Тугая педаль сцепления ваз 2106
Рис. 4–2. Педаль и главный цилиндр привода сцепления: 1 — корпус главного цилиндра; 2 — гнездо; 3 — перепускное (компенсационное) отверстие; 4 — прокладка штуцера; 5 — штуцер; 6 — стопорная пружинная шайба; 7 — поршень главного цилиндра; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — крючок; 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 — пружина сервопривода педали сцепления; 13 — оттяжная пружина педали сцепления; 14 — ограничитель хода педали сцепления; 15 — педаль сцепления; 16 — толкатель поршня; 17 — защитный колпачок; 18 — стопорное кольцо; 19 — впускное отверстие; 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 — перепускное отверстие поршня; 22 — рабочая полость цилиндра; 23 — пружина; 24 — прокладка; 25 — пробка
— устанавливается зазор 0,1–0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис. 4–2). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4–2 мм;
www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/images/14.jpg
Рис. 3–3. Подвеска двигателя: 1 — кожух опоры; 2 — опора передней подвески двигателя; 3 — фланец блока цилиндров; 4 —кронштейн; 5 — промежуточная пластина; 6 — изолирующее пластмассовое кольцо; 7 — пружина опоры; 8 — буфер; 9 — подушка опоры; 10 — шайба; 11 — опора задней подвески двигателя; 12 — дистанционная втулка; 13 — поперечина задней подвески двигателя
— свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равный 4–5 мм, регулируется гайкой 5 (см. рис. 3–3), которая фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном.
После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25–35 мм.
Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта
Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.
Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.
Виды привода сцепления:
Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.
Признаки неисправности педали:
• Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;
• Педаль движется рывками;
• Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);
• Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);
Причины тугой педали сцепления:
• Заедание рычага педали;
• Износ троса привода вилки сцепления;
• Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;
• Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);
• Трещина в вилке привода подшипника;
• Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);
• Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;
• Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;
• Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.
Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.
Что делать?
Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.
При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.
Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.
В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.
При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.
Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.
Тугая педаль сцепления
Сцепление в порядке, гидравлика тоже, но в пробках завидую авто с АКПП. Рабочий цилиндр сцепления от Волги или Газели притулить — легче будет? Вилку удлиннить — проставку под рабочий выпиливать и хода педали или поршна ГЦС может не хватить. Пока так, чисто эмпирически.
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
#2 
yurecgod
- Откуда: Енергодар
- Авто: KIA CEED SW 3G
Відправлено 16 березень 2010 — 23:47
Рабочий цилиндр сцепления от Шевроле Нивы..можно поставить, только его найти не просто.
#3 alexd
Відправлено 16 березень 2010 — 23:50
yurecgod,Ты не в курсе, у него что, диаметр больше? Чем отличается?
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
#4 habatun
- Откуда: Боярка
- Авто: Captiva
Відправлено 17 березень 2010 — 12:17
alexd, снять КПП, промазать опору вилки графиткой+кожух по которому перемещается подшипник, собрать все докупы и будет тебе счастье
#5 ribel
Відправлено 17 березень 2010 — 12:28
у меня такое было, становилось все тежелее. пока не сломалась вилка. Разобрал все, оказалось, что жопа всему: корзину, выжимному, шарику — опоре вилки. Все заменил, смазал, поставил нормальные гарик и вилку (проверял напильником что б каленые были), поставил сцепление Valeo с выжимным тем же и стало все работать просто супер, усилие на педали чуть туже, чем в ланосе. Так что не изобретайте велосипед со всякими цилиндрами. Еще важно, что б первичный вал коробки был нормальный.
ваз2101 1978г.в. 1.5 ТРТ, солекс 53, ГБЦ 33х30
opel kadett 1.6 1986г.
#6 yurecgod
- Откуда: Енергодар
- Авто: KIA CEED SW 3G
Відправлено 17 березень 2010 — 15:24
yurecgod,Ты не в курсе, у него что, диаметр больше? Чем отличается?
Ага диаметр больше! А вот в магазах узнаёшь они дают обычный Рабочий Цилиндр
потом пол часа доказуешь что это не от Шевроле Нивы. залазят на сайт Фенокс
и цитируют 2101-2107 и Нива и т.д. ))
диалог примерно такой
«Да вот ставят все на шевроле ниву и нечё»
Так шо ШевролеНивоВоды Вас могут развести,
у шевроел нивы Раб. Цилиндр Сцепления свой!
#7 alexd
Відправлено 17 березень 2010 — 22:51
yurecgod,Попробую поспрашивать. Еще подожду волговодов, что скажут.
Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживлённо строишь другие планы. © Дж.Леннон
#8 Пётр
- Откуда: Киев, Кловская
- Авто: Сранний ИЖ
Відправлено 15 травень 2013 — 16:55
та же беда.
педаль сцепления тугая до ужаса. И это при:
— Новое сцепление в сборе и подшипник ВАЛЕО, вилка новая.
— Новый рабочий цилиндр
— Новый главный цилиндр
— Новые патрубки
— Всё прокачано, всё идеально.
Итог — педаль тугая до безобразия.
Возможно мне его как-то неправильно установили, и на сухую?
Знаю что на машине ЗлогоСОбаки сцепление валео было как пушинка лёгкое. а в пробках с такой тягомотиной так и хочется материться, и орать «бутырку» в окно. (((
Куплю:
. Передний бампер 2101 СССР (без клыков, new или в отл. сост.).
. Водительскую форточку со старым штампом 1974 года.
ВАЗ 2105 Педаль сцепления резко стала тугой, и не информативной!
в один момент после остановки, нажимаю педаль что бы тронуться и почувствовал что стало очень туго, жестко и не комфортно, сцепление полностью менялось год назад, (25 тыс.км), прокачка ничего не дала. Куда лезть, что смотреть, подскажите пожалуйста.
Виталий Колесниченко
Тема закрыта Тема в горячих Тема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки
Одноклассники
Комментарии Комментарии Пока ни одного комментария, будьте первым!
Wlad WladIII 22 января 2018 12:21
Открой штуцер и нажми педаль — если так же жёстко, то меняй шланг сцепы — он расслоился и перекрыл проход. Если легко — см. саму сцепу, не исключено, перекосило диафрагм. пружину или оторвало пластину «паука». Для проверки — на ХХ раскрути мотор до 3000 об., и попробуй выжать сцепу -очень если будет ещё жёстче, то точно или пружина, или паук.
