Как улучшить звук в автомобиле

Улучшаем штатную акустику в машине: три недорогие системы для бизнес-седана

Качество звука в автомобиле — один из самых субъективных факторов. Большинство автовладельцев к уровню акустики относится равнодушно: играет и играет. Еще какая-то часть водителей, обычно молодых, качество звука приравнивает к громкости: если слышно так, что дребезжат стекла соседних машин, значит, звук хороший. Ну, и минимальный процент за рулем — меломанов, которые способны услышать в концертной записи фальшь пятой скрипки слева. Если же говорить в целом, то любителей качественного автозвука больше среди владельцев более дорогих машин, которые к каждому аспекту авто относятся более требовательно. Именно для них автопроизводители делают опциональную премиальную акустику, а всевозможные тюнинговые ателье предлагают варианты доработок штатных систем. О том, как улучшить звук в автомобиле, нам показали и рассказали специалисты студии «Бладхаунд».

Для начала стоит пояснить, что же такое улучшение автозвука и как происходит процесс подбора тех или иных компонентов. Как отмечает менеджер компании «Бладхаунд» Илья Смирнов, если клиент не имеет опыта и знаний в соответствующей теме, ему могут предложить весьма обширный спектр решений: от типового до эксклюзивного.

Выбор оборудования, которое будет поставлено на автомобиль, клиенты зачастую доверяют специалистам, ведь помимо опыта они могут гарантировать и постоянное наличие качественных аудиокомпонентов. Это весьма актуальный момент с учетом того, что у многих, и даже у ведущих, брендов в сфере автозвука довольно сложные системы дистрибуции и реализации в России.

Кроме того, эксперты знают ситуацию на рынке и могут подобрать компоненты проверенных брендов, причем напрямую, у официальных импортеров. Это важно потому, что чаще всего незнающие клиенты «ведутся» на яркую рекламу и громкие имена, не осознавая, что порой известный мировой бренд уже давно прекратил существование и теперь под его вывеской реализуется весьма сомнительная продукция. Специалисты как раз и призваны уберечь клиента от таких ошибок и предложить ему действительно качественную технику.

Штатная акустическая система без обшивки

Немаловажный момент в подборе комплектующих — музыкальные предпочтения клиента. Перед тем как заняться разработкой плана на автомобиль, специалисты обязательно уточняют, какое именно музыкальное направление предпочитает его хозяин, а также на какой громкости он обычно слушает музыку. Даже если взять самые качественные компоненты и идеально их настроить под прослушивание спокойной классической музыки, любитель электроники или рэпа вряд ли оценит качество дорогих компонентов, ведь ему важны громкость и бас, без чего можно вполне обойтись в случае с классическими произведениями. Таким клиентам необходимо делать акцент совсем на другой технике и даже жертвовать классом аппаратуры ради большей мощности. Так что подход к разработке автокомпонентов будет индивидуальным, даже если речь идет о типовом решении.

Акустическая система после переработки. Все улучшения будут скрыты под обшивкой

Именно поэтому штатная «музыка» всегда кажется такой неброской и незвучной: она создается в расчете на усредненные музыкальные предпочтения покупателя, а создать универсальную «музыку» хорошего качества практически невозможно. К тому же нельзя забывать, что производители машин всегда ограничены таким параметрами, как вес автомобиля и объем багажника, так что установка, например, сабвуфера иногда просто невозможна.

Да и создать прямо-таки идеальный звук в машине все равно не удастся: не позволит расположение компонентов в ограниченном пространстве автомобиля.

Устанавливаем продвинутую «музыку» в Toyota Camry

Вариант № 1. Бюджетный

Специально для нашего журнала эксперты студии «Бладхаунд» предложили несколько вариантов для самого популярного бизнес-седана в России. Причем рассматривать мы будем версии с моторами объемом 2,0 л и 2,5 литра, так как топовая версия Camry с двигателем 3.5 штатно оснащается более передовой аудиосистемой фирмы JBL.

Первый и, естественно, самый простой и недорогой вариант — когда за основу берется готовое решение известного производителя акустики, который изначально предлагает компоненты для конкретных моделей. Данная практика весьма распространена и не является чем-то уникальным: практически все ведущие игроки мира автомузыки предлагают подобные готовые решения.

Хорошее соотношение цены и качества, например, у французского бренда Focal. Комплект для Camry предполагает замену штатных динамиков в дверях и установку четырехканального усилителя на 55 Вт, которого хватает с запасом. Установка усилителя обязательна, поскольку возможностей штатного головного устройства для новых колонок не хватит и звук может оказаться еще тише, чем был.

Стоимость комплекта — 60 000 рублей.

Вариант № 2. Бюджетный с сабвуфером

Подойдет тем, кто любит побольше баса. Выполняется на основе первого, только усилитель ставится более продвинутый, пятиканальный, для подключения сабвуфера. Компания «Бладхаунд» рекомендует оптимальный, на 250 Вт, от бренда Alpine.

Стоимость комплекта — 86 000 рублей.

Вариант № 3. Оптимальный

Подразумевает более серьезную работу на созданием акустического пространства. В переднюю часть автомобиля устанавливаются шесть динамиков вместо стандартных двух, а общее число колонок достигает, соответственно, восьми. Отдельный комплекс работ выполняется для сабвуфера, который встраивается в подиум в правой нише багажника, занимая минимум полезного пространства. Само собой, и компоненты нужны уже другого уровня. Для динамиков и сабвуфера необходимы отдельные усилители, причем первый идет со встроенным процессором.

Стоимость комплекта — 180 000 рублей.

Предложенные решения — некий базис, от которого можно отталкиваться при постройке музыкальной системы в автомобиле среднего ценового диапазона.

Первый — это доработка штатной системы, которая решит проблему нехватки громкости, различных аудиоискажений и шумов, добавит звуку чистоты. Второй — наполнение салона интересным и качественным басом для любителей электронной музыки. Третий — уже достаточно продвинутая система с процессором, многоканальным усилителем и компактным размещением сабвуфера для меломанов.

Само собой, при желании всегда можно поставить более серьезные компоненты (усилитель может стоить и 100 000 рублей). Но если рассматривать баланс «качество звука на потраченный рубль», то специалисты «Бладхаунд» взяли бы за основу именно эти три варианта.

Каков итог?

Представленные варианты подойдут клиентам, которые не готовы погружаться в дебри автозвука или участвовать в автомобильных аудиофестивалях. Это некие готовые решения, отвечающие запросам чуть более требовательных клиентов, которые примерно представляют, что хотят получить от звучания. Представитель компании «Бладхаунд» Илья Смирнов сравнивает создание музыкальной автосистемы с индивидуальным пошивом пиджака: клиент всегда сам должен определить, что ему ближе. Именно поэтому специалисты студии после окончания работ предлагают поездить пару недель, привыкнуть к музыке, послушать любимые треки и потом при необходимости вернуться на доработку и донастройку системы.

Как улучшить звук в автомобиле

Я расскажу о звуке на каждый день, о таком, когда все сделано не напоказ и не для оценки других, а для себя любимых) И самое главное — все нижеперечисленные варианты гарантированно дадут результат и часто это будет сродни эффекту WOW!

Все этапы улучшения звука, описанные в этой статье, оформились на основе практического опыта — за последние несколько лет мы улучшили звук в нескольких сотнях авто, начиная от базовой замены динамиков и заканчивая заменой премиальных заводских аудиосистем на процессорный звук с 9-13 динамиками. Всего есть пять основных этапов или вариантов улучшения звука, они могут быть самостоятельными или промежуточными.

Вы можете посмотреть наше видео на эту тему, но статью тоже рекомендую прочитать, потому что здесь много примеров работ!

ВАРИАНТ 1 — замена динамиков с аудиоподготовкой

Этот этап начальный, с него может начинаться полноценная аудиосистема или этим можно и ограничиться. Иногда достаточно поменять фронтальную акустику, но в идеале лучше менять динамики во всех четырех дверях (если речь идет не о купе). Очень часто этот этап становится единственным, результат, как правило, подходит большинству автовладельцев.

На этом этапе есть самые важные составляющие:

1. Критично важно выбрать правильные динамики. Наш практический опыт показал, что один и тот же динамик ведет себя по-разному в зависимости от того, будет он работать от ГУ напрямую или от внешнего усилителя. Были случаи, когда, например акустика Morel Tempo Ultra 602 были подключены от магнитолы и люди были крайне недовольны этой акустикой. А ведь эти динамики — очень деликатные и раскрываются только от хорошего усилителя. Получается, в самом начале, когда вы определяетесь, на какие улучшения звука готовы в своем авто, происходит выбор акустики. Как выбрать акустику? Либо доверяете нам, либо приезжаете к нам в шоу-рум, слушаете-слушаете и выбираете самостоятельно.
2. Критично важно сделать качественную аудиоподготовку дверей. Добротная шумо- виброизоляция дверей в три слоя творит чудеса — убирает вибрации, резонансы, закрывает технологические отверстия в филенке дверей, обеспечивая более плотный мидбас.

Какие динамики мы рекомендуем, если вы не планируете больше, чем просто замена динамиков? Вот, наш небольшой список проверенных на практике вариантов:

• Hertz CK 165
• Morel Maximus 602
• Blam 165 RX
• Blam 165 ES
• Focal P 165FE (вот с этими динамиками вы можете вырасти в будущем на полноценную аудиосистему с настоящим честным чистым звуком)

Сколько это стоит? Стоимость таких работ под ключ варьируется в диапазоне от 600$ до 800$, включая аудиоподготовку четырех дверей, динамики на фронт (компонентные) и тыл (коаксиальные), проставочные кольца, монтаж и подключение.

Преимущества варианта 1:

• Недорого и эффективно
• Быстро (на работы уйдет 1-2 дня)

Примеры такого варианта:

Или как вариант — отзыв владельца Toyota LC Prado 2021 о простой замене штатных динамиков:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ — на этом этапе еще можно добавить активный сабвуфер для полноты музыкальной картины, к стоимости это может добавить еще около 300$

ВАРИАНТ 2 — аудиосистема с усилителем и сабвуфером

Для тех, кому хочется послушать громче и динамичнее, кто любит слушать музыку, накручивая уровень громкости на максимальный первого варианта будет недостаточно. Понадобится уже усилитель.

Вариант 2 — это классический вариант, знакомый всем, кто так или иначе сталкивался с автозвуком. Берем все тот же первый вариант с динамиками и аудиоподготовкой дверей, подбираем под динамики усилитель и сабвуфер.

Здесь может быть как минимум две конфигурации — только фронт+саб от усилителя или фронт+тыл+саб от усилителя. От конфигурации будет зависеть, какой усилитель нужно будет выбрать (к примеру, для конфигурации с акустикой только впереди нам хватить четырехканального усилителя, а для конфигурации, когда динамики будут и впереди и сзади нужен либо активный саб, либо пятиканальный усилитель (конечно, можно и два усилителя задействовать, но сейчас речь идет от базовых вариантах, от которых можно отталкиваться дальше).

Отличный пример аудиосистемы по схеме фронт+тыл+саб от усилителя — для Mazda 6, где мы подобрали и установили отличную систему с трехполосным фронтом и тыловой подзвучкой от усилителя плюс активный сабвуфер:

Сколько это стоит? Стоимость таких работ под ключ варьируется в диапазоне от 1500$ до 2000$, включая аудиоподготовку четырех дверей, динамики на фронт (компонентные) и тыл (коаксиальные), проставочные кольца, усилитель, провода и аксессуары для подключения усилителя, сабвуфер, монтаж и подключение всего оборудования.

Преимущества варианта 2:

• Динамичный, яркий, сочный звук
• Быстро — такую систему можно реализовать за 3-4 дня
• Можно донарастить до более высокого уровня

ЗАКЛЮЧЕНИЕ — второй вариант не рекомендуем в автомобилях с заводской магнитолой, как основным и единственным источником сигнала, потому что хороший звук в таком случае не получить. Второй вариант отлично подойдет для автомобилей с магнитолами Pioneer, Kenwood, Alpine в качестве источника — в этих случаях мы спокойны за сигнал и итоговое звучание новой аудиосистемы.

ВАРИАНТ 3 — процессорная аудиосистема на базе процессора со встроенным усилителем

В принципе, на мой взгляд только с этого варианта начинается по-настоящему качественный звук. И важно понимать, что этот вариант — тоже базовый, далеко не максимальный, но достаточный, чтобы посоревноваться с базовым штатным звуком, заводскими системами JBL, Bose,

Итак, в этом варианте самое главное — это возможность совместить компактную и быструю установку с максимальными возможностями:

• полное поканальное усиление (обычно мы используем процессор со встроенным восьмиканальным усилителем, который позволяет нам поканально подключать 8 динамиков, а этого часто хватает на фронт+тыл+саб или трехполосный фронт+саб, или другие комбинации)
• проработка аудиосигнала штатного ГУ (практически никогда не видели правильную ровную АЧХ в заводских магнитолах — где-то задраны верха, где-то обрезаны низкие частоты, где-то прыгает как американских горках — представьте, хороший звук будет с таким сигналом?)
• экономия на подключении — качественный монтаж усилителя стоит немало, поэтому когда аудиосистема построена на одном усилителе это экономит и время, и деньги

Примеров работ с такой конфигурацией аудиосистемы в нашей практике много:

Сколько это стоит? Стоимость разработки и монтажа процессорной аудиосистему варьируется в диапазоне от 2500$ до 3500$, включая аудиоподготовку четырех дверей, динамики (может быть много вариаций в зависимости от каждого конкретного случая), проставочные кольца, процессор с усилителем, провода и аксессуары для подключения усилителя, сабвуфер (может быть не всегда в составе системы — например, если речь идет о замене звука в BMW), монтаж и подключение всего оборудования, настройка процессора.

Преимущества варианта 3:

• Управляемый звук с красивой живой сценой, возможностью настроить точно под вас
• Простота установки (надо найти место только для одного усилителя)
• Быстро — можно реализовать за 2-4 дня

ВАРИАНТ 4 — разумный

Предыдущий вариант может не удовлетворить искушенного слушателя — аудиосистема с процеусем может показаться недосказанной. А Вариант 4 даст вам новое понимание об автозвуке, потому что вы получите мощный, объемный, настоящий и живой звук. Он не будет вычищенным, как в пятом варианте, но будет раскрыт потенциал каждого динамика, каждая частота будет полностью раскрыта, поверьте — из машины выходить точно не захочется.

Этот вариант можно рассматривать, когда нужно сделать звук лучше любой премиальной заводской аудиосистемы (Harman Kardon, Mark Levinson, Meridian, Bang Olufsen, Burmeister). То, что вам казалось хорошим звуком, станет мыльной оперой по сравнению с новой аудиосистемой.

Итак, когда перед нами стоит задача посоревноваться с премиальным заводским звуком или удовлетворить желание настоящего ценителя музыки с богатым слушательским опытом — мы всегда предлагаем следующую схему — отдельный процессор, усилители (обычно два-три в зависимости от конфигурации), премиальная акустика (количество динамиков выбирается в зависимости от автомобили и технической возможности установки в штатные места), обязательно качественный сабвуферный динамик с изготовлением корпуса. Прибавьте сюда огромный список кабельной продукции и аксессуаров для подключения. Еще тонкая настройка процессора. И срок выполнения от 7 до 14 дней.

Примеры проектов с такой конфигурацией звука:

Сколько это стоит? Бюджет такой аудиосистемы может варьироваться от 5000$ до 10000$. Цена зависит того, в какой автомобиль будет устанавливаться, количества динамиков, сложности реализовать скрытую установку.

Преимущества Варианта 4:

• Самый четный и музыкальный вариант из всех

ВАРИАНТ 5 — безлимитный

Этот вариант принципиально мало чем отличается от предыдущего. Главное отличие — в компонентах. В этом варианте используются топовые процессоры (например, Audison Bit One Virtuoso), топовые усилители, премиальная акустика (Audison Thesis, Focal Utopia, Brax). Более сложная установка усилителей — часто это могут быть габаритные усилители A/B класса.

Акустика может быть установлена в штатные места без переделок, а может быть установлена в места, которые наилучшим образом раскроют ее потенциал (в этом случае переделки автомобиля не избежать).

Сколько это стоит? Бюджет такой аудиосистемы может начинаться от 15000$ и стремиться к нескольким десяткам тысяч. По срокам выполнения — около месяца. Если вы истинный аудиофил — вам этот вариант.

Наша студия не реализовала пока ни одной системы в этом варианте — Вы можете стать первым!

Помогите улучшить звук в автомобиле

Здравствуйте, подскажите стоит ГУ Teyes китайский андроид с DSP, спереди Компонентная АС JBL CS760C, сзади Коаксиальная АС JBL CS762.
Сабвуфер ставить не хочу. По началу хватало звука, сейчас хочется немного больше. Если поставить 4 канальный усилитель, громкость и чистота звука увеличится? И подскажите, что нужно купить (усилитель, провода и пр., можно со ссылками)?
Хотелось бы уложиться в 10 тыс. + усилитель компактный, куда нибудь под сиденье или в багажник.
Никогда не пользовался усилителями автомобильными, поэтому в этом ничего не понимаю. Можно сказать это будет мой первый опыт.

Характеристики ГУ:
Операционная система: Android 8.1 API 27
Процессор: 8 ядер 1.8G 64 бита spreadtrum SC9853 Intel 14 nm Airmont
Память: 2Гб/32Гб
Дисплей: IPS 1024×600 (9′ / 10.2′)
Радио модуль: NXP TEF6686 (RDS Нидерландов)
Звуковой чип: TDA7851
Прочее: WiFi, GPS, 4G/LTE, Bluetooth 4.0
Поддержка систем: TPMS, CarPlay, USB-видеорегистратор

Хех! Со ссылками))) Вот прям все взять и сделать за тебя)

Однозначно, громкость с усилителем увеличится. ШВИ дверей дает хорошую прибавку к басовой атаке.
Если берешь усь — значит надо тюльпаны, которые пускаются не вместе с питанием уся. Хороший плюсовой провод, я рекомендую ПВ-3, квадратов 16 он кажется площадью, но это ИМХО. Его, т.к. многожильный, гнется, толстый, медь настоящая а не обмедненка. Вспоминаем закон Ома, а точнее можность P=U*I. 14,4*80А генератора (среднее значение, лучше уточнить). Получаем 1152Вт максимально возможная отдача гены. Снимаем ватт эдак 300 на все электропотребителя авто: остается грубо 850 Вт гена может дать уселителю. КП уся класса АВ — 50%. Следовательно 425 честных Вт суммарной мощности на все динамики в сумме — это максимум, который можно выжать из среднестатистического автомобиля без замены гены — это чтобы снять розовые очки и не верить надписям на корпусе уся, про 520 или там 800 BT RMS.
Дельный совет по выбору уся, исходя из вышеописанных зависимостей — смотрим на количество и номинал предохранителей на усе: если 2 по 30А стоит, это значит, что усь не может потребить более чем 840 ВТ, иначе преды сгорят, следовательно его выдаваемая мощность не может быть более чем 420 Вт, — иначе преды сгорят. Почему 420? Потому что АВ класс уся имеет КПД 50% )))

А вообще, перед задаванием данного вопроса очень рекомендую книгу Автозвук от А до В. Ответит на миллион вопросов, если читать вдумчиво.

Если не ставить саб, но хочется баса, значит надо брать динамики с как можно более низкой резонансной частотой, а вообще, хоть я и не фанат активных говносабов, но в сравнении с вообще отсутствием саба — прибавка суперская))) А то заладил тут: саб он ставить не хочет ))))) Если честно, активный говносаб занимает места то по фигне — литров 15 объема багажника, это меньше бачек от унитаза ))))) Ха-ха! Ну с чем бы его сравнить та… Это меньше, чем бутыль воды для офисного куллера. Это меньше, чем запаска! Придумал наконец то сравнение.

Еще очень важный момент: скорее всего, грамотная настройка твоего имеющегося оборудования поможет тебе получить прибавку чистоты.

Смотри какой вариант я тебе предлагаю: убираешь частоты ниже 80 ил 60 ГЦ на своем ГУ, там вроде бы есть отдельный выход на саб — берешь диапазон 20-60 (или 80) герц и на активный саб его. Поверь, если хочешь прибавки к качеству, к чистоте, без саба никак.
Надо четко понимать, что ни один динамик в мире не способен воспроизводить правильно, хорошо, без помех, громко весь диапазон 20-20 000 герц. Для этого и нужны пищалки, сабы, сч.

Моя практика: имел 4 динамика на ГУ пионер. Там нет ДСП, но есть срезы и много настроек, кроме задержек. Закинул усилитель в погоне за громкостью, получил чистоту звучания и немножко громкости. Потом выбросил тыл после прочтения Автозвук от А до В и мостом саб в 2 освободившихся канала. Порезал низы и мидов программно, и вуа — ля! Звук стал поинтереснее. Фактически, щас доделаю новый короб на саб, воткну подиумы с рупорами, кой чего по мелочи доделаю и система будет завершена))) Временно, конечно же. Потом опять мало станет. Помню, на демке дак вообще по началу хватало дешманской ГУ и пары стоковых колонок в незашумленных дверях )

Рекомендации по улучшению звучания аудиосистемы в авто

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Рекомендация 1

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

Рекомендация 2

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Рекомендация 3

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

Рекомендация 4

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Рекомендация 5

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!