Как зачистить и спаять провода наушников?
Зачистить столь тоненькие и нежные провода которые применяются в наушниках не под силу ни каким механическим инструментам.
Чтоб это сделать, нужно аккуратно разделить лезвием или очень острым канцелярским ножом проводок вдоль на проводки части от внешней изоляции и потом нагретым паяльником снять изоляцию, не пытайтесь скрести или чистить провода вы их точно повредите!
После того как очистите провода, очистите и паяльник, далее обезжирьте проводочки и обработайте флюсом.
Потом пролудите и спаяйте все попарно согласно цветам.
За изолировать можно очень тонкими кембриками (термоусадочными) которые перед пайкой надеваются на провода — основной и каждый тонкий, после пайки кембрики смещаются на место соединения и прогреваются феном, после чего они плотно обжимают и изолируют место пайки.
Так делают со всеми внутренними, а потом и общий толстый кембрик, чтоб он всё закрыл и стянул.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
alian aviol et [5.2K]
5 лет назад
Со временем в наушниках в первую очередь, как правило, обрываются один или несколько проводков. Покупать каждый раз новую пару наушников для прослушивания любимой музыки может быть невыгодно, особенно если заплатил за них приличную сумму. Что же делать, Как зачистить и спаять провода наушников, чтобы они снова стали работать как новые? Один из вариантов.
- Для начала осмотрите провода, найдите то место, где они оборвались или повредились. Надрывы зачастую случаются возле штекера, довольно реже посередине либо в самих наушниках.
- Для ремонта наушников потребуется паяльник. В случае, если провод порвался в середине, то вырежьте поврежденное место провода. Затем контакты нужно зачистить на такую длину, чтоб их можно было без проблем спаять. Следует заметить, что для зачистки нельзя использовать зажигалку либо нож. Используйте паяльник для этого, положив провод на дощечку и проведя по нему несколько раз паяльником.
- Потом берете состав для пайки или канифоль, обрабатываете им контакты. Потом нужно взять олово, набрав его немного на паяльник (предварительно нагретый, естественно), спаиваете контакты так, чтобы оловянных перемычек не оставалось. Изолентой замотайте место пайки.
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
более года назад
Существует старый очень хорошо зарекомендовавший себя годами способ «зачистки» и лужения тонких проводов, которым сам пользуюсь уже не один год.
Нужен паяльник, сам проводок, немного припоя и таблетка аспирина (ацетилсолициловая кислота)
Разогреваем паяльник, очищаем проводок от оплетки, скручиваем его чтоб проводки не торчали в разные стороны и без зачистки, без канифоли, ложим этот проводок на таблетку аспирина.
Разогретым паяльником берем на жало немного припоя и подносим к проводку на таблетке.
Таблетка начнет плавиться и сильно вонять, но при этом термо-химическим путем очистит сами проводки от лака (он выгорит) и снимется окисел с самих проводков.
Аспирин — это по сути кислота, но крайне слабая, которую можно спокойно оставить на проводке и не вычищать ее (к примеру ортофосфорную кислоту для пайки потом нужно убирать щелочным раствором, иначе остатки кислоты через пару месяцев или лет «сьедят» провод изнутри)
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Elden [104K]
2 года назад
Смотря какие наушники вы имеете в виду, если наушники большие с толстыми проводами тогда да, их не только можно паять, но также и аккуратно зачистить, а если наушники китайские с тонкими проводами то их практически невозможно спаять так как они сделаны из такого материала что в большинстве случаев провода сгорают во время пайки.
Итак, если у вас толстые провода значит снимите верхнюю изоляцию внутри будет несколько проводов более тонких в зависимости от того какие у вас наушники от 2 до 4 штук. Верхнюю изоляцию снимайте примерно на на 1,5 см, а внутренние провода отделить друг от друга чтобы они не соприкасались.
Если у вас нету специального инструмента для снятия наружной изоляции с оголенного провода, лучше всего не применять ножи и прочее инструменты, так как есть большая вероятность, что при снятии изоляции вы повредите внутреннюю проводку.
А лучше всего возьмите провод тонкими пассатижами до того места, где вам надо его оголить. Этот конец провода подержите над открытым пламенем зажигалки, пока не начнет плавиться наружная изоляция (с тонкими проводами такой номер не пройдёт, они сгорают). Возьмите кусочек картона, чтобы не обжечь руки, и пока изоляция не остыла снимите изоляцию провода. В таком случае если провода изготовлены из сплава цветных металлов то внутренняя часть провода не повредится.
Далее процесс пайки достаточно простой: обработайте оголённый провод паяльной кислотой или сразу припоем, тоже самое сделайте на той детали, куда вы хотите его припаять. Выберите паяльник подходящей мощности, на кончик паяльника снимите немного припоя и на короткое время прижмите провод к месту пайки или между собой.
Если, как я говорил раньше, у вас наушники дешевые китайские, то проводка в таких наушниках изготавливается не из сплава цветных металлов, а какого-то другого материала который проводит ток (что-то там связано с углеродной нитью). Такие провода нельзя не зачищать, не оплавлять открытым пламенем, так как они просто сгорают или рвутся.
Единственное что здесь может помочь существует специальные токопроводящий клей, которым можно приклеить провод к детали или склеить два провода вместе. Но перед тем, как будете клеить провода, по нему нужно пройтись каким-нибудь предметом, чтобы снять изоляцию, но делать это надо аккуратно, чтобы не порвать провод.
Конечно если обрыв произошёл недалеко от штекера, то лучше всего концы провода довести до штекера, либо придётся место пайки дополнительно укреплять.
Как спаять провода наушников?
В продолжении темы о ремонте наушников я бы хотел рассказать как лудятся провода для наушников. Можно просто взять и залудить данные провода как казалось бы ничего сложного в этом нет. Берём канифоль, припой, паяльник, я использую обычный советский паяльник. Берём вроде белый провод, и по идее он не должен быть ничем покрыт. Но видим что он никак не смачивается. 
В этом нет ничего странного, потому что гарнитура у нас часто гнётся, и для того чтобы провод дольше жил и не переламывался он сделан из очень и очень тонких жилок. И естественно каждая жилка изолирована от других жилок лаком. Точно также как и обмоточный провод которым мотается трансформатор. Естественно, что когда мы пытаемся что-то подпаять, то припой доходит до лака который препятствует тому, чтобы припой коснулся меди. Естественно, припой не может смочить лак, но медь он смачивает хорошо. Для лужения провода нам нужно каким либо образом зачистить его, чтобы добраться до меди. Другими словами – очистить провод от лака. Для этого есть несколько способов, лично я использую следующий метод.
Я в аптеке покупаю ацетилсалициловую кислоту, также она ещё известна как аспирин, но аспирин это торговый бренд, и скорее всего он тоже состоит из ацетилсалициловой кислоты. Эти таблетки всегда называют аспирином хотя это ацетилсалициловая кислота. 
Стоят таблетки копейки, и для того чтобы зачищать провод одной таблетки хватит на очень долго. Ставим таблеточку. Берём паяльник, убеждаемся что на нём есть припой, и если необходимо – немного добавляем, чтобы была большая жирная капля припоя. Потом берем провод, ставим его на таблетку как на флюс. Паяем точно также как и обычным кусочком канифоли. Вы ведь канифолью тоже так лудите провод? Здесь же канифоль его не берёт, но при нагреве ацетилсалициловой кислоты, она активно разъедает лаковую изоляцию, но при этом выделяется дым, который очень воняет, и едкий. Поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении и держите подальше нос, не вдыхайте дым, потому что действительно, это очень едкий и противный дым. Продолжаем его прогревать, и вот видите, с него слезло вот это вот лаковое покрытие. Вот оно, в капельку собралось.
Потом я промакиваю провод в канифоли, для того чтобы все остатки таблетки остались внутри канифоли. 
И вот, красивый залуженный провод. Точно также проделываем со всеми проводами. Получается всё быстро, красиво, правда немного запахов. 
Есть ещё один способ снять лаковую изоляцию о котором я знаю, но я им никогда не пользовался. Для этого понадобится наждачная бумага. У меня есть бумага, четырёхсотка. 
Бумага должна быть не крупная. Я оторвал небольшой кусочек. Наносим на наждачную бумагу немного канифоли. 
Берём паяльник с припоем. Затем берём наш проводок ставим его на наждачную бумагу куда была нанесена капля канифоли. Прижимаем провод паяльником, прогреваем несколько секунд и вытягиваем провод. При прогревании лаковая изоляция размягчается, и провод быстрее лудится. Снова прижимаем и вытягиваем провод. То есть мы механически соскабливаем с провода изоляцию. 
Получилось всё достаточно быстро, не так быстро как с аспирином, зато также очень аккуратно и нет сильной страшной вони. Такой способ есть, если интересно, тоже берите его на вооружение. Мне он даже кажется более интересным чем аспирин. 
Вот так вот, в этом нет ничего сложного, не нужно никакого дорогостоящего оборудования, всё делается очень быстро и просто. Всё, всем пока.
12 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Рубрики
- Arduino (7)
- Instagram электроника (85)
- Без рубрики (6)
- Видеоблогинг (3)
- Видеонаблюдение (14)
- ВИЭ (8)
- Инструменты радиолюбителя (167)
- Интернет магазины (27)
- Компоненты (69)
- Мобильные телефоны (131)
- A390t Lenovo (6)
- K910 Lenovo (11)
- P780 Lenovo (6)
- S650 Lenovo (10)
- S660 Lenovo (11)
- S860 Lenovo (15)
- S90 Sisley Lenovo (9)
- S930 Lenovo (8)
- Перемотка рабочего трансформатора (10)
Интересные статьи
- Ремонт джипа
- Термометр для инкубатора. Моя РАЗРАБОТКА
- Индукционный паяльник Bakon bk3200, переделка из 110В в 220В
- 3 рука
- Контроллер ЧПУ РЕМОНТ (DSP 0501)
ElEnBlog.ru
- Ремонт джипа
- Термометр для инкубатора. Моя РАЗРАБОТКА
Свежие комментарии
- Aurel к записи О сайте
- Роман к записи О сайте
- АНТОН к записи Электронное Табло своими руками
- Максим к записи О сайте
- Aurel к записи #2. (Lenovo A889) Сброс настроек Android
Облако меток
Proudly powered by WordPress | Тема: Yoko от Elmastudio
Как быстро и легко снять изоляцию с проводов? Обзор стриппера Laoa
Наверное практически всем приходилось хоть раз зачищать провода от изоляции. Пару проводов можно зачистить без проблем даже не обладая большим опытом. Однако, если делать это часто и много, то лучше использовать специальный инструмент — стриппер. Сегодня хочу обратить Ваше внимание на модель от известного инструментального бренда LAOA.
О приобретении данного инструмента задумался, когда полностью переделывал проводку в гараже. Набор стандартный: освещение, выключатели, розетки, в гараже, яме, подвале, соединительные коробки, монтажные планки. Провод использовал медный многожильный сечением 1,5 мм2, 2,5 и 4 мм2. Объем работ вроде и небольшой, но зачищать пришлось много и под финал твердо решил обзавестись специальным инструментом. Остановился на не самом дешевом (как известно: плохая рыбка — поганая юшка), от хорошо известного тайваньского бренда LAOA.
Бренд/модель: LAOA LA815238 Функции: обрезка, зачистка проводов, обжим клемм Площадь сечения проводов: 0,13-10 мм кв. (8-28 AWG) Клеммы: 0,5-6 мм кв. Клеммы проводов зажигания: 7-8 мм кв. Стриппер поставляется в красочной коробке с изображением инструмента, артикулом модели и примерами использования. На тыльной стороне указаны характеристики, эксплуатационные возможности и локация производства — Тайвань. Китай.
Всей комплектации — стриппер в пластиковом пакете и талон тамошнего ОТК. Никакой инструкции не было за ее ненадобностью — инструмент интуитивно понятный, автоматический и предельно простой в эксплуатации.
Габариты стриппера приблизительно 21 на 9,5 см. Основа из стальная штамповки. Резино-пластиковые рукоятки никакими категориями электробезопасности не обладают и служат только целям эргономики и удобства пользователя. работать инструментом только с обесточенными проводами. На одной из рукояток указана модель инструмента — LA815238. Кроме нее существует модель LA815138 для проводов сечением AWG 10-24. Второе отличие — в младшей модели гильотинка для проводов сделана прямо на штамповке станины. У LA815238 ножи накладные и прикручены к станине винтами. Можно снять и подправить при необходимости или, видимо, заменить, купив отдельно. В любом случае имеем три функции одного инструмента: главная — зачистка проводов, вспомогательная — их обрезка и дополнительная — обжимка клемм на проводах с помощью матриц между рукоятками.
Для зачистки проводов используются четыре губки в верхней части инструмента. Расположенные слева имеют несколько насечек и служат для удержания провода. Расположенные справа имеют по одной насечке и предназначены для срывания изоляции. Инструмент автоматический, сразу готов работать с поводами разного диаметра, но в отдельных случаях есть возможность отрегулировать силу удержания. Делается это винтом слева и иногда пригождается на тонких проводах. Но далеко не на всех. Дело видимо в составе изоляции. Какая-то более пластична, какая-то менее. Но ключевое слово здесь — иногда. В основном регулировать ничего не нужно.
Для удобства в LAOA LA815238 имеется ограничитель длины снимаемой изоляции. Его вылет регулируется вторым винтом. Если же ограничивать длину снимаемой части не требуется, то ограничитель можно откинуть вниз, мешать он при работе не будет.
С обратной стороны инструмент ничем не примечателен. Лишь на пластиковой крышке написано, что конструкция запатентована и хорошо можно рассмотреть овальное отверстие через которое удаляются отрезки снятой изоляции. Такое отверстие предусмотрено не у всех стрипперов и там, где их нет куски изоляции приходится из инструмента вытряхивать.
Слабым местом всех стрипперов являются пружины. Довольно часто они оснащены одной пружиной. Здесь их две, что повышает надежность инструмента. Пружина содержит 11 витков, купить их можно отдельно. Причем не первые попавшиеся, а от того же LAOA.
Гильотинки ножа для резки проводов на моем экземпляре имеют легкие огрехи, но сделаны дугой для более легкого разрезания провода. Нож подогнан хорошо и не закусывает даже самые тонкие провода. Матрицы для обжима клемм помечены цветными метками. Толщина металла здесь 2,8 мм. Почему выше здешнюю обжимку назвал дополнительной функцией? Для обжимки существует обособленный, специальный инструмент — кримперы или пресс-клещи со сменными матрицами под разные виды клемм. Здесь же диапазон клемм весьма и весьма ограничен. Поэтому обжим клемм тут больше бонус, хотя и он может выручить в какой-то ситуации.
Для испытания инструмента собрал разные по сечению и типу изоляции провода.
Сразу скажу, что не все провода стрипперу под силу, а именно любые толще более 6,7 мм. Именно такое расстояние между губками стриппера. Поэтому с провода ПВС 2*2,5 и ПВС 2*4 внешнюю изоляцию нужно снимать без помощи стриппера, а уже потом им. И не пришелся по вкусу стрипперу провод АВВГ-П 2*4. Тут, похоже, дело в изоляции больше напоминающей грубую резину. А возможно дело просто в возрасте этого куска кабеля.
С остальными проводами проблем не возникло. Начнем с мелких — радиомонтажных, провода от витой пары и МГТФ.
Монтажный многожильный, диаметр в изоляции 0,7 мм.
МГТФ — термостойкий многожильный монтажный провод с фторопластовой изоляцией. В данном случае диаметром 0,8 мм.
Изоляцию стриппер снял хорошо, но в снятом отрезке можно рассмотреть оторванные проводники. В данном случае свое слово сказал фторопласт — уж большо скользкий материал. Однако после небольшой регулировки силу прижима дело пошло без обрыва проводников.
Провод диаметром 0,9 мм. Сразу без регулировки обрыв пары проводников. После регулировки — отлично.
Провод от витой пары диаметром 0,8 мм. Вообще без проблем.
Провод AWG18 и так называемая «лапша» с разным количеством проводников в стриппер закладывались сразу, а не по одному проводнику. Результат на пять с плюсом.
Далее в ход пошли наиболее часто встречаемые в хозяйстве медные двухжильные ШВВП 2*0,75 мм2, ШВВП 2*1,5 мм2, уже упомянутые ПВС 2*2,5 и ПВС 2*4 со снятой ножом внешней изоляцией и отрезок старого провода, похожего на АВВГ-П 2*4.
С ШВВП 2*0,75 мм2, ШВВП 2*1,5 мм2 внешняя изоляция слетает без проблем. Со старого условного АВВГ-П 2*4 местами легко, местами плохо, но и держится она здесь просто зверски. Даже ножом сделать это не легко.
И нужно отметить, что внешняя оболочка на этих проводах обволакивает каждый проводник, а не надета по типу кембрика или термоусадки, держится на проводниках гораздо лучше.
Далее снимаем изоляцию с жил, закладывая в стриппер сразу по два проводника. Инструмент справляется без проблем.
Очень неплохо себя показывает ограничитель длины снимаемой изоляции. За счет растяжения изоляции получается на миллиметр меньше, чем установленная длина, но все равно приспособление полезное и помогает снять нужный отрезок без последующей обрезки лишней длины медных жил. Удобно при монтаже розеток, выключателей, автоматов и т.д. с определенной глубиной гнезд.
Если нужно снять большой отрезок изоляции, то можно делать это короткими отрезками, а потом смахнуть их рукой.
«АВВГ-П 2*4» оказал яростное сопротивление. Здесь не только внешняя оболочка скорее из резина, чем из поливинилхлорида, но и к отдельным проводникам изоляция присохла основательно. Поэтому результат тут далеко не радужный, но вины стриппера тут нет. Этот провод только в мусорку, здесь лишь эксперимент.
Продолжил с кабелем с двумя витыми парами и коаксиальным. И в том, и в другом случае к инструменту нареканий нет. С кабеля с витыми парами легко снимает внешнюю изоляцию и изоляцию сразу со всех проводников вместе. У коаксиального снимая внешнюю изоляцию, не повреждает оплетку экрана.
И на последок эксперименты с обжимкой оказавшихся под рукой автомобильных клемм. У них по две пары лепестков. Пара коротких для обжимки медного провода, вторая пара с более длинными лепестками для обхвата провода в изоляции. Если обжимку делать специальными пресс-клещами с подходящими матрицами, то обе пары лепестков зажимаются одновременно. В данном же случае, когда матрица толщиной лишь 2,8 мм, обжимать лепестки приходится попарно, что не очень то удобно.
Не все получилось сразу и правильно, но приноровившись и такая функция стриппера может пригодиться.
Оснований считать функцию обжима клемм недостаточно проработанной нет — это дополнительная опция и таким же образом она реализована во многих других стрипперах. В тоже время основная и вспомогательная функции реализованы на отлично. Обрезать провода можно без бокорезов, а снимать изоляцию проводов можно в довольно большом диапазоне площади их сечения и самого разного назначения. LAOA LA815238 реально способен облегчить работу как профессионалам в ежедневной работе, так и домашним мастерам. После ознакомления и испытаний инструмента у меня остался лишь один вопрос: «Почему не купил раньше?».
Реклама: ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН: 7703380158, erid=2SDnjcTwsY4
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Люблю разбираться как работают разнообразные устройства, как устроены, выявлять слабые и сильные стороны, сравнивать с другими подобными. Контакты для связи по вопросам сотрудничества: электронная почта — inko1973@rambler.ru Skype: inko1973
А так же другие интересные подборки:
Снятие Изолирующего Слоя У Проводов Наушников
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.Поделиться
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Объявления
Сообщения
Спасибо Спасибо. Заменил я резисторы. Все три, два по 360 Ом и один 39 Ом 2 Вт. Значит этот резистор 39 Ом я его проверял тестером, он так и показывает около 40 ом (стрелочным). Но. ведь маркировка у него 11 Ом (коричневый-коричневый-черный-золотой-коричневый), подпаленный значит?. И не известно как он себя вел при работе. Поэтому поставил, правда в параллель два, получилось 35 с копейками Ом. Плата заработала, на выходе 200 Вольт. Все работает. Теперь по трансу. Подключил последовательно кипятильник, 1 или 1,5 КВт, точно не знаю. Показало на трансе первичка всего 97 Вольт. Вторичка — 1 Вольт. Межвитковое, в перемотку? Эх.
Если даже от банки фонит то дело не в бп.
Ну так чини а с таким конструктивом про 5A забудь. Там по хорошему всё переделывать надо что бы хоть 2А нормально отдавал.
для школы пойдёт . мне его учитель по физике дал починить . он на опытах спалил) бонус для школы ремонт копейки бесплатно .
@dolmatovva Этого никто и не отрицал.
У меня 2 источника питания: 1) Для материнки 3d принтера на 24в. 2) Для лазерного модуля на 12в (по ошибке не тот приобрел, конечно на 24в было бы удобнее). Последовал вашему совету и начал проверять от фундамента. Начал с 24В. БП 24В без нагрузки. Пульсации в пределах 20мВ (почти эталон ). Подключал скоп напрямую к выходу с БП. В самом БП криминала не увидел и пошел дальше. Ниже скрин тот же БП, но уже с подключенной материнкой 3d принтера. Появились пульсации. Подключал щуп на предохранитель на входе на материнку. GND цеплял к пину GND лазера/куллера обдува. У меня лазер и куллер сидят на одном пине через переключатель, т.е. исключают работу друг друга. И вот такая белиберда происходит при включении куллера обдува и подаче на него ШИМ. Подключение скопа аналогично предыдущему пункту. Т.е. я пытаюсь смотреть пульсации на 24В линии и они стали зашкаливать под 500мВ. Тут меня осенило прозвонить GND от пина куллера к GND БП. Заметил вместо положенных 1-2Ом целых 8Ом. Прозвонил GND от БП до материнки — 0,9Ом (норм). А вот от входа материнки до пина куллера/лазера 8Ом. Подключил опять осциллограф к 24В линии, но GND уже взял с входа на материнку. Включаю ШИМ на куллер/лазер и осциллограмма уже похожа на нормальную. Пульсации в пределах 30мВ. Какой-то вывод я из этого могу сделать? Вижу, что GND на куллере/лазере какой-то сомнительный. Может мне взять с входа на материнку этот самый GND для куллера/лазера? Для куллера это не криминально, крутится он и при таком подключении. Пойду эксперимент проведу.
