Замена акустики
Штатные динамики не обеспечивают качественный уровень звучания. В автомобилях низкого и среднего ценового сегмента в целях экономии производителем используются бюджетные аудиосистемы с небольшим диапазоном частот. В результате чего музыка приобретает «плоское» звучание.
Если водитель не меломан и пользуется магнитолой только для прослушивания новостей и пары треков, для него будет достаточно имеющегося оборудования. Но для ценителей качественного звука при прослушивании музыки рекомендуется замена аудиосистемы.
Улучшение акустики – подготовка автомобиля и подбор оборудования
Цена зависит от типа техники и торговой марки.
Существует два основных вида аудиосистемы:
- Коаксиальная акустическая система — несколько акустических головок (одна низкочастотная и одна или несколько высокочастотных), размещенных на корпусе динамиков. Система занимает минимум места и отличается неплохим звуком и невысокой стоимостью. Недостатки — близко динамики. Это приводит к небольшому искажению звучания. Для устранения данных дефектов в корпус колонок обычно встраивается кроссовер — элемент, который предназначен для разделения частот.
- Компонентная акустическая система — комплект из нескольких динамиков. Она включает в себя самые басовые колонки — сабвуферы, а также высокочастотные твитеры («пищалки»). Для разделения частот используется кроссовер. Стоимость такого комплекта выше, но и звучание качественнее.
Усовершенствовать можно следующими способами:
- штатные динамик смена;
- смена без демонтажа головного устройства;
- полная перемена аудиосистемы с заменой головного устройства и шумоизоляцией.
Шумоизоляция при замене акустики
Иногда для улучшения звучания аудиосистемы достаточно устранения посторонних шумов (не только внешних, но и исходящих от элементов кузова и салона). Динамики устанавливаются на металлических панелях или пластиковой обивке, которые при движении автомобиля в результате вибрации и трения поверхностей могут воспроизводить посторонние звуки.
Обеспечить благоприятные условия для работы колонок и устранить источник шумов можно с помощью вибродемпфирующих материалов.
Смена штатных динамиков
В акустической системе, даже если она невысокого класса, комплектующие подобраны сбалансированно. Если поменять только динамики без усилителя вы поймете, что результат может отсутствовать или быть вовсе противоположным ожидаемому. Поэтому подмена штатных колонок целесообразна только при использовании оборудования, ориентированной на определенные характеристики всех элементов.
Замена акустической системы без демонтажа штатного головного устройства
Существует несколько способов проведения работ. Первый — вывод линейного устройства для дальнейшего построения новой аудиосистемы. Если это невозможно, используется второй вариант — от штатного усилителя отключаются все динамики, а его выходы заводятся на входы нового усилителя. Второй способ будет не очень эффективен при наличии намеренной коррекции сигнала. В таком случае рекомендуется использовать цифровые процессоры, которые устраняют данную коррекцию.
Полная замена аудиосистемы
Применяется, если автовладельца не устраивает звучание и функционал головного устройства (аудиомагнитолы).
Куда вмонтированы штатные динамики в легковом автомобиле
ездил в тольятти тонироваться и заодно на рынок забрёл купил полностью полку вместе с боковинами из фанеры обтянутой серым карпетом. встала без проблем. почти))) звук лучше стал и не дребезжит пластик который стоял на месте полки
зафотографируй полку!
lelikluber
23.02.2011, 12:04
в воскресенье мотался в южный порт весь пролазил так и не нашел полки с боковинками. нашел в кемпе вот этого производителя http://www.avtobluz.ru/2_1.html за 1170 на универсал. пока холода не ставил еще как поставлю отпишусь.
17.03.2011, 23:48
кто нибудь ставил полку ПОЧИН на калину универсал без боковин?
18.03.2011, 01:06
А я заказывал полку в местном магазине месяц прошел так и не привезли:-( Забарал денежку и сделал из штатной!
Сделал так:
Выпелил из фанеры заготовочку по форме выемки в полки и приклеял к ней пенопласт толщиной 20 мм. Обтянул (приклеял) ткань такую же ка у меня на чехлах. Так же сделал заготовку с внутреней стороны. Но сегодня не поставил. Болты нужно было на 1 см больше брать. Может быть все и так оставлю. Да еще проклеял боковины самоклеющами полосками с сечением Е чтоб полка не бринчала. Получилось Хорошо я доволен. Цена вопроса около 500 руб. с 9 до 15:00 пилил лобзиком как проклятый.
P s сделаю фото выложу для наглядности 🙂 Сегодня спать!
18.03.2011, 09:24
Люди, вы сильно заморачиваетесь по поводу полки! Уже давно найдено отличное решение! На днях сфоткал! ))))))))
18.03.2011, 09:35
magvay,у меня у дружищи в ниве так же установлено))))))))
20.03.2011, 00:35
magvay, Ну я заморочился на один день, расходов на 400 руб за то сейчас доволен как СЛОН! Очень даже ничё получилось! Так же как у тебя на фотке только красивей. Завтра сфоткую!
20.03.2011, 12:56
Ну вот так у меня получилось думаю очень даже ничего!:bulgy-eyes:
22.03.2011, 19:47
mokus, :good:. Саму полку будешь в цвет делать или так оставишь?
29.03.2011, 19:46
Мужики не обижайтесь,подскажите новичку в этом деле,а зачем такая полка нужна чем она отличается от стандартной железки обтянутой,у меня вроде не гремит,ничего такого,неужели звук так разительно отличается? а я видел не просто дырки в фанере а типа подиумов таких как на боковинках дверей ставят,это тогда что за зверь?,помогайте.
29.03.2011, 20:05
Мужики не обижайтесь,подскажите новичку в этом деле,а зачем такая полка нужна чем она отличается от стандартной железки обтянутой,у меня вроде не гремит,ничего такого,неужели звук так разительно отличается? а я видел не просто дырки в фанере а типа подиумов таких как на боковинках дверей ставят,это тогда что за зверь?,помогайте.
Это не железка обтянута, это заводская пластиковая полка, а под ней есть стальное ребро жёсткости (в седанах).
С фанерной полкой лучше звук вродебы, нежели с заводской пластиковой.
Для сравнения можно в любом компьютерном магазине послушать акустику в прастиковом корпусе и в деревянном. В Деревянном звук сочнее. Здесь — тот же эффект.
Обычно в седан на зад ставят овальные блины, а они не встают над штатными круглыми прорезями в металлической перепонке, и поэтому приходится приподнимать динамик над этой перепонкой при помощи подиумов.
30.03.2011, 04:49
Dr.Gun, Понял,значит в принципе,ВРОДЕ БЫ. спасибо,полагаю если серьезно все затеял полка,подиумы на двери не помешают,а так видимо одной таблеткой от живота с аппендицитом не справиться.
30.03.2011, 11:04
Уважаемые Калиноводы! Недавно стал обладателем калинки хетч. Встал вопрос по установке музыки назад (спереди решил поставить 16см компонентные динамики). может кто видел или делал полку под вот такие 25см малютки — http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/131/201/TS-A2503i/index.html ? стояли они у меня в пятерке и звучание зачетное, саб там и не нужен был. А вот в хетче куда и как их установить? может кто что посоветует, продавать жалко, после них овалы вообще не воспринимаю)) и если их ставить в полку, то басы они будут выдавать или придется ставить саб все равно? на саб уж очень мало места в хетче. и выдержит ли их полка и боковины?
01.04.2011, 14:16
[QUOTE=Dr.Gun;1882956]В вот мой рассказ об изготовлении акустической полки в седан:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39324&page=2[/QUO полка супер и на сколько она по высоте получилась?
01.04.2011, 18:32
В седане в металической перегородке сделаны как бы подиумы по форме. Моя фанерная полка лежит прямо на них. Сама полка 2 см толщиной, подиумы — ещё столько же. Было много гемору с установкой, неудобно было пихать полку с болтами (у меня в полку вмонтированы пару болтов, за которые полка притягивается к металлической перепонке из багажника). Ещё проблема была прикрутить динамики крайними дальними шурупами, очень близко к стеклу, сложно подлезть, отверткой — просто не возможно, использовал плоскогубцы.
02.04.2011, 05:36
Dr.Gun, Ну а ты то сам ощутил эффект неба и земли с ак.полкой и без нее,я понял раз полка стоит значит саба нет ведь,и усилитель поди-кась имеется,попробуй с ним,без него.
02.04.2011, 11:44
До установки полки у меня музыки не было, поэтому не могу оценить как было бы без неё. Саба нет, усилка тоже. Динамики кочегарятся старенькой CD магнитолкой SONY. В ближайшем будущем планирую ещё в передние забахать динамики. но детали ещё не обдумывал: какой размер и будут ли подиумы. Но то, что необходимо прокладывать двери шумоизоляцией — уверен.
02.04.2011, 13:05
Dr.Gun, Аа,ну ясно
04.04.2011, 15:35
Ребят. Хочу поставить полку!! нашел такой вариант! Полка с боковинами! http://www.regiontehsnab.ru/product/polka-lada-kalina-1119-s-bokovinami/
Кто-нибудь ставил? как она? или лучше без боковин поставить? Стоять в полке будут только блины!!
З.Ы. Здесь в теме вроде промелькала эта полка с боковинами пару раз. но фоток установленной полки и рекомендаций по ее установке я так и не увидел.
18.04.2011, 22:55
кто нибудь ставил полку ПОЧИН на калину универсал без боковин?
я ставил, все очень хорошо, только я поставил сильно глубокие динамики, а по специфике использования машины была нужна вся высота багажника, пришлось снять. кстати, продаю оную в разделе «Барахолка»
vicking666
25.04.2011, 22:04
заказал в VS-AVTO полку в универсал с боковинами под динамики 6*9(блины), приедет отпишусь с фото
26.04.2011, 20:27
если можно выложи фото установки и фурнитуры (если такая есть), а то мне на работе изготовили копии боковин но я не пойму как поставить (может не совсем точно вырезали)
26.04.2011, 21:28
и вообще просьба отзовитесь кто ставил полку с боковинами на хэтч, не самодельные, а именно из интернет- магазина (по-моему они во всех одинаковые)
27.06.2011, 21:11
Народ,тема интересна, сам весь в думах, но есть один момент, восновном как я понял менют саму полку, я же придерживаюсь другого мнения, в виду частого применения багажника, маленький ребенок, переезды, а тут еще и ремонт. хотелось бы сделать именно деревяннные боковины, туды путевые НЧ, возможно даже дать замкнутй обьем(под угол, чтоб много места не занимали), а саму полку или не минять, или сделать абсолютно идентично штатной из фанеры 6-8мм не больше(зачем на 5-ю дверь большую нагрузку давать), поэтому кто может делал, поделитесь опытом, может чертежи, хотя бы фотки?
27.06.2011, 22:58
Друзья, хочу сделать боковинки для колонок 6*9(блины), может посоветуете как лучше?
09.08.2011, 23:45
Мои боковины(полкодержатели)
11.08.2011, 22:23
AleksZ,Это начальный вариант моих http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=1957&pictureid=9869
незнаю как закончить сделал вернее но ненравиться
12.08.2011, 16:34
Alexsanek, Ссылка битая , размести фото в этой теме !
12.08.2011, 19:33
http://www.lkforum.ru/picture.php?albumid=1957&pictureid=9869
Это начальный вариант моих? незнаю как закончить сделал вернее но ненравиться
13.08.2011, 21:18
Alexsanek, Где же фото ?
14.08.2011, 18:55
Сэрсерега,а что не видно. я вижу
14.08.2011, 20:57
Alexsanek, да твоя картинка пустая
15.08.2011, 11:50
GFTUFA, Во Во
15.08.2011, 18:22
Блин, как сделать то тогда?
15.08.2011, 18:45
ну там файлообменник к примеру)
15.08.2011, 20:39
123851
А так видно? Это начальный вариант моих
незнаю как закончить сделал вернее но ненравиться, а другая фотка конечный вариант
19.08.2011, 11:23
GFTUFA,видно?
DEDMAKARKA
19.08.2011, 13:00
мне видно и раньше видно было
19.08.2011, 16:04
Alexsanek, сейчас то да)) ну не плохо выглядит, тоже думаю о чем то подобном.
20.08.2011, 10:57
подумать то можно вот только когда делать начинаешь аж зло берёт
21.08.2011, 21:30
Alexsanek, Молодец , работы много . Извини , но лично мне не нравиться . Дины смотрят друг на друга , звук наверно «каша» . Без обид ? !
22.08.2011, 19:56
согласен говно и не говори, каши нет, но бас пинается
24.08.2011, 22:29
Здравствуйте все. Многому учусь у вас, во всех темах форума.
Поделюсь своим опытом установки полки. Купил полку в универсал в интернет-магазине. Обещали с серой обивкой, прислали с чёрной. Чёрный цвет, конечно же, не гармонирует с общей внутренней тональностью калины. Целями установки были две: изолировать разнообразный треск и другие шумы из багажника, желание разместить динамики рационально, там где они и должны, казалось бы, быть усилиями конструкторов машины — в пластиковых кронштейнах-полкодержателях.
Пользовался полкой несколько месяцев. Потом снял её, снова поставил заводскую.
Недостатки фанерной кустарной полки, во всяком случае, той, что предлагают интернет-магазины, на мой взгляд, следующие:
1. Она деревянная (табуретка в современном жилище), тяжёлая, плоская, как бы ни была хорошо сделана — всё-равно кустарная. реально менее эстетичная, чем заводская.
2. Сделана так, что не позволяет захлопнуть спинки заднего сиденья.
3. Устанавливается на корпус автомобиля по-деревенски.
4. Я купил со скрытой установкой динамиков (динамики крепятся к нижней стороне). Так вот, в полкодержателях прорезаны отверстия для динамиков. Динамики снизу всё-равно торчат. А установить сверху и накрыть сеткой не позволяет ширина полкодержателей. Я снизу под пластиковым полкодержателем держал огнетушитель. Его пришлось снять и искать другое место которого не нашёл. И, повторно, полка плоская. Глазу зацепиться не за что. Курсовой проект, не дипломный.
В итоге моё мнение — Заводскую полку менять не нужно. Если нужно — лучше придать ей звукощитные свойства, усилить, обшить и т.п.
Спасибо, что выслушали. Не ругайте, я стеснительный.
25.08.2011, 00:17
Господа, ответьте на вопрос, если ставить полку только под саб, то средний ремень придется убирать? Блинов не будет.
Видеосалон: Мультимедийные системы в автомобиле
Вряд ли стоит долго рассуждать на тему «зачем в машине видео». Так уж устроен человек – хочет везде, где возможно, пользоваться вещами, к которым привык у себя дома, постоянно нуждаясь в информации и развлечениях.
Поэтому как только радио-приемник стал поменьше сундука, им сразу же оснастили автомобиль. И вскоре во всех машинах передавали новости и играла музыка. Следом пришел кассетный магнитофон, а за ним и телевизор. Этот черно-белый крохотный экран поначалу не воспринимали всерьез, считая лишь прихотью тех, «у кого денег слишком много» и «лимузин длинный». Такое же мнение сложилось и о кассетном видеомагнитофоне, ведь этот «ящик» в обычной машине совершенно некуда было втиснуть. Но прогресс электроники двигался вперед. И в третьем тысячелетии с развитием технологий ЖК-мониторов и процессорной техники наличие видеосистемы в автомобиле стало столь же привычным явлением, что и в квартире.
Возможности
Современная автомобильная видеосистема – это мультимедийный комплекс, соединяющий в себе развлекательные, информационные, коммуникативные и управляющие функции. В своем полном оснащении эта система предоставляет следующие возможности: просмотр записей с DVD-дисков, прием телевизионных и радиопередач, прослушивание аудиодисков с отображением на мониторе частотной шкалы, подключение игровой приставки, а также ноутбука или КПК для выхода в Internet через кабель или Bluetooth, наличие устройства GPS-навигации, которое может быть и встроенным.
Будучи интегрированным в электронику машины, мультимедийный комплекс позволяет в удобном для восприятия виде выводить на монитор данные о состоянии и работе систем автомобиля, а также изображение с камеры заднего вида. При этом сенсорный экран может выступать как интерфейс, управляя климат-контролем, подогревом сидений, радио и т. д.
Важная черта современного «автомедиа» – это огромное многообразие позиций на рынке и очень широкий выбор компонентов по классу, функциональности, исполнению и цене. Таким образом, мир автомобильного видео оказывается доступен и интересен практически всем. И непритязательному автовладельцу, который хочет обойтись «по-минимуму» DVD-плейером с монитором. И желающему сделать апгрейд штатной видеосистеме, поставив, например, дополнительный монитор и чейнджер на диски всех форматов. И собирающемуся построить себе «директорский кабинет на колесах», где будет «всё», и в классе Hi-End.
Мониторы
Среди компонентов видеосистемы монитор является одним из самых главных, поскольку на него, собственно, и «завязывается» работа других устройств и именно он, в итоге, создает в машине «видео». Сегодня в автомобилях используются в подавляющем большинстве случаев жидкокристаллические (ЖК) мониторы с TFT-матрицами, имеющие диагональ 5 или 7, редко 8 дюймов, для штатных видеосистем и 10, 12, 15, 17 и 19 дюймов – для нештатных мониторов, применяемых для индивидуальных инсталляций в студиях.
Здесь для обычных легковых машин с кузовом «седан», «универсал» или хэтчбек, как правило, выбирают экраны диагональю до 10 дюймов, изредка 12. Такого размера вполне хватает для просмотра, а более крупный монитор будет просто мешать в салоне. Богатый выбор видео существует для минивэнов и внедорожников, в которых уже могут устанавливаться мониторы от 12 до 19 дюймов. В качестве эксклюзивных вариантов допускается использование экранов и больших размеров, а также плазменных панелей диагональю до 42 дюймов, которыми оснащают представительские микроавтобусы при создании в них салона-«люкс» или офиса-«хай-тек».
По функциональности мониторы разделяются на «просто» мониторы и мониторы со встроенным TV-приемником, представляющие собой, в сущности, полноценные ЖК-телевизоры. Последние оказываются довольно удобны для различных не особенно сложных решений при инсталляциях, например, консоли на потолок либо в съемном исполнении для установки на кронштейне на торпедо. Но в ряде других, более сложных, конфигурациях видеосистемы лучше подходят «просто» мониторы, где для приема телепередач TV-модуль ставится отдельно.
Кстати, стоит иметь в виду, что смотреть телевизор во время движения практически никогда не удается. Дело в том, что российские телевышки выдают аналоговый сигнал, который при движении приемника «разрушается», и не помогают никакие усилители и антенны. Что же касается цифрового вещания, то у нас это еще дело будущего. Цифровое телевидение (которое можно смотреть при движении) есть пока только в Москве, а оборудование для его приема стоит около 4000 долларов, так что это «кино не для всех».
Многие современные ЖК-мониторы имеют функцию Touch Screen – «сенсорного экрана», позволяющего управлять различными настройками, прикасаясь пальцем к изображению того или иного пункта меню (оно выводится на экран). Также многие мониторы могут выполнять функцию «переворота изображения», которое автоматически «встает на ноги» при перевороте экрана на 180 градусов. Кроме того, мониторы отличаются по системе цветности (одни поддерживают стандарты PAL/NTSC, а другие PAL/SECAM/NTSC), количеству видео- и аудиовходов-выходов, наличию русского меню, возможности работать с беспроводными инфракрасными наушниками и дистанционным управлением. Некоторые мониторы имеют и такие встроенные опции, как календарь и игры.
Все мониторы можно разделить на стоящие всегда в открытом состоянии и с закрываемым экраном. Первые бывают как съемными (ставятся на кронштейн на торпедо, их можно отключить и унести с собой домой, в палатку, на дачу и т. п.), так и несъемными (вмонтированы в интерьер машины). В свою очередь, закрываемые мониторы делятся на выдвижные, которые выезжают из центральной консоли и по окончании работы снова «прячутся» обратно, а также открывающиеся по принципу ноутбука («книжкой») – они ставятся в автомобиле на потолок, собственно, и являясь специальными потолочными мониторами. Впрочем, на яхтах такие мониторы нередко крепятся «на стол», для чего и требуется функция «переворота картинки».
Что касается места установки монитора (или мониторов) в машине, то здесь существует несколько вариантов. Один из самых распространенных – инсталляция в центральную консоль между водителем и передним пассажиром. Такое решение выбирают те, кто сам сидит за рулем, или это касается мониторов, входящих в оснащение представительского лимузина, где водителю тоже надо как-то коротать время, ожидая шефа. При таком способе применяют монитор с диагональю до 8 дюймов. Либо это «всегда открытый» вариант, вмонтированный в консоль, либо «выезжающий» монитор мультимедийного головного устройства. Достаточно редко ставят монитор спереди перед пассажиром. Это уже в большинстве случаев решение для профессионалов, где экран нужен, например, для штурмана. Чаще размещают мониторы в центре, позади передних кресел (как бы сзади между ними). Такой вариант применяют для задних пассажиров, и здесь также используют, как правило, небольшие мониторы диагональю до 8 дюймов. Одним из видов установки, встречающимся и в штатном оснащении машин, является инсталляция мониторов (размером 5 или 7 дюймов) в подголовники передних кресел.
Широкое распространение в устройстве «видео для задних пассажиров» получил способ установки мониторов на потолок, для чего применяются специально выпускаемые потолочные консоли. Они имеют размеры экрана в большинстве случаев от 7 до 15 дюймов и могут представлять собой как «просто» мониторы, так и ЖК-телевизоры. Чаще всего крепится такая консоль на место центрального плафона освещения, поэтому практически все изделия снабжаются лампочкой для подсветки салона. Мониторы здесь имеют ручное открывание, но есть и дорогие автоматизированные варианты.
Проигрыватели
Не менее важным, чем монитор, узлом системы является считывающее устройство, от класса которого прямо зависит качество воспроизведения, функциональность и возможности апгрейда и создания различных конфигураций.
Здесь очень популярны различные автомобильные DVD-плейеры, способные кроме DVD воспроизводить также диски в форматах CD, VCD, MP3, а некоторые из них позволяют просматривать и JPEG. Как правило, воспроизводить все данные форматы (кроме, пожалуй, JPEG) могут и используемые в видеосистемах чейнджеры, имеющие загрузку от 6 до 10 дисков. Данные проигрыватели и чейнджеры имеют возможность коммутации с другими мультимедийными узлами – с головными устройствами и аудиосистемой. Они подключаются как к переносным мониторам или ЖК-телевизорам, так и к встроенным.
Очень большие возможности предоставляет пользователю группа т. н. мультимедийных головных устройств с мониторами. Такие устройства, устанавливаемые в центральную консоль, уже имеют свой собственный выдвигающийся сенсорный монитор и могут читать диски всех используемых форматов. Они дают самый широкий простор для наращивания функций и подключения различных модулей: TV-тюнера, GPS-навигации, Bluetooth и др.
Звук
При установке в автомобиль видеосистемы или апгрейде штатной обязательно строится и аудиосистема не ниже среднего уровня, поскольку без качественного звука невозможно полноценное видео. Обычного штатного аудио в машине, представляющего собой стереосистему с «раздачей» звука по двум каналам («налево» и «направо»), здесь уже оказывается недостаточно.
Поэтому при инсталляции видео в автомобиле всегда делается и соответствующий звук по схеме 5.1 (система Dolby). Для этого устанавливается дополнительный процессор (если его нет в головном устройстве), и в машине строится 5 каналов звука (левый передний, правый передний, левый задний, правый задний, центральный) + отдельный канал на савбуфер.
Цены
Минимум, который нужно заплатить за вход в мир автомобильного видео, — это примерно 250 долларов. За такую сумму можно приобрести самую простую систему из DVD-плейера (около 100 долларов), который ставится в бардачок, и съемного монитора или ЖК-телевизора (в среднем 150 долларов), крепящихся на кронштейне на торпедо. Профессиональной инсталляции здесь не требуется, и систему просто собрать самому, подключив устройства согласно прилагаемой инструкции. Этот «демократичный» вариант достаточно популярен и распространен в среде водителей-профессионалов: таксистов, дальнобойщиков, шоферов туристических автобусов и т. д. Пользуется спросом он и среди непритязательных автолюбителей, поскольку систему легко снимать, можно устанавливать на даче, на катере, в палатке и т.п. Наконец, ее очень просто забрать на ночь домой, если машина стоит во дворе. Тому, кто хочет большего, уже придется обращаться к профессионалам. Для видеосистемы среднего уровня ценообразование выглядит следующим образом: мультимедийное головное устройство – около 1500 долларов; монитор диагональю 8 или 10 дюймов – около 600 долларов; аудиосистема (динамики, усилитель) – около 600 долларов; кабели, разветвители, разъемы, коммутаторы – около 300 долларов (за все в сумме); работа по установке – 1000-1500 долларов. Итого, средняя сумма – 4500 долларов. По мере «наращивания» системы и усложнения проекта цена, соответственно, продолжает увеличиваться и в эксклюзивных вариантах может достигать 20 – 25 тыс. долларов.
Хотя можно отметить, что в последние годы развивается тенденция постепенного снижения стоимости всех компонентов видеосистем при сохранении и улучшении их технического качества. Таким образом, автомедиа становятся все более «демократичными» и «объемными», поскольку на ту же сумму в недалеком будущем можно будет приобрести устройства более высокого класса. Впрочем, эксклюзивные версии Hi-End на рынке будут присутствовать всегда – для персональных проектов.
Куда вмонтированы штатные динамики в легковом автомобиле
Данный материал является чуть-чуть отредактированными заметками, которые я делал ТОЛЬКО для себя и не удивляйтесь, что они слишком обрывочные и непоследовательные. Я не собираюсь рассказывать о правильном построении автомобильных аудиосистем, таких материалов в Интернете и так немало. Существует куча сайтов, рассказывающих, как добиться «правильного звука». Сколько на свете людей, столько и мнений. Несомненно, это относится и к автозвуку. Есть люди, желающие получить в машине подобие концертного зала, желающие услышать все нюансы музыкального произведения. Это требует соответствующей подготовки салона автомобиля, подбора компонентов системы и тщательной настройки всей системы. Но эта статья не об этом. Этот материал о доработке всего автомобиля в целом. Усиленные двери, стекла, кузов, электрооборудование. Как Вы уже догадались, это системы, созданные для воспроизведения музыки на большой громкости. Автомобили, несущие на борту мощность, позволяющую им поспорить с клубами и дискотеками. Это требует вложений труда, денег и времени не меньших, чем предыдущий случай. Но не путайте это с подготовкой автомобилей к соревнованиям по звуковому давлению (SPL). В этом материале я хотел бы просто поделиться опытом об установке систем, построенных по более привычным многим тюнерам критериям, которым, с недавнего времени, подражает даже EMMA в соревнованиях по ESPL, копируя обычные «уличные» дисциплины. Некоторые спрашивают, зачем нужны такие системы? Не знаю как другие, но я иногда люблю послушать любимые композиции так, чтобы волосы зашевелились, а басы можно было воспринимать не только ушами, но и легкими. Качественный звук, но не тот «соревновательный», плоский и невыразительный. Достаточная мощность для того, чтобы автомобиль сначала услышали, а потом увидели — настоящий источник адреналина.
Мне кажется, что тут очень подходит закон Кларка о радикальных идеях:
Каждая радикальная идея — в науке, политике, искусстве — вызывает три стадии ответной реакции:
1. (до начала работ) «Это невозможно, и не тратьте на это время!»
2. (во время работ) «Может быть и так, но, право, не стоило за это браться. »
3. (по окончанию работ) «Мы же всегда говорили, что это отличная мысль!»
Я не пропагандирую эту теорию, просто, например мне, нравится своеобразное звучание, которое существенно отличается от эталонного. Я люблю приподнятый «горбатый» бас и прозрачные высокие частоты. Как-то один из известных мастеров-инсталяторов мне пытался объяснить, как важно правильное расположение инструментов при прослушивании тестового диска (кто в курсе автозвуковых соревнований тот поймет). Не спорю — конечно, важно. Но как ему объяснить, что в GOA-Trance никаких «натуральных» инструментов нет и мне, по большому счету, все равно как у меня в машине будет звучать флейта, пианино и прочие контрабасы, лишь бы их выхлопом не заглушало. Drum`n`Bass же в большинстве «соревновательных» машин звучит просто как страшный сон ди-джея. Хотите слушать симфоническую музыку создавайте в машине концертный зал, предпочитаете чистую электронику, будьте добры приблизьте звучание в машине к студийной атмосфере, где создавалась эта музыка. Итак, мне ближе скорее «клубно-дискотечная» система построения звука, чем аудиофильская. Предвижу кучу едких замечаний по поводу моего «нестандартного» отношения к музыке. Но я повторю, эта статья для тех, кто меня понял. Итак:
При «правильной» установке музыки огромную роль играет шумоизоляция и аудиоподготовка. Думаю, Вам было бы неприятно, если бы звучание супернавороченной аудиосистемы тонуло в звуках извергаемых двигателем, подвеской и обивкой. Это все правильно. Абсолютное большинство инсталляторов борются с этим, проклеивая автомобиль с головы до ног шумоизоляцией. Теперь встаньте на место владельца заряженного автомобиля, который с огромным трудом добился улучшения динамики и управляемости путем форсировки мотора, облегчения автомобиля, ужесточением подвески и т.д. Простая шумка тут не помогает. Ему что, снимать прямоточный ревущий глушитель, оклеивать кузов килограммами шумоизоляции, ставить нешумную резину, снимать свистящий перепускной клапан и обратно возвращать мягкую подвеску? Нет. Обычно идут по пути создания маскирующих шумов. Иначе говоря, наращивают мощность аудисистемы. Вас никогда не удивляло, что в аудиосистемах многих, заряженных на Западе, машин используются такие усилки, сабы и динамики, что по сравнению с ними, калибр аппаратуры многих наших «звуковых спортсменов» вызывает истерический смех. Прикольно иногда почитать в журналах типа «Автозвука» о мощном, насыщенном звуке извергаемом. 10 дюймовым сабом средней мощности. Далеко за примером идти не надо. Сходите сначала на звуковые соревнования EMMA, а потом на какую-нибудь тусовку, вроде тех, что происходят на Воробьевых горах. Первое покажется Вам детским садом.
Конечно «шумку» никто совсем не отвергает, это крайне полезная операция, но в шумоизоляцию может входить не только проклейка салона, но и изоляция моторного отсека, протяжка деталей днища и так далее. Имейте ввиду, что любой легковой автомобиль критичен к любому дополнительному весу. При конструировании старайтесь избегать избыточного веса. И уж тем более, старайтесь избегать ненужных деталей. Избыточный вес отрицательно сказывается на динамике машины, повышаются нагрузки на подвеску.
Материала по поводу материалов и технологии шумоизоляции предостаточно и в Интернете и в журналах, так что не буду на этом особо задерживаться. Скажу только, что не все самое дорогое есть самое лучшее. И еще иногда лишний день поиска в Интернете примеров и статей сэкономит два-три дня работы. Также изучите возможные источники шумов в автомобиле, это пригодится чуть позже. Как Вы уже наверное заметили, я не сторонник тотальной проклейки всего и вся. Анализируя автомобили из различных установочных студий (была у меня такая возможность) я берусь утверждать, что результат не всегда прямо пропорционален количеству затраченных средств. Для удобства выполнения работ снимаем: передние сиденья, накладки порогов, центральный короб, ковер с салоне и в багажнике, облицовки. При желании полностью оклеить моторный щит изнутри, придется снять панель приборов, хотя это представляет некоторые трудности . Штатную изоляцию с пола лучше удалить (если она войлочная). Возможную ржавчину под ней зачищаем и закрашиваем мастикой. Стоит серьезно подойти к демпфированию передних дверей, особенно если там установлены мидбасы. Задние — в облегченном варианте. «Серьезно» это в моем понимании вибро- и шумоизоляция. Вибро — это различные мастики на основе гудрона и эпоксидных смол, которые существенно гасят вибрации. Вибропласт, V-block различной толщины и им подобные. В целях экономии материала (снижения веса) виброизоляцию можно клеить не сплошными кусками, а полосами в 5 см. Материала затратите меньше, а результат вряд ли будет намного хуже. Был свидетелем того как ШИ некоторых видов со временем частично отклеивалась, под нее затекала вода и провоцировала коррозию, которую трудно обнаружить, так что при оклейке Вам пригодится обезжириватель (отмывать масло и грязь с поверхности) и промышленный фен. Предварительно прогретые им материалы держаться крепче (так лучше используются вибродемпфирующие свойства шумки) и ложатся ровнее. Очень хорошо, когда под рукой есть духовка. Вибропласт, на несколько минут помещенный в разогретую до 200-300 градусов духовку становится мягким и очень легко клеится.
На эту основу клеим пористую «шумку»: паралон, пенофол, изолон и т.д. Такие сорта изоляции лучше всего клеить на специальный полиуретановый аэрозольный клей. Получившийся сэндвич весьма существенно сократит посторонний немузыкальный шум. Паралоном можно оклеить замки, детали стеклоподъемников и прочую дребезжащую дребедень. Замки — обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит — это очень коварные и своенравные механизмы. Стеклоподъемники — как правило, в моторах, шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло может быть криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней. Необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо — это поможет. Регулировка дверей: правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук «резина по металлу», ничто не должно задевать, ударяться.
Особое внимание стоит уделить перегородке между моторным отсеком и салоном — главный источник шума. Её можно проклеить в несколько слоев. Во многих фирменных комплектах изоляция устанавливается еще на моторный щит из-под капота, но это связано со значительной разборкой и я считаю, что в, принципе, можно обойтись шумоизоляцией моторного щита изнутри салона. 
Основательно проклейте колесные арки и пол в ногах водителя и пассажира, так как я заметил, что шум от них на некоторых скоростях очень и очень существенный. Как следует задемпфируйте багажник, особенно если у Вас прямоточный глушитель.
Штатные пластмассовые детали обшивки можно не оклеивать целиком, а просто наклеить полоски чего-нибудь мягкого по стыкам с другими панелями. Их скрип при этом становится значительно тише. Желательно изнутри их оклеить паралоном.
Мне все же не часто удавалось победить низкочастотный гул, который возникает в машине на определенный режимах движения (резонанс кузова), видимо не хватает именно механической жесткости, но приваривать уголки на крышу, пол и боковины я не собираюсь. Сделать полную вибро и шумоизоляцию — это утопия. Без тотальной переделки кузова, дверей и деталей салона об этом можно просто забыть. Можно лишь сделать шум в салоне несколько тише. Проверить результаты работы (как Вы избавились от резонансных шумов) можно так: установите 
в машину мощный саб и подайте на его усилитель сигналы сначала в 40 Гц, потом в 50Гц и т.д. примерно до 200 Гц. Результат этого эксперимениа может Вас очень удивить. К сожалению, очень часто обшивка (номерные знаки, панель приборов, двери, стекла) начинает так дребезжать, что приходится приступать к исправлению огрехов. У меня в запасе есть один хитрый способ, но не всегда удается его применить (он не везде эффективен). Суть его в следующем: наклеенную шумоизоляцию (только если это не войлок или паралон) можно оклеить тонким слоем стекломата. Это существенно сокращает вибрации и резонанс панелей кузова. Так часто поступать с крышками и стенками багажников, в которых установлены мощные сабы. Другого способа утихомирить «звенящие» панели я не знаю. Даже если клеить виброизоляцию в три слоя, толку будет немного, а вес будет очень большой. Прошу данную статью не считать обличающей действия фирм-установщиков. Просто я живу по принципу «не Боги горшки обжигают», поэтому считаю, что любому человеку, обладающему минимальными знаниями в области электроники, по силам провести самостоятельную установку музыки в свой автомобиль. В большинстве случаев получится не хуже, а сэкономленные деньги можно пустить на аппаратуру классом повыше. Сразу хочу предупредить — лучше один раз потратиться на музыку, пусть поэтапно, но получить то, что хотели, чем добиваться желаемого периодичной сменой компонентов. Кроме времени, это также потребует больших материальных затрат.
Основные положения, которыми я руководствовался при построении аудиосистем (глубокое ИМХО):
1. Наилучшее акустическое оформление любого динамика это КОРПУС (закрытый, с фазоинвертором, bandpass). Будь это хоть 10-и киловатный саб или 10-и сантиметровый среднечастотник. Часто, особенно при установке динамиков в двери, панели это трудновыполнимо, но позволит получить более прогнозируемый результат и выжать из динамика все, на что он способен.
2. Динамик хорошо воспроизводит только определенный узкий диапазон частот. Чем «многополоснее» система, тем лучше. Следствие 1: Чем больше динамиков, тем лучше. Следствие 2: Чем больше динамиков, тем сложнее настроить систему. В продолжение этой темы, очень рекомендую пополосное усиление (деление сигнала на частоты до, а не после усилителей. Каждая пара пищалок, среднечастотников и мидбасов работают от своего усилителя).
3. Звук должен исходить спереди. Дополнительно см. п. 3.
4 . Частота, на которую настроены фильтры, отсекающие верхние частоты на сабах должна быть такая, чтобы было невозможно определить откуда «гудит» саб. Боремся с локализацией баса. Зачастую это значение очень низкое и для достижения требуемой громкости приходится использовать более мощные головки и усилители. Можно, конечно, задрать частоту среза, чтобы получить дискотеку на колесах при меньших расходах, но это шаг вынужденный. В таких случаях, при нехватке мощности, еще можно чуть поднять частоту среза саббаса.
4. Эквалайзеры и звуковые процессоры приветствуются, но даже они не помогут добиться желаемого звучания, если система не в состоянии нормально играть без них.
5. Провода никогда не бывают слишком толстые. Без аккустического аккумулятора Вы еще можете обойтись, а вот без хорошего конденсатора вряд ли.
6. Запас карман не тянет. Чем большую мощность могут выдать компоненты системы, тем лучше. Даже если Вы и не собираетесь слушать музыку очень громко. Чем больше запас мощности, тем меньше искажения.
7. Зачастую усилитель, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Примите меры.
8. Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег, но Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.
9. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Изготовление корпусов для размещения в дверях.
В абсолютном большинстве случаев мидбасовые головки размещают в дверях. Не у каждой машины найдется достаточно места в кик-панелях или в торпеде. А места потребуется много: 6-8″ мидбасы требуют в среднем 8-16 литров. Ведро с половиной! Конечно, можно пренебречь конструированием корпуса и закрепить динамики просто на подиумах, предварительно задемпфировав дверь. Freeair`ное оформление часто используется и любителями и профессионалами. Но если сравнить звучание 16см динамика, установленного на подиуме, и колонки от какого-нибудь среднего музыкального центра (там зачастую используются головки именно такого калибра), то в душу закрадываются всякие нехорошие мысли. У центра, ценой как два неплохих динамика, больше шансов выиграть по басам и громкости. Конечно, АЧХ салона и комнаты весьма существенно отличаются, но корпус есть корпус. Динамик для установки в «просто подиум» должен иметь низкую резонансную частоту, но таких с удовлетворяющими меня характеристиками я не встречал — когда фронтальный бас перестал меня устраивать, а возможности по демпфированию дверей иссякли, я убил 2 месяца рыская по магазинам разыскивая 6″ динамики мощностью более 100 Ватт RMS (Нашел только Audiobahn 120 ватт (не путайте с продающимися на рынках динамиками, на которых написано 200-300 ватт. Это бред. Для сравнения: 12и дюймовый саб мощностью 150 ватт достойно озвучит небольшую машину), и то у них вид был как у маленьких соревновательных сабов: кевларовый диффузор, винтовые зажимы, очень жесткий подвес. В процессе поисков меня раз 10 обозвали психом, раза 3 маньяком, и девушка, продавшая мне динамики, сказала, что ее ждет премия, так как магазин уже отчаялся продать это безобразие. Люди за такие деньги купят лучше Dynaudio или Morel. Изготавливая корпус, Вы убиваете сразу двух зайцев: кроме выигрыша в качестве баса, Вы, играя объемом ящика, имеете возможность получить АЧХ, которая больше удовлетворяет вашим музыкальным вкусам. Корпус (он же ящик) для динамика изготовить не сложно. Проблема в том, как его в дверь поместить. Съемные внутренние ребра жесткости я видел только на некоторых Audi. Большинство машин этой роскошью не обладают, так что запасайтесь болгаркой и электролобзиком. Размещение корпуса в двери (общие сведения). Я решил начать с этого, так как сначала все-таки надо составить план работ. Надеюсь, у Вас уже припасены неплохие динамики, усилитель и комплект проводов? Если так, то сначала смотрим на какой объем рассчитаны динамики. Эта цифра может разной и зависит она от типа ящика. Прикиньте, а на какой объем Вы можете рассчитывать? Типами корпусов займемся попозже, а для начала вот вам способы размещения:
 |
Самый простой случай. Вырезаем (Уже сколько раз попадался — сделаешь чего-нибудь, а UNDO -то нетУ!) из двери кусок по форме будущего ящика и на базе его изготавливаем корпус. Требования к нему простые: корпус не должен мешать ничему внутри (стекла, замки) и, что самое главное, пролезать в выпиленное отверстие. Отверстие в каркасе двери лучше всего выпиливать электролобзиком (с мелкими зубьями на полотне), предварительно закрепив (двухсторонним скотчем, герметиком, болтами с гайками или саморезами) на металле размеченный кусок фанеры. Это существенно облегчит работу, так как пилить неровную поверхность с кучей технологических отверстий весьма неудобно. Корпус должен быть прочным и герметичным. Используйте 15-22 — мм фанеру или 10-19 — мм МДФ. Фанера имеет собственную резонансную частоту 14 Гц, а панель из МDF — приблизительно 400 Гц. Имейте это ввиду при рассчетах. Если Вы используете циркулярную пилу, то лучше использовать MDF, так как фанера будет иметь рваные края. Корпус изготавливаем, склеивая заготовки стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. Не стоит забывать о шурупах, где это возможно. Длина шурупов должна быть немного больше, чем удвоенная толщина панели. Чтобы максимально использовать пространство, в качестве формы используем саму дверь, предварительно выложив ее внутри тонкой пленкой (например пищевой, для упаковки). Стеклоткань можно придавить, положив на нее пакет с водой (ну или не пакет, а резиновое такое. ну шарик надувной еще можно))). Кстати, изготовить корпус заданного обьема можно именно таким способом. Наполнив пакет 10-ю литрами воды и оклеив его стеклотканью, Вы получите 10-и литровый корпус. Причем практически любой формы. Способ вдогонку, иногда может пригодится, подходит не только для дверей: берем шарик с требуемым количеством воды, натягиваем на него чулок или мешок из радиоткани, припитываем эпоксидкой и засовываем в дверь. Следите за тем, чтобы форма мешка была такой, чтобы потом ее вытащить из отверстия. Когда смола застынет, вытаскиваем то, что получилось и усиливаем дополнительным стекломатом. Получаются крепкие, герметичные корпуса. Подробности работы со стеклопластиками я изложил в отдельной статье. Поскольку главное в конструкции корпуса — жесткость, нучно чтобы были использованы все трюки по обеспечению таковой: ребра жесткости, выклеиваемые одновременно с поверхностью стенки, косынки в местах стыка боковых плоских панелей, усиление под установку лицевой панели. Ящик же крепим обратно при помощи металлических заплаток, «конструктора» или уголков фиксируя их саморезами, болтами с гайками или заклепками. |
 |
Случай посложнее. Суть та же, но кусок, который вырезаем больших размеров. Предварительно разбираем дверь, снимаем ручки, стеклоподьемники и все такое. Аккуратнее с подушками безопасности, а то я как-то чуть не попал. Нет, нет она не сработала, просто компьютер после отключения и подключения ее обратно выдавал ошибку. Хорошо под рукой оказались кабель-адаптер, комп и софт. Заранее подумываем как будем крепить кусок обратно. Можно при помощи тех же заплаток, точечной сварки, а можно при помощи ребер жесткости, сделаных, скажем из металлического уголка. Как это ни кажется странным, этот способ самый лучший, так как ребра жесткости устраняют вибрации двери, которые не устранить даже обильной проклейкой виброизоляцией. Хотя размещение динамиков в корпусах и снижает дребезг замков и стеклоподьемников, все равно лишняя жесткость не повредит. Это снизит шум при движении по неровной дороге. Если Вы собираете полосовой корпус, сделайте одну из сторон корпуса съемной, чтобы было проще менять динамик. На стыках используйте ленту-герметик. В корпусе с фазоинвертором динамик и порт должны устанавливаться на одну стенку, иначе может появиться эффект периодического усиления/затухания звука на некоторых частотах. Можно вывести порт на улицу (это не шутка, об этом я расскажу чуть попозже). Этот способ размещения корпуса используется, когда нужно поместить в дверь корпус либо большого размера (например на две головки), либо сложной формы (тонкий корпус, но большой площади). Рекомендую Вам, если уж решили пилить дверь, всегда поступать таким способом. Если наружные кромки двери выступают или утоплены относительно соответствующих кромок проема двери более чем на 2 мм или дверь смещена в проеме вверх или вниз, регулируем положение двери. (Иллюстрации и текст © X-LIGHT) |
Имея представление о том, что Вам предстоит сделать, займемся теорией. Без нее в автозвуке никак нельзя: Закон Букера (Даже маленькая практика стоит большой теории). Сначала те типы корпусов, которые удается разместить в дверях:
Можно подкорректировать объем корпуса, который рекомендует производитель. Этот объем — компромисс между всеми стилями музыки. Допустим, у вас 60 ваттный 6 дюймовый динамик, в паспорте которого написано, что он звучит в 7 литровом закрытом корпусе. А где этот корпус расположен, какую музыку динамик в этом корпусе играет, никто не говорит. Я не буду вдаваться в добротности, резонансные частоты, чувствительности и движущиеся массы. Я достаточно потратил времени на их изучение, и если Вы раньше о них не подозревали, то и оставайтесь счастливы в своем неведении, так как огромных преимуществ это не дает. Закрытый корпус 7 литров подойдет для попсы (популярной музыки), транса (британского, гоа, прогрессива). Увеличив корпус на литр (иногда похожий эффект дает демпфирование корпуса) можно будет услышать более приятное звучание хардтранса, голландского и диско хауса, трайбла и атмосферик-джангла. Увеличив корпус на 2 литра, Вы получите девайс, лучше воспроизводящий наиболее басовые стили, такие как drum`n`bass, jungle (jump up). Для этих стилей подбирайте динамики с наибольшей чувствительностью, а проще: при одинаковой мощности выбирайте динамик большего размера. Корпус в 6 литров больше подойдет для альтернативной музыки, брейк бита и хардкора (в больших корпусах у них четкость ударных пропадает. И как дополнение: для такой музыки выбирайте динамики маленькие, но мощные. Например, лучше 150 ваттный 6дюймовый, чем 8 дюймовый, такой же мощности).
Если Вы борец за звуковое давление и не боитесь дополнительных трудностей при конструировании, то Вам больше подойдет корпус с фазоинвертором. Объем такого корпуса примерно в 2 раза больше, но выигрыш в басах будет весьма значительным (3-5 dB). Уменьшить объем корпуса поможет использование более мощных динамиков с жесткими подвесами. Правда что опорная чувствительность будет очень низкой.
Вот и весь примерный расклад для выбора обьема. Я привожу объемы примерно, так как во -первых, все равно будет очень трудно изготовить корпус точно заданного обьема, во-вторых предугадать, как зазвучит конкретный динамик в корпусе «неродного» обьема, можно лишь отдаленно. Помощь в рассчете объема окажут компьютерные программы наподобии JBL Speaker Shop или ProBox200*.
Большинство корпусов внутри должны быть заполнены акустической синтетической шерстью (не используйте шерсть с жесткими волокнами), медицинской или минеральной ватой. Прикрепите поглощающий материал на стенку, противоположную динамику и порту.
В корпусе с фазоинвертором динамик и порт должны устанавливаться на одну стенку, иначе может появиться (но зачастую не появляется) эффект периодического усиления/затухания звука на некоторых частотах.
Если порты оказались слишком длинными для Вашего корпуса, их можно изогнуть, в противном случае разрежьте трубку и склейте ее под углом. Используйте фабричные трубки с изгибом. Общая длина такого модифицированного порта должна быть такой же, как и у прямого порта. Измерения длины проводят по оси трубки. Порт, выходящий внутрь корпуса, не должен подходить к стенке корпуса на расстояние меньше собственного диаметра, иначе это негативно отразится на потоке воздуха внутри порта. Иногда ставить один большой порт некуда, мижно взять два меньшего диаметра. Для портов можно использовать пластмассовые канализационные трубы :). Они очень жесткие, их продают повсюду, а самое приятное — их цена!
Теперь о некоторых видах исполнения корпусов, крепления обшивки при корпусном оформлении динамиков:
Изготавливая корпус, сразу решите как внутрь него будет проходить провод. Можно использовать специальные «сабвуферные» зажимы. Иногда используют резиновые втулки, но лично мне они не понравились из-за недостаточной герметичности. Если корпус съемный, это просто необходимо! Корпус не должен препятствовать проведению различных ремонтных работ и техобслуживания в машине.
Проверьте герметичность корпуса перед установкой. Вода не должна просачиваться через клеммы подключения динамика, стыки стенок корпуса и т.д. Заодно узнаете точный обьем корпуса. Я бы советовал всегда изготовлять корпуса с запасом примерно в литр, а окончательно подогнать обьем до требуемого, помещая внутрь корпуса деревянные брусочки известного обьема. Если заливать водой страшно — значит плохой корпус))).
 |
Не всегда стоит зацикливаться на размещении мидбасов в дверях. Иногда для этого можно найти и другие не менее подходящие места. Например весьма мощный «саб» можно разместить в бардачке, в ногах пассажира, под сиденьями. Для такого размещения бывает множество причин: нехватка места в дверях под большие корпуса и т.д. При модных ныне ламбо-дверях, их вес весьма важен для ресурса гидравлических стоек, провода же в таких дверях классическим способом проложить невозможно. При запихивании корпусов под сиденья или в бардачок, желательно сначала изготовить «прототип» из картона, при помощи которого можно убедиться влезет ли корпус туда, куда Вы задумали. |
Этот раздел посвящен подбору компонентов для Вашей будущей системы. Для «привязки» характера звучания системы к стилям музыки это весьма важный момент конструирования.
Изготовление формованых обьемных обшивок дверей (подиумов). В ход тут могут идти все прибамбасы «стеклопластиковых колдунов»: от монтажной пены и пенопласта до радиоткани. Все зависит от дизайна самого изделия. Описани есех приемов макетирования и выклейки изделий я описал с статье про стеклопластик. Примите к сведению, что не стоит пренебрегать правильным расположением (направление) головок в угоду дизайну. Если процессор звукового поля в установке не предусматривается, то придется отдать немало времени на поиск угла наклона твитеров. Советую размещать среднечастотники недалеко от пищалок (мне так удавалось достичь лучшего стереоэффекта), не зацикливайтесь на максимальном калибре мидбасов «фронта» — иногда проще использовать сдвоенные головки или изобарические корпуса. Сдвоенные головки мидбасов при раздельных усилителях , путем настройки кроссоверов, позволяют улучшить «ударные» характеристики и получить что-то вроде псевдомногополосной системы (надеюсь Вы поняли, что я хотел этим сказать). Направление мидбасов при отдельных ВЧ- и СЧ-головках по большому счету неважно, главное не располагать их «нос к носу» (все-таки сделаю маленькое замечание: мидбасы принято распологать внизу, но если есть возможность поместите их повыше — думаю результат Вас приятно удивит). В музыке я эгоист, и мне как-то по барабану, как слышат музыку пассажиры. Поэтому при ориентировании ВЧ- и СЧ-динамиков я ориентируюсь только на место водителя. Это я к тому, что угол наклона динамиков спава и слева может весьма существенно отличаться. На картинке показаны правильные и неправильные способы расположения динамиков. При установке динамика с внутренней стороны панели (многие седаны, задняя полка) диаметр отверстия для нее должен быть равен диаметру диффузора с учетом подвеса. Если толщина панели более 5. 10 мм, образующийся перед головкой «туннель» (рис. 1) может увеличить искажения, особенно в области средних частот. Для исключения такого эффекта в отверстии нужно снять фаску (рис. 3) или скруглить кромку. При этом защитная решетка не должна создавать «уступ», сужая диаметр получившегося конуса (рис. 2). Лучшим вариантом остается установка динамика с наружной стороны (рис. 4). Такой вариант установки предпочтителен для широкополосных и СЧ головок, особенно при большой толщине панелей. (© А.И.Шихатов 2000 )
Ну, кратко напомню пару основных способов изготовления.
Примерно также изготавливаются потолочные подиумы, только стоит сделать их как можно более легким. Например, вместо фанеры использовать плотный картон. Хорошо сделанный потолок из картона и пенопласта по весу не сильно отличается от штатных формованых потолков. На фотографии формованый объемный потолок для ЗИЛ-131, выполненный из строительного картона, кусков пенопласта и обтянутый серым карпетом Dietz.
Другой способ, с использованием радиоткани или тянущегося карпета. Опишу на примере изготовления простейшей панели под динамик:
Конструирование сабвуферов. Если перед Вами стоит задача малой кровью озвучить автомобиль, то теоретически все просто: покупаем (или добываем другим путем) динамик, фанеру, провода, клеммы и вооружившись сначала программой для рассчета объема корпуса («JBL Speaker Shop», «DLS Probox»), а затем лобзиком и отверткой собираем прочный ящик. Но напомню теорему неизбежности Бахмана: чем больше последующие затраты на выполнение плана, тем меньше шансов отказаться от него — даже если он окажется несостоятельным. Тек что сразу планируйте все до мелочей. Чем здоровее и внушительнее размеры корпуса саба и мощность головки, тем толще должен быть материал корпуса. Один из главных критериев саба, особенно SPL-ного, это жесткость его корпуса. Для сабвуферов толщина панелей, на которых крепиться головка, должна быть не меньше 15 мм, прочих — не менее 10 мм (на практике менее 20 мм я не делал). При рассчетах имейте в виду, что во всякой формуле константы (особенно те, которые взяты из технических справочников) должны рассматриваться как переменные (шутка, но со значительной долей правды). Жесткость крупных панелей можно увеличить при помощи дополнительных распорок между противоположными стенками или ребер жесткости в виде прикрепленных к панели брусков или металлических уголков. Более прочные корпуса можно изготовить собирая фанерные панели не встык, а прикручивая их на объемный каркас из толстых брусков или сваренный из железа. Что-то из раздела кораблестроительства. Шпангоуты, обшивка. Этот способ поможет собрать сложные по форме корпуса, состоящие более чем из 6 плоскостей. Без брусков на практике обойтись сложно, фанеру ведь приходится соединять под углом даже в самых простых сабах (например чтобы компенсировать скос заднего сиденья). Хорошо если есть ручной фрейзер, можно сделать пазы под каркас на панелях. Очень сложно правильно рассчитать оптимальную толщину детали при конструировании, поэтому если деталь ответственная лучше немного переборщить с весом, но сделать надежно. Вы не автопромышленная фирма и у Вас не хватит времени и сил в случае неудачи переделывать деталь несколько раз.
Вообще при строительстве аудиосистемы как нельзя лучше проявляется закон Мерфи, гласящий — «на самом деле все сложнее чем кажется» и его следствия: Если задача кажется простой — ее можно выполнить при максимальном приложении всех усилий. Если задача кажется сложной — выполнить ее невозможно.
Так как я часто имел дело с изготовлением аэродинамических обвесов из стеклопластика, то взял кое-что оттуда. Вот что получилось в результате скрещивания двух отраслей: Изготавив каркас и закрепив на нем не менее чем 20мм фанеру при помощи саморезов, смазанных герметиком, можно значительно увеличить его жесткость, оклеив его изнутри (можно еще и снаружи, но стекловуалью) стекломатом, пропитанным эпоксидной смолой. Примерно 3-4 слоя стекломата (стеклоткани) плотностью 300-450 г./м.кв. обеспечат ПОЛНУЮ герметичность корпуса и жесткость почти беспредельную. Можно заформовать «ребра жесткости» из пенопласта. Получившаяся объемная конструкция добавит немало прочности, хотя и уменьшит емкость ящика. Получившийся «бутерброд» из фанеры и стеклоткани ЗНАЧИТЕЛЬНО жестче! Промазываем это дело противошумной мастикой и у нас получается прекрасный пыленесгораемый, водонепробиваемый и пуленепромокаемый корпус. Раньше я использовал стеклоткань только в корпусах сложной формы, но когда заметил, что звук у них получается все-таки лучше, стал применять и в обычных фанерных «коробках».
Если только Вы не оклеиваете корпус снаружи стекловуалью или специальным поверхностным стекломатериалом, то не пренебрегайте заделкой щелей и стыков оставшихся снаружи. Для этих целей хорошо подойдет автомобильная шпатлевка со стекловолокном (с ней работать много проще: нанес, 30 минут подождал, зашкурил) или смесь из эпоксидного клея с наполнителем. Заметьте: гладкий корпус легче оклеивать отделочным материалом.
Крепить сабовые динамики удобнее всего болтами. Гайки – «мебельные», со специальными шипами. Вставляются они с обратной стороны отверстия. Лучшего варианта я пока не встречал, все шурупы-саморезы – полное барахло (для крепления динамика), с третьего раза (если при настройке динамик часто приходится демонтировать) начинают проворачиваться. Если в ящике более одного динамика, желательно делать корпус многокамерный (Правда при ФИ корпусе это несколько осложняет работу).
Вот пример: Пациент: BMW третьей серии. Цель: приспособить пациента к воспроизведению электронной музыки. Примечание: требуется чтобы машину было слышно далеко на улице, но в салоне в это время люди не глохли и стекла не вылетали. Избранные нами сабы — особой конструкции. Их корпуса отлиты из танковой стали с внутренним четырехмиллиметровым слоем золота. В результате введения специальных отяжилителей, они весят около 15 тонн, хотя размеры у них не превышают размеров обычного телевизора (шутка с долей шутки). Итак: выбор был остановлен на фазоинверторном корпусе, где порт фазоинвертора направлен вниз (на улицу, под машину) .Сначала все фанерные панели (20мм) соединялись при помощи брусков 40х40, огромного количества шурупов, а все стыки проклеивались силиконовым герметиком, ведь ящик должен быть полность герметичным. Также внутри корпуса разместились многочисленные ребра жесткости. Все внутренние поверхности были демпфированы V-block`ом, это несколько снизило резонанс панелей. Также я использовал спрей-антикор. На передней панели лобзиком были вырезаны отверстия под динамики и сделана фальшпанель для маскировки проводки. Замечу, что пришлось бороться с негерметичностью в зоне установки фазоинвертора, из-за которой появились сильные свистящие звуки. Но все невзгоды, это всего лишь процесс акклиматизации, подготавливающий душу к переходу в иной, худший мир. Вылечили прокладками из пористой резины.
Хорошо и вполне приемлемо звучат (в порядке убывания качества звука): hip-hop, break-beat, drum`n`bass и trance. Неплохо: hardcore(электронный), панк, рок, альтернативная музыка. Неестественно звучит практически любая живая и классическая музыка (кроме органных композиций Баха).
