Чем отличается усиленная цепь солярис 2012

Цепь грм Хендай Солярис 1.4 — 1.6 с 2011 по 2017

Фото автора

Автор: Данил
Почта: admin@artikul-cars.ru
Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с

Цепь или ремень?

Двигатели Хендай Солярис 1.4 и 1.6 используют только цепь . Никакого ремня грм на этих машинах не было!

Цепь грм на двигателе Хендай Солярис

Сколько служит цепь

Поразительно, сколько различных мифов и баек можно узнать о цепи:

Цепь не надежна и растягивается к 100 000. (В действительности оригинальная цепь не растягивается, а контрафакт и дубли — да).
На солярисе это слабое место, нужно постоянно проверять натяжение цепи. (Это не так).
Легко рвется. (Только в том случае, если на машине до 2013 года при разгоне в отсечку случайно воткнуть пониженную передачу. И то не факт).
Легко перескакивает. ( Единичные случаи).
Цепь любит греметь. (Нет, не любит).

На практике с 2012 года не было НИ ОДНОЙ разорванной цепи , а с проскочившей — всего несколько машин.

По современным меркам цепь вечная . Не могу вспомнить других машин с подобным ресурсом. Сегодня уже множество солярисов с огромными пробегами и все еще с родной цепью. Если в цифрах то раньше 300 тыс.км даже думать о ней не стоит. Примерно к 450 тыс.км. уже можно проверить цепь. На эти цифры ориентируемся только если вы уверенны в пробеге. Если машина куплена бу ориентироваться на цифры одометра не стоит. Сегодня очень много машин со скрученными пробегами . Такая услуга на рынке стоит всего 500 руб. Скручивают как правило половину пробега. Именно поэтому нужно проверять состояние цепи.

Как проверить состояние цепи

Существует народный способ, очень заманчивый и простой, но не рабочий! О нем мне периодически рассказывают сами владельцы. Суть в том, чтобы пальцами добраться до цепи и потрогать ее на провисание. Цепь почти всегда будет провисать между шестернями впускного и выпускного вала . Так легко, к сожалению, ее не проверить.

Народный способ проверки натяжения цепи Хендай Солярис

Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубьев на которое он вышел из корпуса.

Натяжитель цепи Хендай Солярис

Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто как на других машинах. На многих двигателях предусмотрено специальное смотровое окно, у соляриса такого окна нет . Видимо завод в цепи уверен. Чтобы добраться до натяжителя придется снимать клапанную крышку.

Клапанная крышка Хендай Солярис

Как самостоятельно снять крышку, можно посмотреть в нашем ролике.

Ваш браузер не поддерживает формат

После того как клапанная крышка снята, многие предлагают проверить состояние цепи по ее провисанию. Но этот способ не показательный.

Провисание цепи Хендай Солярис

Смотрим насколько выдвинулся натяжитель.

Ваш браузер не поддерживает формат

Вам нужно найти такое положение, в котором можно будет увидеть натяжитель цепи. Он расположен в левой части двигателя ближе к моторному щиту.

Положение натяжителя цепи Хендай Солярис

Замена цепи

Средняя стоимость работы в сервисах от 5 000 руб. О том, как заменить цепь и выставить ее по меткам, вы можете посмотреть в нашем ролике.

Ваш браузер не поддерживает формат

Качество комплектов цепи грм

Как правило для владельца рынок выглядит следующим образом. Огромное количество предложений от различных марок и брендов. Встает вопрос а что же выбрать. На самом деле выбора как такового нет. По факту сегодня сложилась патовая ситуация. Есть только оригинал, контрафакт и куча низкокачественных деталей из Китая. Качественных дублей по этой группе запчастей сегодня нет .

Все эти комплекты дешевле оригинала не только из-за разницы в бренде, но и потому что изготовлены не понятно из чего и как. У них очень быстро растягивается цепь, изнашиваются звездочки и шестерни распредвала и коленвала. ОБРЫВ ИЛИ ПЕРЕСКОК ЦЕПИ приводит к встрече клапанов и поршней. . К работе муфт CVVT (фазовращатель на впускном распредвале) из таких комплектов, тоже есть вопросы .

Черный список комплектов цепи грм : SAT, AMD, ASVA, AMIWA, DAYCO, FEBEST, JUST DRIVE, NSP, PARTS MALL, PATRON, STELLOX, UNITED MOTORS .

Вроде бы выбор напрашивается сам собой. Берем оригинал и закрываем вопрос. Но здесь другая беда, контрафакт, которым сегодня завален весь рынок. Если еще два года назад, можно было отличить оригинальную цепь от контрафактной, то сегодня большинство деталей по внешнему виду упаковки и самой детали уже не отличить. Откуда берется и как сбывается контрафакт?

Как мы уже поняли контрафакт попадает к нам из Китая. А что происходит дальше? А дальше все просто. У того кто привез такие запчасти прайс-листы давно подгружены ко всем популярным интернет-магазинам. Интернет-магазины это по сути база прайс-листов поставщиков запчастей, сам магазин просто перепродает вам запчасти со своей торговой наценкой.

Рассмотрим конкретные примеры. Забиваем оригинальный номер цепи и смотрим выдачу.

Цены на цепь грм Хендай Солярис

Почти всегда человек остановит свой выбор на самом дешевом предложении. А это огромный риск купить контрафактную деталь. Вы можете сказать: ну там же вон рейтинг есть. Это рейтинг сроков исполнения заказа, к качеству он не имеет отношения. А как купить настоящею деталь? Обратите внимание на выделенную зону — зеленное выделение. Это код поставщика, который именно в этом магазине выводится при наведении на рейтинг. Вам нужно узнать у менеджера, под каким кодом находится дилерский склад.

Цены на цепь грм Хендай Солярис

Дилерские склады сегодня являются единственной гарантией покупки оригинальных запчастей. Контрафакт с дилерского склада за много лет пока не встретился ни разу. Значит ли что с других складов продается только контрафакт? Нет не значит, но как простой владелец должен отличить оригинал от контрафакта?

Нужно заметить, что такая сложная ситуация сложилась именно с цепью. Контрафакт сейчас везде, но в большинстве случаев можно перейти на хороший дубль. Однако в данном случае хороших дублей пока нет.

Артикулы деталей цепи грм

Цепь ГРМ Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 243212B000
Номер аналога : 243212B200
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Цепь под номером 243212B200 считается усиленной. На практике какой-то разницы не замеченно. Для двигателя 1.4 и 1.6 одинаковая. Очень много контрафакта.

Натяжитель цепи грм Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 2441025001
Номер аналога : 2441025000,244102B000
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковый для двигателя 1.4 и 1.6. На рынке очень много контрафакта.

Успокоитель цепи грм Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Успокоитель цепи грм

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 244312B000
Номер аналога : 244312B001
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковый для двигателя 1.4 и 1.6

Успокоитель цепи грм Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Успокоитель цепи грм
(со стороны натяжителя)

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 244202B000
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковый для двигателя 1.4 и 1.6

Шестерня выпускного распредвала Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Шестерня выпускного распредвала

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 242212B000
Кол-во на машину : 1

Муфта впускного распредвала CVVT Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Муфта впускного распредвала CVVT

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 243502B010
Номер аналога : 243502B000
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковая для двигателя 1.4 и 1.6.

Шестерня коленвала Хендай Солярис 1.4 и 1.6 для 2011-2017 года

Производитель : HYUNDAI-KIA
Артикул : 231212B000
Кол-во на машину : 1

Дополнительная информация : Одинаковая для двигателя 1.4 и 1.6.

цепь ГРМ

решил отрегулировать клапана на газовом пробеге 100000 км. Но без вмешательства в Грм не получилось (натяжитель стрельнул всетаки), а так как общий пробег составил 148000, то решил заодно и грм махнуть.
По-этому были куплены натяжитель, цепь нового образца — усиленная, два башмака, герметик ВикРейнс серый, сальник коленвала передний, прокладка помпы и 2 О-образных кольца под каналы охлаждения. Всего на 4 800 руб . В гаражах все поменяли за часа 3 с перекурами и 4000 рублей.
ну и в итоге зазоры на клапанах были выведены в + от номинала(впуск =0.20, выпуск=0.25)

P. S.
1)при выставлении меток реально надо один из распредвалов чуть поворачивать.
2)натяжитель не знаю зачем покупать новый. старый отлично все делает.

Фото в бортжурнале Hyundai Solaris

Цена вопроса: 4 000 ₽ Пробег: 147 000 км

27 апреля 2018 Метки: визит на сервис

G4FC, замена цепи ГРМ или борьба с ветряными мельницами…

Всем привет! Начну с того, что пускай я и Дон-Кихот, который борется с «ветрянными мельницами», однако по итогам получен как всегда бесценный опыт, надеюсь он поможет и Вам. Пробег на данный момент 86 т.км. Итак, вводные — что, зачем, и как.
Что? Замена цепи ГРМ и проверка тепловых зазоров клапанов, а вернее проверка зазоров между толкателями и кулачков распредвалов в нерабочем положении хода.
Зачем? Появился непонятный шум от двигателя, начитался-насмотрелся-наслушался, принял решение – менять. И забегая вперёд, даже неважно что может быть и потратил деньги, поработал ради работы, казалось бы, впустую, но «это всего лишь бабки!» (Духless, Д. Козловский ©) Опыт во всяком случае приобретён, что значительно дороже.
Как? Руками с головой, по продолжительности операция может занимать до полного дня. Мы с коллегой работали с 7 утра, а закончили в 12 ночи. Если рука «набита», есть опыт, можно конечно и быстрее.
Возможные трудности в процессе:
1. Наличие инструмента, а именно стандартный набор трещоток, головок, свечник ну и запчасти. Ключ на 22 для вращения коленвала за болт шкива и снятия данного болта, лучше всего будет наличие «воздуха» и «пистолета» при демонтаже, слетит на раз-два. Набор щупов для проверки тепловых зазоров (которые проверяются на «холодную» при температуре окружающей среды в 20 градусов – ну это идеальные условия конечно), желательно, но не обязательно наличие смотровой ямы.
2. Снять генератор с нижнего крепления оказалось не такой лёгкой задачей, сам паз крепления генератора может прикипеть к установочной плоскости, которая создаётся блоком и боковой крышкой. Снимали минут 20-30, хорошо засел.
3. Возможная трудность со снятием-установкой приводного ремня. Для выполнения данной операции крайне желательно наличие помощника, если снять – в принципе без проблем, то поставить обратно на место – тут не всё просто.
4. Снятие боковой крышки, которая установлена на герметик. Наличие стамесок, проских отверток приветствуется, главное – не переусердствовать и аккуратнее, в теории можно поломать крышку, а это совсем боль.
5. Очистка самой крышки от нагара и остатков герметика, очистка привалочной поверхности на блоке и ГБЦ. Скорее нудно и долго, чем сложно.
6. Наличие разводного ключа. Для установки новой цепи потребуется чуть поворачивать (при снятии старой цепи, впускной вал чуть провернётся, это точно) распредвалы, чтобы на их метки «сели» соответствующие им омеднённые звенья новой цепи.
7. Наличие динамометрических ключей, чтобы по «фэн-шую», ну или почти. Мы использовали только один, с моментом затяжки от 5 до 40Нм. Может потребоваться и второй, который тянет до 200-от, если нет «пистолета» и «воздуха». Второй нужен для затяжки болта шкива коленвала, в нашем случае мы решили затянуть пистолетом, не знаю насколько это правильно, но зато очень удобно, хотя-бы тем, что в процессе отворота-заворота этого болта «почти» (чуть вставленная отвертка между шкивом и отливкой на крышке) не нужно фиксировать «колено» от проворота и не важно, с механикой у вас авто или с автоматом. С механикой можно и без пистолета (воткнул передачу, помощник давит тормоз), с автоматом нужна фиксирующая приспособа.
8. Вся операция долгая, поэтому советую запастись временем, провиантом и желательно отключить телефон, ну или хотя-бы предупредить близких о том, что выход на связь состоится, когда это будет возможно. В общем чтобы не было ситуаций, когда звонит жена, мама, бабушка, девушка – «Вась, ну чё там, когда доделаешь, когда дома будешь?! Получается?!» Ибо стоя с красной мордой, тщетно пытаясь выполнить ту или иную операцию, а в итоге взять телефон и услышать это – очень мотивирует на скорое завершение работ.
Запчасти
• 703141410 VICTOR REINZ — Герметик, им нужно будет намазать боковую крышку
• 703141500 VICTOR REINZ — Смывка герметика, ею работал на крышке, штука хорошая. По блоку побоялся.
• LN2505 LAVR — Набор для раскоксовки. Сама жижа + промывка масляной системы.
• 0242135509 BOSCH — Свечи. После раскоксовки лучше поставить новые
• 19465 LUKOIL — Лучок, промывочное масло. Для удаления следов вмешательства и остатков раскоксовки с промывкой.
• 1900 LIQUI MOLY — Очиститель тормозов, отлично удаляет масло.
• 267402G000 HYUNDAI/KIA — Клапан вентиляции крышки ГБЦ, дешёвый, почему бы и не поменять.
• 8849 LIQUI MOLY – Охлаждайка G11, цвет — синий.
• Ln5003 LAVR — Вода дистиллированная. Если будете делать промывку системы охлаждения, то можно через дистиллированную воду, либо обычную.
• 251242B000 HYUNDAI/KIA — Прокладка водяной помпы. В итоге не была установлена, коллега был шустр и пока я носом водил, поставил прокладку из комплекта помпы.
• 244312B000 HYUNDAI/KIA — Раз башмак.
• 244202B000 HYUNDAI/KIA — Два башмак.
• WPY025 AISIN — Водяная помпа, не зря купил, у снятой родной уже был небольшой люфтец.
• FO003 FORTECH — Фильтр масляный
• 214212B020 HYUNDAI/KIA — Сальник коленчатого вала двигателя, передний.
• P1GA050 PARTS MALL — Прокладка крышки клапанной + свечных колодцев.
• 2441025001 HYUNDAI/KIA — Натяжитель цепи ГРМ
• 1140306201 HYUNDAI/KIA — Болт, 10 шт., это в т.ч. которыми прикручена боковая крышка. Купил не зря, т.к. дешево и старые болты были со следами старого герметика на резьбе.
• 9043 LIQUI MOLY — Мутаген, тьфу Molygen, просто зелёное масло Liqui Moly 5W30
• 252862B010 HYUNDAI/KIA — Обводной ролик ремня вспомогательных агрегатов
• FA079 FORTECH — Фильтр воздушный
• 0N2202S OPTIMAL — Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов. Ну не натяжитель-же новый покупать?!
• 211422B000 HYUNDAI/KIA – Уплотнительные кольца масляных каналов
• 243212B200 – Цепь ГРМ!
По деньгам всё вышло порядка 22-ух тысяч, страшное дело.

Всё начинается с того, что снизу мы снимаем «защиту» картера(ов), правый пластиковый грязеотталкивающий щиток, домкратим правую сторону и снимаем правое колесо. Далее нам потребуется снять приводной ремень, снять его достаточно легко, накидываем ключ на болт ролика натяжителя ремня и против часовой (там обратная резьба) стрелки его отводим, второй рукой или помощником скидываем ремень. Далее откручиваем верхний болт насоса ГУР, ослабляем при этом нижний и отводим шкив ГУР от себя. Снимаем генератор, путём откручивания верхнего болта крепления и ослабления нижнего (выкручивать полностью не надо). Снимаем шкив помпы, при этом не забывая фиксировать его от проворота отвёрткой. Снимаем обводной ролик и натяжитель ремня. Начинаем сливать масло и ОЖ, перекур. Под поддон картера ДВС ставим домкрат через деревяшку или резиновую шайбу, ну чтобы не больно было, затем снимаем правую опору двигателя. Снимаем клапанную крышку вместе со свечной косой (про то как свечи снимать писать не буду, однако полностью их выворачивать тоже смысла нет). К крышке подходят два шланга вентиляции/экологии, отводим их хомуты в сторону пассатижами и ими же пытаемся чуть-чуть вправо-влево покрутить шланг на штуцере, так сойдут гораздо проще. Далее откручиваем много болтов, помогаем сойти крышке лёгкими постукиваниями резиновой киянки. Откручиваем помпу, да-да, ОЖ сливается не быстро, перекур давно кончился, клапанная крышка снята и за это время в принципе она сливается. Главное – подставить ёмкость под место слива жидкости с помпы. Итак, всё навесное с крышки снято, теперь дело за снятием боковой крышки. Опять-же откручиваем много болтов и запоминаем, где какой стоял (и их количество! оно смотрится в электронном каталоге hyundai.epcdata.ru/. Некоторые болты находясь сверху – не увидеть.). Визуально осматриваем всю крышку по плоскости и периметру, дабы понять, что её больше ничего не держит. Берём отвёртки, стамески, молотки и начинаем аккуратно отводить крышку по периметру и где это возможно. Повторюсь, сама крышка сидит на герметике достаточно плотно, нам понадобилось в районе получаса на её демонтаж. Всё, теперь доступ к цепи есть. Снимаем правый башмак цепи и саму цепь. На всякий случай предупреждаю, натяжитель цепи в момент снятия этой самой цепи выстрелит на всю длину и если вы захотите вновь использовать старый натяжитель, то просто поставьте его в тиски, плоской отвёрткой отведите зуб виксации и зажмите натяжитель в тисках, не забыв в конце вставить в его спецотверстие какой-нибудь тонкий и прочный стержень, например, гвоздь для фиксации положения. Далее снимаем левый башмак. Установка новой цепи – проще некуда. Ставим новый правый башмак на место, совмещаем омеднённые звенья цепи с соответствующими метками на звезде коленвала, впускной фазовращалке и звезде выпускного вала. Ставим левый башмак и новый натяжитель, ещё раз проверяем, что метки на месте, выдёргиваем чеку и всё, новая цепь установлена. Обращаю Ваше внимание, болты крепления башмаков – очень нежные, не переусердствуйте с их затяжкой. Чуть не забыл добавить. В процессе замены цепи торцанул толкатель второго впускного клапана 4-го цилиндра, тепловой зазор там был 0,05, соответственно на «холодном» моторе, нужно 0,15-0,25. Сборку производим в обратной последовательности. Коллеги! Убедительная просьба, задавать аргументированные вопросы и обрушиваться только с конструктивной критикой! Кому-то может показаться, что бабки потрачены напрасно, но я так не считаю. У меня теперь новая цепь. «Кто молодец? Я молодец. « (Ленинграл — Экспонат) Фото, видео прилагается, а сам пост будет дополняться. Илье Юрьевичу привет и большое человеческое спасибо! 😉 Без него бы ничего не получилось! Также думаем на постоянной основе выкладывать нашу гаражную жизнь и чем интересным мы там занимаемся. Как считаете, будет интересно? Или этого добра уже навалом?