Что означает цвет свечей — черные, коричневые, белые?
Цвет свечей зажигания позволяет быстро продиагностировать двигатель. Свечи подбираются по калильному числу. Правильное число гарантирует самоочищение и эффективную, долгую работу свечей. Разумеется свечи должны быть вычищены и иметь выставленный по щупу зазор.
Свеча №1 — эталонная, такая должна быть в полностью исправном двигателе. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый или светло-серый цвет, следов износа электродов нет, отложений нагара мало — свеча хорошо самоочищается.
Мягкий черный («пушистый») нагар свечи №2 сигнализирует о переобогащенной горючей смеси или повреждении воздушного фильтра, т.е. его засоре и ухудшении прохождения воздуха.
Белесый цвет изолятора свечи №3 напротив указывает на переобедненную топливную смесь, недостаток бензина в горючей смеси. Езда при повышенных нагрузках на такой смеси может грозить перегревом и последующим прогаром выпускных клапанов.
Черный смолистый осадок обычно сопровождается сильной вибрацией двигателя (мотор «троит») и сообщает о нерегулярной искре свечи зажигания или минимальном давлении в цилиндре.
Свече №6 наверное просто не повезло с цилиндром, она покрыта следами масла и топлива, металлическими опилками — разрушился или завис клапан, частичное разрушение поршня.
Цветные отложения (красно-коричневые, желтые) или нагар кремово-белого цвета (похожий на известняковую пыль) появляются в результате воздействия масляных присадок (веществ, добавляемых в масло с целью улучшения его технических характеристик). Заметьте, такой осадок не удаляется в процессе эксплуатации двигателя, его нужно счищать собственноручно.
Толстый слой черного нагара сообщает о трудностях самоочищения двигателя, т.е. свечи не нагреваются до температуры самоочищения, и/или топливная смесь слишком богатая.
Не всегда в данных проблемах виноваты свечи. Это может быть плохой бензин, не отрегулированная топливная система, подающая слишком богатую или бедную смесь. Перебои могут быть вызваны пробоет проводов высокого напряжения. Для более равномерного износа свечей зажигая можно менять их местами.
свеча чернеет
Приветствую. Пожалуйста подскажите на мопеде с дв 139 fmb, свеча чернеет моментально, заводится нормально, на холостых работает устойчиво, при добавлении газа происходит провал до остановки, карбюратор чистый продут, жиклеры заменены на новые, уровень п.к. выставлен, винт обогащения затянут до конца (при откручивании на 1-1.5 об. результат ухудшается) воздушный фильтр заменен на новый, свеча новая, искра хорошая, клапана не зажаты отрегулированы, высоковольтный провод и наконечник заменен. Пробовал уменьшать уровень п.к. результат такой же. Компрессия хорошая ощущается при заводе кикстартера. Бензин 95, масло по уровню. Нагар свечи бархатно черный, не масленый. Если удается разогнать до 40-50 к.ч. и резко сбрасываешь газ, то двигатель продолжает работать на тех же оборотах еще секунд 5-8.
Подозреваю что причина в карбюраторе, Но раз 20 уже снимал прочищал, продувал под 16 атмсф.давлением, менял рем коплект, опускал иглу, но результат все тот же. Может кто сталкивался с такой х.
#2 — 10 августа 2016, среда
265 дней назад
Может проблема оказаться в свече (даже если она новая). При возможности приобретите в ином магазине.
#3 — 10 августа 2016, среда
2725 дней назад
Свечи меняли, снимали с рабочего мопеда
#4 — 10 августа 2016, среда
1230 дней назад
Дозирующая игла не в том положении или перелив. И откручивание винта должно УЛУЧШАТЬ, ибо винт открывает ВОЗДУХ
#5 — 10 августа 2016, среда
2725 дней назад
Перелив не видать, бензин нигде не бежит, поплавок отрегулирован по уровню, параллельно крышке.
Вообще до недавнего момента все работало отлично, све то что разбирал и регулировал все ставил и возвращал на свои места, так как не получал результата.
Еще подозрение: Коммутатор может ерундить ? так как при заводе иногда, редко очень страшный стук металла, как будто что то оборвется, вероятно обратка бьет. (зажигание стоят по меткам).
#6 — 10 августа 2016, среда
1230 дней назад
В фмб движках НЕТ МЕТКИ ЗАЖИГАНИЯ. Оно там НЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ. Кстати возможно воздушный фильтр засорился. У тебя признаки БОГАТОЙ СМЕСИ. Это КАРБЮРАТОР. Без вариантов.
#7 — 10 августа 2016, среда
2725 дней назад
Фильтр новый поставил, так же пробовал вообще его откидывать, стало чуть по лучше но проблема не решилась.
#8 — 10 августа 2016, среда
1833 дня назад
uzer, А сколько мотор пробежал и какой мопед, Альфа, Дельта? Зачем меняли жиклеры, старые на новые или другого размера.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 августа 2016 в 19:47, Сергей К.: причина не указана)
#9 — 10 августа 2016, среда
266 дней назад
Про заслонку обогатителя ничего не было сказано. Она точно открыта? Я бы еще проверил воздушный канал (обходной). Может он забит.
#10 — 10 августа 2016, среда
2725 дней назад
Сергей К.:
uzer, А сколько мотор пробежал и какой мопед, Альфа, Дельта? Зачем меняли жиклеры, старые на новые или другого размера.
Мопед китайский, двигатель японский 1.5 года назад покупали, очень похож на этот http://www.mopedist.ru/users/5328/photo41098.html
Жиклеры поменял просто не заморачиваясь купил новый рем комплект и заменил, размер тот же.
Serg(Rus):
Про заслонку обогатителя ничего не было сказано. Она точно открыта? Я бы еще проверил воздушный канал (обходной). Может он забит.
Заслонка открывается и закрывается хорошо.
Все каналы карбюратора продувал под 16 атмосферами, карбюратор до того уже начищен блестит как у кота, как внутри так и с наружи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2016 в 21:45, uzer: причина не указана)
#11 — 10 августа 2016, среда
Санкт-Петербург
6 часов назад
Когда 16 атмосферами дул, поплавок не сплющил воздухом? Он после такого может уменьшиться в размере, и начнёт тонуть глубже, увеличивая уровень при правильном положении.
#12 — 10 августа 2016, среда
1739 дней назад
Может просто тонет поплавок , карб с рабочего мопеда воткните если есть возможность . У жиклеров резьба такая же? , они затянуты? , а то был у меня один случай в том году .
#13 — 12 августа 2016, пятница
2725 дней назад
Я же говорю ремкомплект менял, поплавок, игла, жиклеры новые. заслонка открыта 100 %. Сегодня раскидал смотрел клапана притер, кольца поршень хорошие, собрал обратно такая же херня. Немного поработав карбюратор немного чернеет внутри. Свеча так же черная моментально.
В общем воздухан откинул, иглу опустил, винт обогащения затянул до упора, на меньше пол газа еще едет, даешь больше провал аж глохнет. Открываешь винт обогащения на 0.5-1 об. становиться хуже. На нетралке прогазовывается хорошо.Добавлено спустя 6 минутДвигатель и карбюратор Standart of JAPAN
#14 — 13 августа 2016, суббота
2685 дней назад
Здравствуйте User. Как раз решил подобную проблему на мопеде Vento Riva 2. Стали чернеть свечи,заколебался менять. Пробег всего 1600 км.
Отдал в сервис мопедов. Заменили поршневую: цилиндр,поршень,кольца всё новое. Притёрли клапана и заменили масло съёмные колпачки. Накрутили карбюратор и неправильно настроили сцепление. Удовольствие обошлось в 4 тыс.рублей а толку нет.Заменил воздушный фильтр и поменял бензин, опустил до конца топливную иглу — не помогло.
Теперь качество даже японских деталей не то что раньше, везде китай. Знаю от товарища с тойотой. Родные детали были горя не знал, заменил на новые японские типа и заколебался. Кстати новые кольца у мопеда в новом цилиндре 7 мм от верхнего края цилиндра должны иметь зазор всего 0,1 мм. У меня есть новое кольцо 0,25 мм ! Предел зазора 0,4 мм, так будешь каждые 2 года кольца менять. Китай жжёт. Поэтому надо брать несколько комплектов и выбирать лучшие кольца.
Через каждые 5 км приходилось выкручивать свечу и протирать от сажи. Купил уже 4 свечи японские Нагойя, каждая по 300 руб. Уже думал на запчасти продавать. 2 месяца лазил по Ютубу, лично сам 2 раза пересмотрел поршневую и клапана, карбюратор как новый на вид, топливный фильтр поставил сразу с ноля. Ну всё нормально а свечи в саже. Масло не ест, уровень в норме. Кстати свечи у всех ! этих мопедов чёрные даже у новых. Дело оказалось в карбюраторе, а именно в жиклёрах.
Итак начну по порядку:
Настрой холостые обороты 1500 и винтом качества смеси максимальные обороты.
Сними карбюратор, разбери и выкрути жиклёр холостого хода.
Найди стальную иглу 0,6 мм есть в наборах швейных игл — она не паяется, с иглой надо внимательно она не ровная. Также подходит проволка внутри гофры под электрические провода.
Теперь в жиклёр вставь иглу и запаяй конец жиклёра холостого хода(обратный конец месту под отвёртку).
Аккуратно достань иголку из жиклёра и протри спиртом остатки канифоли,прочисти тонкие боковые канальцы и вкрути жиклёр назад.
Теперь можешь собрать карбюратор, поставить на мопед. Включи напольный вентилятор и направь на цилиндр мопеда чтобы он не перегрелся и заведи мопед.
Газ не крути, только холостые обороты ! Через 10 минут работы дай мопеду остыть 5 минут — выкрути свечу, она должна быть рыжая.
Мне этот простой рецепт обошёлся потом и деньгами 2 месяца матюков, и никто не мог подсказать. Обошёл все мастерские и сервисы.
Далее с рабочим ходом. Там всё наоборот, никакого холостого хода ! Нужно проехать не менее 5 км под 40км /ч и сразу глушить мотор. Он после поездки не должен работать на холостом ходу !
Даём остыть 5 минут и смотрим свечу. Если после запайки жиклёра холостого хода свеча на рабочем ходу в саже(у меня была в саже), значить надо запаивать и жиклёр рабочего хода.
Его надо запаивать аналогично только со стороны паза отвёртки, т.к. нельзя заткнуть тонкие боковые отверстия на жиклёре. Топливную иглу можно вернуть в среднее положение. У меня теперь на рабочем ходу свеча даже белая, но не могу найти иглу 0,61 мм — 0,62 мм и далее только 0,7 мм нашёл.(Иголка от шприца 10 мл) Но с 0,7 мм свеча опять в саже.
Думаю проблема в износе топливного жиклёра рабочего хода, плохой металл и низкая точность изготовления жиклёра холостого хода. Мне это помогло, проехал уже 200 км проблема решена. Осталось только диаметр иглы рабочего хода подобрать точнее между 0,6 мм и 0,7 мм. Отпишись помогло или нет. И ещё не забудь поменять масло, у меня масло чёрное было как гудрон. Удачи.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 13 августа 2016 в 11:15, Владислав: арфография и смысловые ошибки)
#15 — 14 августа 2016, воскресенье
2725 дней назад
Здравствуйте, Владислав !
Спасибо за совет и подробное разъяснение.
Только все это не помогло, конечно паять ничего не стал, не вижу смысла так как ставил новые разные размером жиклеры, и маленькие и больше, ничего не изменяет, так же на пол газа начинается провал, что медлено газуешь что резко «провал до остановки».
Советы! КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
.jpg)
Свечи зажигания устанавливаются в автомобиле для выполнения двух функций – воспламенения рабочей смеси в камере сгорания и отвода лишнего тепла после детонации. Их грамотная работа серьезно влияет на тяговые свойства двигателя, и если мотор начал нестабильно работать на холостом ходу, с трудом заводиться или «дергаться», следует обратить внимание на состояние свечей.
Производители автомобилей прописывают в техническом паспорте информацию о том, как часто необходимо менять свечи зажигания. Но данные значения чаще всего преувеличены в маркетинговых целях, и менять свечи водителю приходится чаще, чем планируют разработчики автомобиля. При возникновении подозрений на неисправность свечей зажигания, проверить их состояние можно довольно просто, обратив внимание на цвет нагара, образованный на электродах. Это позволит определить, какие именно системы автомобиля привели к выходу из строя свечей зажигания.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НАГАР НА ЭЛЕКТРОДАХ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
.jpg)
Автомобильные свечи работают в «жесткой» среде, где на них происходит не только термическое, но и химическое воздействие. При сгорании топлива на электродах свечей образуется серый налет, что сигнализирует о стабильной работе системы. При этом также на свече зажигания может возникнуть красный, черный или белый нагар, что должно заставить водителя автомобиля задуматься не только о замене свечей, но и о необходимости в срочном порядке проверить двигатель на определенные неисправности.
Цвет нагара электрода свечи ясно сигнализирует о том, какие именно неисправности могли возникнуть в двигателе. Чаще всего они связаны с моментом искрообразования, составом топливной смеси или температурой в камере сгорания. Более подробно каждый цвет нагара свечи зажигания мы рассмотрим ниже.
КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ СВЕЧЕЙ
Считается, что свечи зажигания являются лучшим средством диагностики, если необходимо обнаружить неисправность, которая связана с циклом воспламенения рабочей смеси. При этом нельзя делать выводы о состоянии мотора, выкрутив свечи зажигания через 10-20 или более тысяч километров. Диагностика проводится исключительно на «свежих» свечах, но при этом они должны пройти обкатку в 150-200 километров.
Чтобы проверить состояние двигателя по нагару свечей необходимо:
- Установить новые свечи;
- Проехать на них 150-200 километров;
- Выкрутить свечи и посмотреть на цвет нагара, который начал на них образовываться.
Внимание: Проверять цвет нагара на свечах зажигания следует только на прогретом двигателе.
ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ
.jpg)
Наиболее распространенным цветом нагара считается именно черный, и верно диагностировать неисправность, на которую он указывает, сложнее всего. Черный нагар может быть представлен в двух вариациях, каждая из которых указывается на возникновение определенной неисправности в работе двигателя. Различают черный нагар по структуре, что позволяет точно выявить группу причин возникновения проблем с двигателем.
Важно: Равномерно распределенный нагар кофейного или сероватого оттенка указывает, что проблем в момент сгорания рабочей смеси не наблюдается. Подобный нагар характерен при стабильной работе двигателя.
МАСЛЯНИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР
Ярко выраженный маслянистый черный нагар, образованный в районе резьбовых соединений и на электроде, часто проявляется одновременно с другим симптомом – синим дымом из выхлопной трубы при старте двигателя. Подобный тип нагара на свечах зажигания указывает, что масло в избыточном количестве попадает в камеру сгорания. Это может происходить по одной из следующих причин:
- Износ маслосъемных колпачков на поршне;
- Износ поршневых колец на клапане;
- Износ направляющих втулок клапана.
Как можно видеть, проблема связана с изношенными деталями цилиндро-поршневой группы. При подобных неисправностях требуется заменить изношенные детали.
СУХОЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР В ВИДЕ САЖИ
Второй тип черного нагара на свечах зажигания принято называть «бархатистым». В данном случае нагар не отличается наличием масляных подтеков. Чаще всего подобный тип нагара говорит о том, что в камеру сгорания попадает топливо-воздушная смесь, сильно обогащенная бензином. Если на свечах зажигания появился сухой черный нагар, возможны следующие неисправности:
- Неверная работа свечи зажигания. Не исключено, что не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;
- Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. При проявлении черного бархатистого нагара на свече двигателя рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах;
- Если двигатель карбюраторный, проблема может быть связана с неправильной настройкой карбюратора;
- Если двигатель инжекторный, неисправность указывает на проблемы с регулятором давления топлива, который излишне обогащает воздушную смесь. В подобных случаях можно заметить повышенный расход топлива автомобилем;
- Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.
Подобный тип нагара характерен тем, что он оседает больше на электроде свечи зажигания и практически не проникает на резьбовое соединение.
КРАСНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ
Если владелец автомобиля использует различные присадки для топлива или масла, он может заметить, что на свече зажигания образуется красный нагар. Связано это со сгоранием химических добавок, залитых с излишком. Если водитель регулярно использует определенные добавки и замечает, что его свечи зажигания покрываются красным нагаром, в следующий раз рекомендуется сократить количество заливаемых присадок.
Проблема характерна, если в составе присадок, применяемых в автомобиле, имеются добавки марганца или свинца. Если не уделять внимание красному нагару на свече зажигания, на электроде образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.
При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.
БЕЛЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ
Как и черный нагар, белый имеет различные проявления. Он может обладать глянцевой поверхностью, из-за наличия в нагаре крупинок металла, или оседать на электроде в виде крупных белых отложений.
ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР
Глянцевый белый нагар опасен для двигателя автомобиля, и он указывает, что свеча не получает должного охлаждения. Помимо свечи могут также перегреваться поршни, что приведет к трещинам в клапане и обернется для водителя дорогостоящей заменой. Чаще всего причины для перегрева свечи зажигания и появления белого нагара кроются в недостаточном количестве жидкости в системе охлаждения. Также белый нагар с «глянцевым» отблеском может появляться по следующим причинам:
- В камеру сгорания поступает обедненная топливная смесь;
- Впускной трубопровод подсасывает лишний воздух;
- Происходит пропуск искры или свеча выдает искру слишком рано из-за неверно настроенного зажигания;
- Неверно выбрана свеча зажигания для данного типа двигателя.
Если на свече зажигания появляется глянцевый белый нагар со следами металлических вкраплений, следует как можно быстрее показать автомобиль диагностам или самостоятельно разобраться в проблеме. Эксплуатировать машину при подобном нагаре не рекомендуется.
СЛАБОВЫРАЖЕННЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР
.jpg)
Если на свече зажигания образовался белый нагар, ровно оседающий на поверхности электрода, проблема кроется в топливе, залитом в автомобиль. В такой ситуации рекомендуется проверить качество бензина и полностью его заменить, а после заправиться топливом от другого производителя.
Какой правильный нагар на свече мопед альфа
Быков К.П., Шлёнчик Т.А.
Проверка состояния и замена свечи зажигания
Свечи зажигания, рекомендованные производителем для четырехтактных двигателей — А7ТС или A7RTC SX. Аналог этих свечей NGK C7HSA или NGK CR7HSA.
Зазор между электродами свечи должен составлять 0,6-0,7 мм.
Фирма NGK выпускает более «холодные» аналоги свечей А7ТС и A7RTC SX:
• NGK CH6SA — с калильным числом 6;
• NGK CH5SA- с калильным числом 5.
Рекомендации по выбору свечей приведены ниже.
Рис. 25. Свеча зажигания A7RTC SX
Таблица 6. Характеристика свечи зажигания A7RTC SX.
Диаметр резьбы, мм
Длина резьбы, мм
Размер под ключ, мм
Регламентная замена свечей зажигания производится через каждые 8 тыс. км пробега. Однако, исходя из опыта эксплуатации, свечи выхаживают не более 4-6 тыс. км.
Рис. 26. Замена свечи зажигания
Для замены свечей зажигания необходимо:
• снять наконечник провода свечи (рис. 26.1);
• удалить грязь вокруг свечи;
• свечным ключом вывернуть свечу (рис. 26.2);
• рукой ввернуть новую свечу (рис. 26.3);
• окончательно затянуть свечу ключом моментом 31-39 Нм.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечном отверстии головки блока цилиндра!
Как правильно выбрать свечу зажигания?
К выбору свечей зажигания для двигателя своего мопеда нужно относиться самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. Правильнее всего устанавливать «родные» свечи. Но что делать, если это невозможно?
К сожалению, на обозначение свечей нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости.
Сделать правильный выбор свечи можно, если основывается на следующих параметрах:
1. По конструкции и размерам резьбовой части.
2. По калильному числу.
3. По конструкции уплотняющей части.
4. По размеру под ключ.
Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении.
По тепловым качествам свечи делятся на «горячие» -для двигателей с невысокой температурной нагрузкой (обычно низкооборотистые двигателя) и » холодные» — для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя (более высокооборотистые двигателя и с воздушным охлаждением). Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более «холодная». Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания.
Калильное зажигание, это неуправляемый процесс поджога горючей смеси от раскаленных рабочих частей свечи. При температуре свечи 500°С и выше нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла. Вследствие плохой теплопроводности свечи с нагаром перегреваются, что в свою очередь вызывает перебои в работе системы зажигания.
Когда температура свечи менее 500°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора и свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечи, нижняя часть теплового конуса изолятора должна иметь температуру в пределах 500-600°С.
При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода (более 800°С) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с раскаленным конусом изолятора и центрального электрода до появления искры между электродами свечи. В результате происходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси.
Если калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателя, то могут возникнуть перебои в работе двигателя и его пуск будет затруднен.
Если калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя — это вызовет неустойчивую работу двигателя, повышенный расход топлива и падение мощности двигателя.
В зависимости от температуры окружающего воздуха можно использовать свечи с разными калильными числами I (чем выше температура, тем больше калильное число):
• От 0°С до +5°C-NGKCH5SA- с калильным числом 5;
• От +5°С до +15°С — NGK CH6SA- с калильным числом 6 или NGK CH7SA, A7TC/A7RTC SX- с калильным числом 7;
• От +15°С до +25°С — NGK CH7SA, A7TC/A7RTC SX- с калильным числом 7.
Как по состоянию свечи определить исправность двигателя?
Свеча, это хороший индикатор работы двигателя. По состоянию ее электрода можно определить качество го-рючей смеси, установку угла опережения зажигания, правильность выбора марки свечи.
С помощью таблицы 7, приведенной ниже, можно определить правильность выбора свечи, качество топлива и т.д., найти неисправность.
Таблица 7. Определение неисправностей по состоянию электрода свечи.
Состояние электрода свечи
Способы устранения неисправности
Двигатель работает нормально. Правильно подобранная по характеристикам, хорошо работающая свеча. Нормально настроенный карбюратор и зажигание. Качественное масло и топливо.
Расход топлива и масла в норме.
По мере надобности чистить свечу и контролировать зазор.
Состояние электрода свечи
Способы устранения неисправности
Бархатистый нагар черного цвета.
Переобогащенная смесь. Неправильная регулировка карбюратора.
Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Возможны трудности с пуском горячего двигателя.
Бархатистый нагар черного цвета.
Низкая компрессия из-за износа цилиндро-поршневой группы, негерметичность клапанов.
Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах. Трудности с пуском холодного и горячего двигателя.
В данной ситуации поможет только разборка двигателя и ремонт цилиндро-поршневой группы. Если присутствует неплотность клапанов — требуется их притирка или замена.
Загрязнен воздушный фильтр.
Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. При сильном загрязнении -неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском горячего двигателя.
Заменить или промыть воздушный фильтр.
Неправильная установка зазора, неисправность свечи.
Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском.
Отрегулировать зазор или сменить свечу на новую.
Калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя.
Повышенный расход топлива. Падение мощности двигателя. Неустойчивая работа на холостых оборотах, трудности с пуском.
Заменить свечу на новую с правильным калильным числом.
Черный масляный нагар.
Попадание масла в камеру сгорания
Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Забрызгивание свечи до полной остановки двигателя.
Заменить маелосъемные кол пачки клапанов или кольца пор шней.
Толстый слой рыхлых отложений.
Низкое качество бензина или масла.
Перебои в работе двигателя, затруднен пуск.
Сменить используемое масло или топливо.
Отложения красного цвета.
Превышение допустимых норм концентрации мегаштосодержа-щих присадок в бензине.
Возможны перебои в работе двигателя, затруднен пуск.
Сменить используемое топли во.
Состояние электрода свечи
Способы устранения неисправности
Оплавление центрального электрода.
Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателя.
Перебои в работе двигателя, затруднен пуск.
Заменить свечу на новую с правильным калильным числом.
Снижение мощности двигателя, детонация.
