Каким моментом затягивать свечи зажигания?
Разберемся каким именно моментом необходимо затягивать свечи зажигания при установке их в двигатель автомобиля.
Конечно динамометрический ключ при затяжки свечей применяет далеко не каждый автовладелец, но знать усилие затяжки, что бы на него ориентироваться, все же нужно.
Так как недостаточная затяжка не обеспечит плотной и герметичной посадки свечи в своем гнезде. Что чревато прорывом газов из камеры сгорания в свечной колодец, снижением компрессии в двигателе и нарушением его работы. Помимо этого, при неплотной посадке, ухудшается теплоотвод от корпуса свечи, что нарушает ее работу и приводит к преждевременному выходу из строя.
Слишком сильная затяжка может привести к повреждению свечей, резьбы в свечном колодце и возникновению трудностей с их выворачиванием через некоторое время.
Поэтому, особенно для начинающих автомобилистов, важно знать какое усилие стоит прикладывать при заворачивании свечи.
Момент затяжки свечей зажигания
От руки заворачиваем свечу в свечной колодец. Она должна свободно сделать несколько оборотов прежде чем потребуется приложить усилие для затяжки. Этот момент особенно важен, так как если свеча сразу заворачивается с большим усилием, то скорее всего она идет не по резьбе и наверняка повредит ее. Что чревато ремонтом свечного отверстия с установкой в него резьбовой ремонтной вставки. Если свечной колодец глубокий для правильного заворачивания свечи можно использовать кусок резинового шланга. Он надевается на свечу зажигания и позволяет опустить ее в колодец, и там свободно вращать.
Окончательная затяжка свечи производится свечным ключом нужного диаметра с определенным моментом. Для свечей зажигания размерностью резьбы М14х1,25 и плоской опорной поверхностью — это 25-30 Н.м (2,5 — 3 кгс.м) . Что совсем немного.
В разных руководствах по ремонту, технических характеристиках свечей и автомобильных двигателей встречаются моменты затяжки от 1,5 кгс.м до 4 кгс.м. Например, для двигателей автомобилей ВАЗ 3,2 — 4,0 кгс.м, для двигателей зарубежного производства 1,5 — 3,0 кгс.м, а для свечей автомобиля ЗАЗ «Таврия» 1,5 — 2,0 кгс.м. Поэтому перед установкой свечей в двигатель автомобиля стоит изучить их характеристики, а так же характеристики двигателя. Либо использовать усредненный момент затяжки приведенный в этой статье.
Большинство автовладельцев затягивает свечи зажигания приблизительно — «на глаз». Более правильно было бы конечно применение динамометрического ключа, позволяющего контролировать усилие. Но не у каждого он есть. Поэтому, для начала, можно использовать весовой кантарик (безмен) для определения силы затяжки. После чего запомнить это усилие и затягивать свечи в дальнейшем по памяти.
Примечания и дополнения
— Работа по установки свечей зажигания в двигатель не так уж проста как кажется на первый взгляд. Тут есть свои «подводные камни» и нюансы. Подробно об этих особенностях см. «Особенности замены свечей зажигания в двигателе автомобиля».
Момент затяжки свечей зажигания. Монтаж свечи зажигания
Момент затяжки свечей зажигания. Монтаж свечи зажигания
Момент затягивания свечей зажигания важно придерживаться очень точно по динамометрическому ключу. Если перетянуть их, резьба может лопнуть в худшем случае. В лучшем – быстро износится прокладка и нарушится компрессия блока, которая важна для нормальной работы двигателя.
Для чего нужно учитывать момент затяжки
Момент затягивания свечей зажигания проверяется из-за мягкого материала резьбы. Алюминий легко свернуть обычным рожковым или торцевым ключом, тем более с рычагом. Сложнее производить действия при повторном использовании, когда фиксирующая шайба уже обжата.
Момент затягивания свечей зажигания нужно придерживаться еще по одной причине – они могут выкрутиться, если недостаточно плотно будут обжаты. В блоке цилиндров всегда присутствует переменное давление, которое давит на нижнюю часть фиксирующей гайки свечи. Производителями не рекомендуется ставить назад использованные сменные элементы двигателя.
Правильный момент затяжки свечей зажигания дает уверенность в том, что со временем продукты горения не начнут проникать наружу между керамическим слоем и прокладкой. Неправильное затягивание приводит к образованию затемненных областей на металле. А верхний изолятор часто можно провернуть вокруг своей оси, что недопустимо.
Контроль дополнительных параметров
Важно проверять не только, момент затяжки свечей на вашем авто, но и обращать внимание на другие моменты в процессе обратной сборки. Осуществляют контроль наличия прокладок между блоком и фиксирующими шайбами. Также важно проверить на отсутствие сколов, трещин, заусенцев на металле.
Потемневшие свечи с нагаром или с измененным зазором не допускается устанавливать назад. Нелишне будет проверить искру. Это лучше сделать на специальном стенде в автомастерской.
Свечи зажигания должны соответствовать паспортным данным автомобиля под конкретный вид топлива. В зависимости от размера отличается и момент затяжки. Он зависит и от состояния двигателя: холодный или прогретый. Также учитывается тип материала блока цилиндров: чугун, алюминий.
Вариант фиксации без динамометрического ключа
Момент затягивания свечей NGK указан на коробке каждого изделия. Там же указан принцип закручивания «от руки»:
Заворачивайте новые свечи нужно до упора без явного усилия рукой.
Согласно инструкции ключом возвращают на указанные обороты в соответствии с температурой двигателя.
После этого процесса через несколько недель проверяют затяжку. Свеча может расслабиться.
Для классических свечей NGK, используемых в большинстве автомобилей, момент затяжки равен 20 Нм. Но лучше пользоваться стандартными значениями. Лучше купить специальный динамометрический ключ.
Большинство автолюбителей предпочитают экономить и заворачивают свечи «на глаз». Иногда в комплекте свеч продается ключ уникальной формы. Если не прилагать чрезмерных усилий, то можно затянуть шестигранную гайку вручную.
Однако находятся умельцы, привыкшие тянуть до упора, пока хватает силы. И после этого горе-специалисты приносят продавцам лопнувшие свечи обратно с претензией к их качеству, в то время когда производитель точно указывает момент затяжки для каждой свечи.
Паспортные данные
Табличные значения взяты из официальной инструкции производителей свечей NGK и DENSO. Для вариантов с плоской посадкой + уплотнительное кольцо:
Для чугунного блока цилиндров на холодный двигатель моменты затяжки равны соответственно: диаметр резьбы 18, 14, 12, 10 мм = (35-45), (25-35), (15-25), (10-15) Нм.
Для алюминиевого блока: 18, 14, 12, 10 мм = (35-40), (25-30), (15-20), (10-12) Нм.
Для вариантов свеч с конической посадкой:
Для чугунного блока цилиндров на холодный двигатель моменты затяжки равны соответственно: диаметр резьбы 18, 14 мм = (20-30), (15-20) Нм.
Для алюминиевого блока: 18, 14 мм = (20-30), (10-20) Нм.
В инструкции для свечей NGK указано:
Затягивайте руками до упора.
После того, как свеча уперлась, довернуть шестигранным ключом на 1/4 для нагретого блока и на 3/4 для холодного. Использованные свечи поворачивают на полоборота независимо от температуры двигателя.
Затяжка свечей зажигания вручную
Часто динамометрического ключа просто не достать, и приходится выходить из положения опытным путем. Необходимую величину затяжки 20 Нм можно вычислить. Разделив на 10, получаем 2 кг/см. Это соответствует весу 2 кг, прилагаемому на рычаг в 1 метр. При этом следует условие абсолютной перпендикулярности груза относительно рычага.
Исходя из формулы F=M/0,1*L=2/0,01*12=16,6 кг, потребуется рычаг к ключу в 10 см. В расчетах указано: L – это длина плеча или ключа, например 12 ( в см.), M = 20 Нм = 2 кг/см – момент силы (в кг/см), F – искомая величина, сила воздействия (вес в кг). Итак, понадобятся обычные ручные весы с крючком, который прицепим к круглому наконечнику ключа и будем тянуть так, чтобы стрелка оказалась ровно на уровне шкалы в 20 килограмм.
Причем держать вес нужно перпендикулярно самому ключу. Так можно выйти из положения, когда нет вблизи магазина инструментов или просто жалко покупать ключ для одного раза.
Если нет инструкции
Аналогично может быть установлен момент затяжки свечи зажигания DENSO. Но инструкция к ним прилагается только к оптовым закупкам. Ее можно попросить у продавца или скачать в Интернете на сайте производителя:
Аккуратно устанавливают свечу с помощью шестигранного ключа. Керамическая изоляция легко лопается и начинает проворачиваться по поводу резьбы.
Старую свечу удаляют после очищения пространства вокруг нее от загрязнений. Выкручивать ее нужно так же аккуратно, как и ставить.
Под свечой должна находиться прокладка.
При затягивании ориентируются по паспортным данным:
Для новых свеч с прокладкой соответственно: диаметр 8, 10, 12, 14, 14 (прокладка из нержавейки), 18 мм = 1, 2/3, 3/4, 1/3, 1/2, 2/3, ? оборота .
Для использованных свеч с прокладкой для всех диаметров 1/12 об.
Для конических новых соответственно: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/4 оборота.
Для конических применяемых: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/12 об.
Строго не рекомендуется менять зазор искры у новых изделий — многие владельцы подержанных авто часто этим грешат. Свойства свечи значительно ухудшаются.
Опель Мерива
У каждой машины в паспортных данных указан момент затяжки свечей зажигания. «Опель Мерива» использует искру от зазора 1,1 мм. Замена производится ключом на 16 мм. Для доступа снимают пластиковую крышку, убирают разъемы и откручивают 2 болта.
В первую очередь убирается блок катушек вместе со свечами. Проводят осмотр наружный на присутствие нагара, сколов. Для затяжки лучше использовать свечной ключ с резиновой вставкой. Также требуются звездочки для демонтажа декоративных элементов в подкапотном пространстве. Для установки производят обратные манипуляции, момент затяжки равен 25 Нм.
Свечи должны обжиматься с определенным усилием на установленную изготовителем толщину прокладки. В идеале она должна выходить равной 1,7 мм. Но неопытные ремонтники руками поворачивают до размеров 1,2 мм, это увеличивает риск повредить керамические вставки.
Конические свечи более хрупкие и требуют соблюдения моментов с невысокой погрешностью в ±2 Нм. Поэтому покупать динамометрический ключ лучше хороший. Дешевый инструмент, как правило, одноразовый. Хорошие свечи тоже стоят немало по сравнению со стоимостью ключа.
Азиатские машины
Чтобы выставить момент затяжки свечей зажигания Ниссана Кашкай, понадобится ключ с головкой на 19 мм. Поначалу необходимо отсоединить элементы вентиляции и удалить патрубок. Убирают вакуумный шланг, элементы пластика и разъемы проводки. Снять скобы и открутить коллектор, прикрученный 5 болтами. Удалить масляный щуп и дроссельную заслонку. Доступ открыт для того, чтобы снять катушки и выкрутить свечи. При установки момент затяжки равен 24 Нм.
Момент затягивания свечей зажигания Сузуки Гранд Витара равен 25-30 Нм. Лучше купить динамометрический ключ с головкой на 16 мм. Для доступа достаточно снять кожух и свечные наконечники и выкрутить свечи. Собирать в обратной последовательности.
Выкручивать свечи нужно на охлажденном двигателе. Запоминать последовательность сборки проще, если вооружиться фотоаппаратом и фиксировать каждый шаг своих действий. После вскрытия блока старые изделия лучше утилизировать и ставить новые
С каким усилием затягивать свечи?
Информация не новая, однако, если, к примеру, опросить 100 автовладельцев, то на вопрос «с каким усилием затягивать свечи», правильно ответят лишь единицы. Обычно на этот вопрос автолюбители отвечают что-то вроде «затягиваю от руки», «даже и не задумывался», «тяну пока сама не остановится», «да это не важно!» и т.п.
К чему эта статья и для чего я вообще за нее взялся? На одном семинаре от официального представителя Bosch в Казахстане я услышал интересное объяснение о перегреве свечей при неправильном их монтаже в головку блока двигателя. Честно признаться, я и сам, до этого, строго не соблюдал предписания производителей, хотя и неоднократно встречал эти рекомендации на упаковках свечей, и как каждый уважающий себя водитель полагал, что те мелкого размера «картинки» на коробочках указаны либо для «ботаников», любящих точность, либо для тех, кто даже не имеет представления как вкручивать свечи, либо для того, чтобы не сорвать резьбу в свечном колодце – «ну ведь я не первый год за рулем и чувствую ключ!»
Эти утверждения и убеждения в корне неправильны. Все дело в том, что если не следовать «картинкам» на упаковках, то свеча работать правильно не будет. Связано это с плотным контактом в резьбовой части и отводом тепла от нее, а также от шайбы (прокладки), которая одета на резьбовую часть в месте прилегания седла и части головки цилиндра. Как заявляют все производители свечей, шайба тоже участвует в теплоотдаче и если свеча будет неплотно затянута, то это приведет к чрезмерному повышению температуры свечи и её нестабильной работе.
Информация и вправду не новая, учитывая, что свечи зажигания придумали давно, но получается хорошо забытая. Я решил проверить, так ли на самом деле доступна эта информация как описывал это дилер, тем более что эту информацию на каждом СТО нашего города знать не просто должны, а обязаны.
Первая упаковка самых стандартных свечей Bosch, которые устанавливают как на Nissan, Toyota так и на другие популярные марки. На самой упаковке, в которой хранились все 10 свечей, информация по затяжке не дана вовсе. Однако на упаковке каждой отдельно взятой свечи изображен гаечный ключ и указан момент затяжки – 28 Ньютон на метр, хотя на других типах свечей Bosch в дополнение указывается еще и поворот ключа на 90 градусов.
На каждой отдельно взятой упаковке свечи Denso информации по монтажу нет вовсе. Хотя это не камень в огород Denso. Торговая точка, отпускающая эти свечи, обязана сама предупредить клиента. Цепочка тянется от дилера, у которого закупаются эти свечи. Видимо, недостаточно информированы наши продавцы, либо просто не желают сильно растягивать процесс продажи «каких-то там свечей».
Хоть и момент затяжки не указан на упаковке каждой свечи (согласитесь, не помешало бы указать?), но надпись о том, что подробная информация о монтаже указана в каталоге, есть, кроме того имеется схема монтажа в виде картинок, где точного значения момента затяжки не указано, но указано то, что после ввертывания свечи «от руки», далее необходимо затянуть ключом на 1\2 оборота для свечи с шайбой-прокладкой и 1\16 для свечи с коническим седлом без шайбы – однако, прошу заметить, что нигде на упаковке нет надписи о том, что это правило справедливо лишь для новых свечей, с еще не примятой шайбой.
Каталоги — удел продавцов и сервисмэнов – именно так считает Denso, судя по упаковке. Ведь информация указана только на упаковке, где хранятся свечи по 10шт оптом, да еще и со ссылкой на этот самый каталог, который обычный потребитель-автомобилист никогда и в глаза не видел.
В этом самом каталоге по применимости свечей Денсо есть раздел и по монтажу. Попробую пролить на это свет.
Первое, что рекомендует сделать Денсо — это отчистить резьбу свечного колодца от масла и прочих загрязнений. Как считают специалисты этой фирмы, смазывать резьбу свечи вообще нельзя — это приведет к неправильной затяжке.
Следующий пункт гласит о том, что нужно ввернуть свечу «от руки», не используя каких-либо рычагов и ключей (надставка с головкой, при случае, когда глубина свечного колодца не позволяет это сделать рукой, думаю не в счет).
И следующий, последний пункт гласит о том, с каким моментом затягивать свечу динамометрическим ключом, либо, если в наборе не имеется динамометрический ключ, сколько сделать оборотов обычным свечным ключом. Обратите внимание на таблицу! Стандартная свеча с резьбой М14 с шайбой-прокладкой – 20-25 ньютон на метр, либо 1/2 оборота ключа (это ровно 180 градусов) для новой свечи и 1/12 оборота для уже использованной свечи с уже замятой шайбой.
Для свечей NGK тоже справедливо правило затяжки свечей. Только на упаковке каждой свечи с шайбой уже указано не только 1/2 оборота, но и 2/3, к тому же сектор на кружке закрашен все-таки на 2/3. По этой разметке я так и четко не понял как именно мне затягивать свечу на 1/2 (90 градусов), или на 2/3. Для конического седла, там дается такое же значение, как и у Denso 1/16 оборота ключа. (Если кто знает для чего указано еще и значение 2/3 для свечи с шайбой, прошу указать это в комментариях к статье. Однако оф. дилер говорит затягивайте свечу на 1/2 оборота).
На картинке выше приведены новая свеча и старая перегретая свеча, выкрученная с двигателя. Обратите внимание на потемневший керамический изолятор. Это прорвавшиеся продукты горения. В нескольких источниках от производителей я находил описание процесса, при котором в следствии перегрева уменьшалось уплотнение в металлической насадке (гайке) с керамическим изолятором сердечника. У нормально работающей свечи этого быть не должно. Потеря уплотнения в этих местах приведет к еще более сильному нагреву (ведь именно через керамику стержень отдает тепло гайке и далее головке блока). Вследствие этого могли быть пропуски зажигания (нестабильная работа), мог чрезмерно греться наконечник свечного провода. Если болезнь запустить, то мы можем получить полностью неработающую свечу, испорченный, растрескавшийся, высохший или оплавленный наконечник, а иногда и повреждения двигателя – были случаи, когда части свечи попадали в цилиндр.
Напоследок, на картинке ниже, предлагаю рассмотреть шайбу свечи, через которую отводится тепло. Посмотрите на её строение. Она многослойная. Если эта шайба не будет зажата с нужным усилием, то теплоотвод от внутренних частей свечи зажигания ухудшится.
Дополнение по затяжке свечей
В прошлой статье мы рассказали о правильной затяжке свечей. Вот эта статья — С каким усилием затягивать свечи? Хотя эта технология монтажа не нова, однако, судя по откликам, которые мы получили уже после публикации, мы подтвердили, что следуют этим правилам не многие.
Из комментариев к статье о правильной затяжке у нас появился новый материал для исследования – все дело в том, что один из участников обсуждения заставил усомниться в том, что желтый налет вокруг свечи – это прорвавшиеся газы, через уплотнения металлической шайбы, из камеры сгорания. Мы решили проверить это, а самое главное показать вам, и разрезали именно ту свечу, которая была на фотографии в прошлой публикации.
Разрезали металлическую шайбу свечи зажигания, чтобы посмотреть, насколько плотно прилегала шайба к керамическому изолятору. Не рекомендуется повторять эту операцию – в процессе резки было сломано не одно ножовочное полотно и порезан не один палец на руке ( 🙂 ).
После того, как разжали металлическую шайбу отверткой, стало ясно, что уплотнение было не плотным. Цвет керамического изолятора под шайбой и в месте, где был одет наконечник провода, одинаков. Из этого опыта мы сделали выводы, что керамика в шайбе действительно была прижата не плотно и прорыв продуктов горения в какой-то степени был.
Дополнение по просьбам трудящихся, в частности 0rfey Чем отличаются свечи зажигания 8кл и 16кл?
Пожалуй самой значительной отличительной особенностью свечи для разного количества клапанов, является материал который применил производитель для изготовления своей продукции. К примеру, если свечи зажигания для 8-клапанного силового агрегата изготавливаются из обычных материалов, как то медных электродов, то свечи для 16-клапанных систем изготавливаются из платины и иридия. Помимо этого, свечи для разноклапанных силовых агрегатов имеют и разную длину резьбы, а также разные размеры под разные ключи. Для 16-клапанников свечи имеют меньший размер ключа для их извлечения. Также свечи для разного количества клапанов будет отличать и их себестоимость — 16-клапанные будут стоить дороже 8-клапанных. Однако, бывают и случаи когда стоимость 8-клапанников превышает стоимость 16-клапанных! Причина? Всё зависит от производителя, предлагающего разную ценовую политику, но в тоже время и разное качество изготовления. Свечи для 16-клапанного мотора, хотя это и не критично, предназначены для работы с большим давлением. Ведь в инжекторном двигателе в рампах развивается давление до 3,8 атм, а вот 8-клапанный карбюратор имеет 3,0 атм. Свечной зазор у 16кл 1,1 мм, вместо 0,7-0,8 мм, что обеспечивает более сильную искру и как следствие более качесвтенное сгорание топливно-воздушной смеси. Как итог, более экономичное использование силовым агрегатом топливных ресурсов. И напоследок, калильное число — оно может немного отличаться в зависимости от модели движка.
По практике отзывов автолюбителей, всё намного проще — других отличий кроме как размер ключа они не видят! Также в 16-клапанном ВАЗовском движке установлены индивидуальные катушки, и горят они с завидной регулярностью. Стоимость их не мала- от 1000 рублей, чтобы не горели катушки, надо вовремя менять свечи, доказано годами езды на автомобилях с индивидуальными катушками зажигания.
И очень сомнительно конечно же, что электроды у 16-клапанных свечей изготавливаются из платины и иридия, така как платина гораздо дороже золота, а иридий – еще дороже, цена свечей с электродами из таких материалов была бы заоблачной. Скорее всего, на поверхности медного электрода есть напыление из «благородых металлов», какие-то микроны. Хотя, несомненно, это ощутимо уменьшает износ электродов.
Затягиваем свечи динамометрическим ключом
Замена свечей зажигания — процесс не сложный. Самое важное — без повреждений извлечь отработавшую свое расходник, а затем с правильным усилием установить новую. Финальная затяжка свечей динамометрическим ключом будет самым логичным решением.
Замена свечей зажигания — процесс не сложный. Самое важное — без повреждений извлечь отработавшую свое расходник, а затем с правильным усилием установить новую. Финальная затяжка свечей динамометрическим ключом будет самым логичным решением.
Последствия неправильной установки
Если свеча недотянута, есть риск самопроизвольного выкручивания. К тому же, через непрочное соединение будет «травить» газ.
При перетяжке легко сорвать резьбу головки цилиндра или повредить изолятор свечи.
Финальная затяжка
На упаковке от надежного производителя всегда указывается рекомендуемый момент. В среднем, он составляет 20-30 Нм. Здесь и пригодится динамометрический ключ.
Да, можно взять «универсальную» модель на 20-200 Нм с прицелом на то, что ее диапазона хватит для всех болтов и гаек в автомобиле. Но важно помнить, что затяжка на минимальных и максимальных значениях хоть и не влияет на точность измерений, но заставляет работать механизм инструмента «на пределе».
Поэтому, если у вас уже есть подобный ключ, задумайтесь о приобретении второго, для крепежа с небольшим усилием затяжки. Модель с диапазоном 10-60 Нм и квадратом под головку на ⅜ для этих целей вполне подойдет.
Читать
Неисправности в работе воздушного компрессора и методы их устранения
В этом материале поговорим о самых частых поломках компрессора и их устранении.
Евгений Лозин 7 февр. 2023 г.
Обзор всех типов гидравлических прессов Garwin
Как получить усилие, достаточное для запрессовки подшипника в сборочный узел? Самый простой и правильный способ — использовать гидравлический пресс.
