый топливный фильтр может привести к поломке двигателя и остановке транспортного средства.
Цена на замену бензонасоса от 2500 до 4400 рублей.
Обогащенная смесь насосом вызывает повышенный расход топлива.

Как понять что пора менять топливный насос
Сколько служит топливный насос
В чем причина что ломается топливный насос
Когда нужно менять бензонасос
Как проверить топливный насос на работу
Что будет если засорился топливный фильтр
Сколько стоит работа по замене бензонасоса
Как топливный насос влияет на расход топлива
Сколько по времени занимает замена топливного насоса
Как можно испортить бензонасос
Почему топливный насос плохо качает
Какую роль играет топливный насос
Сколько служит топливный фильтр
Сколько стоит работа по замене топливного фильтра
Нужно ли сливать бензин при замене топливного фильтра
Сколько литров качает топливный насос
Можно ли ставить топливный насос большей производительности
Сколько по времени может работать насос
Что входит в топливный насос
Как правильно называется топливный насос
Где находится топливный насос на двигателе
Что делать если не работает топливный насос
Как понять что сломался ТНВД
Как понять что реле топливный насос не работает

Как понять что пора менять топливный насос

Признаки неисправности бензонасоса:

Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу.
Потеря мощности.
Шум при работе автомобиля.

Сколько служит топливный насос

200 тысяч километров.

Топливный насос — довольно надежное устройство. В нормальных условиях эксплуатации он живет в среднем примерно 200 тысяч километров пробега.

В чем причина что ломается топливный насос

Выйти из строя насос может вследствие нескольких причин. Самые распространенные из них: загрязнения в топливном баке при «забитом» фильтре, неисправность проводки (плохой контакт в результате окисления на дает реле функционировать), а также перегрев механизма, вызванный низким уровнем топлива.

Когда нужно менять бензонасос

В сервисный центр нужно обращаться в следующих случаях: Появление шума со стороны бензонасоса, установленного непосредственно в баке или около него, в задней части автомобиля. Если с каждым холодным стартом для запуска двигателя требуется все больше времени. Падение мощности мотора, нехарактерный звук его работы.

Как проверить топливный насос на работу

Проверка напряжения бензонасоса осуществляется посредством использования мультиметра. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) нужно подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Включить зажигание и снять показания на устройстве. 12-12.5 вольт — нормальное рабочее напряжение.

Что будет если засорился топливный фильтр

Забитый топливный фильтр может привести к поломке двигателя и остановке транспортного средства. Причины загрязнения топливного фильтра: Скопление пыли и грязи в результате различных химических соединений бензина с воздухом и металлом. Коррозия, возникающая вследствие конденсации воды.

Сколько стоит работа по замене бензонасоса

Цены: Замена бензонасоса от 4400 руб. Цены: Замена бензонасоса от 2500 руб.

Как топливный насос влияет на расход топлива

Обогащенная смесь вызывает повышение расхода топлива, потому что в камеру сгорания попадает больше бензина, чем может сгореть. Таким образом, часть бензина не используется и просто «вылетает в трубу».

Сколько по времени занимает замена топливного насоса

Замена бензонасоса возможна прямо на месте и работа занимает не более 2-х часов. Выезд механика происходит сразу после вашего звонка, а ожидание не превышает часа.

Как можно испортить бензонасос

Со временем в бензобаке накапливается довольно много воды, так как она не смешивается с бензином и всегда остаётся на дне. Эта вода действительно представляет угрозу для бензонасоса. При минимальном количестве топлива вся скопившаяся вода может замёрзнуть и повредить не только насос, но топливную систему.

Почему топливный насос плохо качает

Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает. Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки.

Какую роль играет топливный насос

Назначение Топливный насос предназначен для подачи топлива из бака к карбюратору (в карбюраторных двигателях), на форсунки или топливную рампу (в инжекторных системах), или на ТНВД (топливный насос высокого давления) в дизельных двигателях.

Сколько служит топливный фильтр

Срок эксплуатации топливного фильтра напрямую зависит от вида установки. Выносные фильтры тонкой очистки производители советуют менять каждые 30 000—40 000 километров пробега, в то время как встроенные — не ранее, чем через 100 000 км.

Сколько стоит работа по замене топливного фильтра

Замена топливного фильтра

Замена топливного фильтра (бензиновый двигатель)

Замена топливного фильтра (дизельный двигатель)

Нужно ли сливать бензин при замене топливного фильтра

Топливо, которое начнет вытекать, нужно слить в емкость. Далее нужно выкрутить штуцер, расположенный с противоположной стороны насоса. Для того, чтобы вытянуть его при помощи ключа на 10, нужно ослабить стягивающий хомут. Фильтр имеет свою полярность, поэтому важно не перепутать ее.

Сколько литров качает топливный насос

Обычно 1.5 — 2 л/мин.

Можно ли ставить топливный насос большей производительности

Избыточное давление в топливной магистрали вредно, поэтому при замене категорически нельзя устанавливать более мощный бензонасос. Перепускной клапан (регулятор давления) в топливном модуле отслеживает величину давления, создаваемого бензонасосом, отправляя излишек топлива обратно в бензобак.

Сколько по времени может работать насос

Рабочий ресурс насоса составляет 10 тысяч часов непрерывного функционирования, что в среднем достаточно для 10-ти лет безотказной работы агрегатов в домашнем или фермерском хозяйстве.

Что входит в топливный насос

Он состоит из корпуса, штока, толкателя, диафрагмы, фильтра и других элементов. Электронасосы чаще устанавливаются внутри бака. Конструктивно они состоят из обратного клапана, электрического разъема, рабочего колеса, электродвигателя и других элементов, которые отличаются в зависимости от типа электрического насоса.

Как правильно называется топливный насос

То́пливный насо́с высо́кого давле́ния (ТНВД) — неотъемлемый элемент любой системы впрыска топлива, подающей топливо непосредственно в цилиндр поршневого ДВС.

Где находится топливный насос на двигателе

Топливный насос обычно устанавливается на карбюраторе, рядом с топливным баком или между баком и карбюратором.

Что делать если не работает топливный насос

Проверить состояние питающей проводки. Это можно сделать, если подключить обычную лампочку на 12 В к внешнему разъему насоса. Если она не загорится, то следует искать повреждение электропроводки. Если проводка цела, то можно проверить электродвигатель насоса той же лампочкой, подсоединив ее к клеммам мотора насоса.

Как понять что сломался ТНВД

слышны посторонние звуки от насоса;
увеличился расход топлива;
двигатель запускается с трудом, глохнет во время движения;
в топливном фильтре появилась мелкая стружка;
повысилась дымность выхлопа;
наблюдаются течи из топливного насоса.

Как понять что реле топливный насос не работает

Если реле топливного насоса перестало работать, то на сам насос питание может не подаваться. Зачастую наблюдается нечто подобное: после установки давления в топливной магистрали насос ощутимо шумит, что свидетельствует о том, что реле по-прежнему держит цепь замкнутой.

08.05.2023 Как часто надо менять топливный насос

Топливный насос — одно из наиболее важных устройств в автомобиле, которое обеспечивает поступление топлива в двигатель. Как правило, при отсутствии каких-либо проблем в работе двигателя, его менять нужно через каждые 20-30 тысяч километров.

Тем не менее, учитывая низкое качество бензина на заправках и удобное расположение фильтра в старых автомобилях, многие автомобилисты меняют его чаще — одновременно с масляным и воздушным при каждой замене масла.

В случае, если топливный насос неисправен, машина не сможет запуститься или может потерять мощность. Поэтому, если появился шум со стороны бензонасоса, установленного в баке или около него, или с каждым холодным стартом для запуска двигателя требуется все больше времени, следует обратиться в сервисный центр.

Признаки неисправности бензонасоса также могут быть следующими: потеря мощности, появление шума при работе автомобиля, отдельные вспышки в цилиндрах при запуске двигателя, но неисправная работа насоса может также быть связана с загрязнениями в топливном баке при «забитом» фильтре, неисправностью проводки или перегревом механизма.

Стоит отметить, что топливный насос — довольно надежное устройство, которое при условии нормальной эксплуатации может прослужить примерно 200 тысяч километров.

Чтобы проверить напряжение бензонасоса, следует использовать мультиметр. Щупы измерительного прибора в режиме вольтметра (от 0-20 вольт) необходимо подсоединить к клеммам питания бензонасоса, включить зажигание и снять показания на устройстве. Нормальное рабочее напряжение составляет 12-12.5 вольт.

Забитый топливный фильтр может привести к поломке двигателя и остановке автомобиля. Причинами загрязнения топливного фильтра могут быть скопление пыли и грязи в результате различных химических соединений бензина с воздухом и металлом, а также коррозия, возникающая вследствие конденсации воды.

Стоимость замены топливного насоса может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как марка автомобиля и уровень квалификации мастеров, но в среднем она составляет от 2500 до 4400 рублей.

Наконец, следует отметить, что обогащенная смесь в камере сгорания вызывает повышение расхода топлива, так как в нее попадает больше бензина, чем может сгореть. Поэтому правильное функционирование топливного насоса может существенно влиять на расход топлива и, соответственно, на экономию средств владельца автомобиля.

Топливный насос

От состояния и исправности этого недорогого, но очень важного узла системы питания существенно зависят параметры работы двигателя. Если топливный фильтр частично забит и создает повышенное сопротивление движению бензина или солярки, мотор не сразу заводится, может работать с перебоями и не способен развить максимальную мощность. Такое состояние фильтра чревато выходом из строя топливного насоса, которому приходится работать с перегрузкой. Как распознать, что фильтр засорился, и можно ли его поменять самостоятельно?

Особенности работы

Через фильтр в процессе эксплуатации автомобиля проходят десятки тысяч литров топлива. Оно не всегда идеально чистое, так как зависит от состояния накопительных емкостей АЗС и автоцистерн, в которых перевозится. Компактный фильтр очистки бензина или солярки устанавливается в автомобилях после топливного насоса. Он необходим, чтобы не допустить возможного проникновения частиц грязи в самые ответственные узлы системы впрыска рабочей смеси в цилиндры двигателя. В бензиновых авто это карбюратор или инжектор, в дизельных – форсунки. В процессе работы фильтр постепенно забивается задержанным «мусором» и со временем начинает хуже пропускать топливо.

Принцип действия

В топливном фильтре, расположенном на выходе бензобака или непосредственно в подкапотном пространстве, выполняется механическая очистка бензина или солярки от посторонних твердых частиц и грязи. Давление в системе, необходимое для прокачки горючего, создается насосом. Очистка топлива в современных автомобилях производится в два этапа. Твердые частицы остаются на капроновой сетке, а более мелкие фракции загрязнений задерживаются фильтрующим элементом тонкой очистки.

Особенности конструкции

Проще других устроены топливные фильтры устаревших карбюраторных моторов. Прозрачный пластмассовый корпус, внутри которого находится сетчатая фильтрующая система, оснащен двумя присоединительными патрубками и обычно устанавливается на стенке моторного отсека. Давление в системе питания инжекторных и дизельных моторов выше, чем в карбюраторных, поэтому корпуса фильтров изготавливается из металла. Во многих моделях топливный фильтр и насос выполняются в едином блоке и встраиваются в бак для топлива, либо располагаются снизу или сбоку двигателя.

Фильтры дизельных моторов отличаются более сложной конструкцией. Кроме основного фильтрующего элемента их оснащают емкостью для сбора влаги, датчиком переполнения и сливной пробкой. Самые совершенные топливные фильтры для дизелей могут иметь встроенную систему подогрева солярки.

Возможные причины отказа

Накапливаясь на фильтрующих элементах, крупные и мелкие частицы засоряют фильтр, что постепенно делает его полностью или частично неработоспособным. Это происходит из-за низкого качества оборудования некоторых АЗС, а также отсутствия контроля за чистотой цистерн автомобилей, в которых топливо перевозится. Чаще всего фильтры забиваются ржавчиной и отложениями грязи, поднятой со дна топливных цистерн. Именно поэтому специалисты не советуют заправлять машину сразу после того, как в подземные емкости АЗС было залито только что завезенное топливо.

Виды и признаки неисправности

Топливный фильтр может быть забит частично или почти полностью. В последнем случае автомобиль просто не заведется. Менее выраженная проблема дает о себе следующими признаками:

Сложности пуска двигателя.
Снижение максимальной мощности.
Неравномерная работа мотора.
«Провалы» тяги при резком нажатии на педаль.
Постепенно растущий расход топлива.

Часть описанных проблем может наблюдаться в связи с неисправностью других узлов двигателя. Но поиск дефектных деталей лучше начать с проверки состояния фильтра (если это возможно) или его замены.

Как часто нужно менять?

Для карбюраторных двигателей рекомендуемая частота замены топливного фильтра-отстойника определяется в зависимости от пробега. При отсутствии характерных проблем в работе двигателя, его нужно менять через каждые 20-30 тыс. км. Учитывая низкое качество бензина на заправках и удобное расположение фильтра в старых авто, многие автомобилисты меняют его чаще − одновременно с масляным и воздушным при каждой замене масла.

В технической документации к современным автомобилям производители указывают, что ресурс топливного фильтра рассчитан на весь период эксплуатации транспортного средства. В российских реалиях специалисты советуют выполнять замену отдельно расположенного фильтра через каждые 60 тыс. км пробега. Если фильтрующий элемент совмещен с насосом, ревизия этого узла выполняется по необходимости.

Подготовительные работы и этапы процедуры замены

Решение о том, стоит ли менять топливный фильтр своими силами, зависит от его конструкции и места расположения на автомобиле. В разных моделях этот узел может находиться под двигателем или в бензобаке. Иногда, чтобы добраться до фильтра, нужно снимать фару или некоторые блоки в моторном отсеке. Оценив собственные силы и наличие специальных инструментов, в ряде случаев автомобилист может принять вполне обоснованное решение обратиться к специалистам.

Если сложности не пугают, и новый топливный фильтр уже куплен, работы нужно выполнять в следующей последовательности:

Снять минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить образование искр.
В зависимости от конструкции авто обеспечить себе доступ к месту установки фильтрующего элемента. Возможно, какие-то узлы придется временно снять.
Демонтировать старый и установить новый фильтр, предварительно определившись с системой крепления (хомуты, защелки, резьбовые соединители) и наличием уплотнителей. При этом важно не допустить утечки бензина на детали двигателя и пол гаража. Не курить!
Если на предыдущих этапах пришлось что-то разбирать, то теперь нужно установить снятые узлы и детали на место.
Осмотреть места соединения фильтра с патрубками системы питания и убедиться, что топливо не подтекает.
Подключить снятую клемму к аккумулятору и выполнить контрольный пуск двигателя.

Автомобиль может завестись не сразу, так как в топливной системе временно отсутствует необходимое давление. Со второй или третьей попытки двигатель обязательно запустится.

топливный насос
устройство автомобиля

Признаки неисправности бензонасоса

Основной задачей автомобильного топливного насоса является перекачка топлива. Редуктором на постоянном уровне поддерживается давление, при котором подача топлива становится возможной и протекает правильно. Некоторые модели ТС оснащаются сразу двумя насосами, один из которых располагается на рампе, второй – в баке. Задача первой установки заключается в поддержке необходимого стабильного давления для функционирования форсунок. Второй насос используется для подачи смеси в магистраль, идущую к силовому агрегату.

Правильно работающий бензонасос способен прокачивать определенный объем при постоянном давлении. При неисправности двигатель перестает нормально функционировать, появляются признаки нестабильности, мотор может заглохнуть. К наиболее распространенным проблемам также относятся отказ двигателя запускаться, отключение без причин, особенно при повышении оборотов.

Конструкция и особенности функционирования

Устанавливаемые насосы классифицируются на механические и электрические. Модели первого типа функционируют за счет рычага, электрические модели отличаются встроенной мини-помпой и собственным электромотором.

Особенности конструкции:

корпус из прочного пластика;
контакты силового агрегата;
выводы для щеток двигателя (узел включает в себя щетку, пружины и проводник);
держатель для щеток;
центробежный насос с крыльчаткой;
бензопровод с входом на нижней части;
ротор насоса, магнит;
коллектор;
рабочий вал;
блок с двумя пружинами, клапаном и прокладкой, держатель;
выход для топливной магистрали.

По внешнему виду насос – это компактный цилиндр в пластиковом кожухе, располагающийся в баке и имеющий выносной поплавок. Он полностью погружается в топливную смесь, что и обеспечивает его охлаждение во время работы. Чаще всего используются турбинные (центробежные) варианты насосов, обеспечивающие стабильное давление в магистрали. Но также могут быть установлены шестеренчатые и роторно-роликовые варианты. Насос включается при включении автомобильного зажигания, обеспечивая беспрерывную подачу топлива к силовому агрегату. При старте показатели давления падают, топливо сливается обратно в бак.

Признаки выхода из строя или засора

Основными признаками поломки выступают:

1. Двигатель при страте не запускается, звука работающего насоса нет. При этом стартер действует, зажигание является рабочим, но давление в топливопроводе отсутствует, вспышек нет.

2. При работе раздаются громкие шумы, гул, скрипы и писк.

3. Силовой агрегат не запускается, но вспышки в цилиндрах есть. Свечи остаются сухими.

4. Запуск силового агрегата происходит, на холостом режиме он работает нормально. До среднего значения обороты поднять можно, однако при попытках ехать мотор глохнет. На поверхности свечей присутствует налет черного цвета, топливопровод работает с нехарактерными звуками.

5. На холостом режиме работа двигателя стабильная, но уже на средней и высокой передаче мощность теряется. Работа становится нестабильной, появляются «подергивания». Свечи становятся белыми.

Надо учитывать, что подобные признаки характерны и для других поломок систем автомобиля. Поэтому при появлении любого из них рекомендуется посетить сервисный центр для диагностики и ремонта. Снизить вероятность поломок можно при помощи регулярного обслуживания и своевременной замены фильтров, купить которые можно в интернет-магазине Движком.

Причины неисправностей

Чтобы устранить поломки, надо определиться с тем, что именно их вызывает. Среди основных причин неисправностей бензонасосов выделяются следующие:

поврежденная проводка, покрытые ржавчиной кабеля, что серьезно затрудняет функционирование комплекса и не дает топливу нормально перекачиваться;
засорения, пыль, вода, хлопья ржавчины;
изношенный фильтр, снижающий давление и ухудшающий работу узла;
перегрев узла при езде с малым количеством топлива;
перерасход смазочных материалов, что также приводит к перегреву;
естественный износ компонентов узла.

Чаще всего неисправность происходит по причине засоренного фильтра грубой очистки. Об этом говорят такие признаки:

мощность силового агрегата падает;
на высоких оборотах падает тяга и становится слабой;
старт затруднен;
на малых и холостых оборотах работа агрегата нестабильная.

Кроме того, надо оценить уровень давления в рампе, который в норме должен составлять:

на холостом режиме – 0,23-0,25 кПа;
при старте – 0,3 кПа;
переход – 0,28-0,3 кПа.

О засорении сетки обычно говорит сниженное давление при переходе. Если показатели давления не достигают значения 0,4 кПа при пережатой трубе, значит насос изношен и требует замены.

До последней капли: как самому проверить бензонасос?

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.