Прогрессия на мотоцикле.
Прогрессивная подвеска или попросту прогрессия появилась на мотоциклах сравнительно давно, но даже сейчас некоторые даже опытные байкеры не знают что это такое.
Прогрессия это дополнительный элемент подвески, который работает так: рычаг (или два) первого или второго рода (Рис. 6), у которого точки приложения сил не лежат на одной прямой с осью С. Рассмотрим, как этот элемент влияет на работу подвески. Он (в данном случае, в точке С) шарнирно соединен с рамой мотоцикла, одним концом через точку А, через дополнительную тягу с вилкой заднего колеса, а другим концом в точке В с проушиной амортизатора (Рис.8) (соединения шарнирные).
При наезде колеса на неровность оно через вилку (тягу) передает нагрузку Р1 в точку А (Рис.7). под действием этой нагрузки точка А сместится вверх на 15 мм (А1), в то же время точка В под действием уже нагрузки Р2 переместится на 10 мм (точка В1) вниз, то есть сожмет пружину на 10 мм. При прохождении точки А из А1 в А2 еще на 15 мм вверх, точка В пройдет из В1 в В2 уже не 10 мм, а 12 мм, то есть пружина будет сжата на 12 мм. Другими словами, при повороте рычага на определенный угол линейному перемещению точки А соответствует все возрастающие перемещения точки В и наоборот. Соответственно, пружина амортизатора на точку А будет действовать с возрастающим нелинейным усилением, и наоборот. А это и есть та самая, желаемая прогрессивная характеристика. В наше время этот тип подвесок в разных конструктивных исполнениях широко используются не только на кроссовых мотоциклах, но и на спортбайках, стритах, дорожниках. Она, при возросшей динамике, позволяет улучшить управляемость (мотоцикл лучше держит дорогу) и повысить безопасность. Но технический прогресс не останавливается.
Однако есть несколько вопросов. Если мы посмотрим призеров лучших эндуро гонок, то практически всегда там будут исключительно «Австрийцы», а как известно они не применяются прогрессию в своей линейке эндуро мотоциклов —EXC. Так возникает вопрос: Нужна ли она?
Во-первых — прогрессия значительно уменьшает клиренс мотоцикла. Помимо этого высок риск повредить рычаги прогрессии на твердых или острых препятствиях.
Во-вторых — прогрессия не самый дешевый элемент в обслуживании. Счастливые обладатели японской техники знают об этом не понаслышке. А если прогрессию запустить, она может выглядеть так:
Это зависит даже не от качества материалов или сборки, а попросту из-за условий эксплуатации: прогрессия всегда находится в самых мокрых, грязных места, где только побывает мотоцикл.
В-третьих — это конечно цена. Любой элемент увеличивает стоимость байка, это не очень влияет на БУ, однако на новые очень даже.
Итак, прогрессия значительно смягчает процесс езды, изменяя угол наклона амортизатора, а с другой стороны усложняет Ваш байк.
Переборка прогрессии мотоцикла своими руками на примере TM EN 300.
Прогрессия — это по-нашему «качалка», пацанчеги! �� Работает она так. На эндуро и кроссовых мотоциклах, особенно, если качалку периодически не смазывать, игольчатые подшипники срабатываются, втулки съедаются остатками иголок — и образуется люфт. Люфт в прогрессии, во-первых, ведет к тому, что постепенно начинают разбиваться уже посадочные места под аммортик и саму качалку. Во-вторых, образуется ничем не амортизируемый ход заднего колеса. В-третьих, просто не приятно прыгать по кочкам со стуком в подвеске. Сегодня будем перебирать прогрессию в гаражных условиях, без применения каких-либо ремкомплектов типа All-Balls, на примере моего мотоцикла TM EN 300.
Так или иначе, мануал этот подходит почти для любого мотоцикла. Просто, в каких-то случаях, проще купить ремкомплект, которые выпускаются разными фирмами, вроде All-Balls или ProX, в каких-то случаях проще заказать оригинал через дилера. Но бывает, что заказа ждать долго, а модель мотоцикла относительно редкая, вроде моего TM Racing, и All-Balls на него ремкомплекты не выпускает. В этом случае, приходится колхозить, параллельно, бонусом, экономя до половины стоимости ремкомплекта.
Снимаем прогрессию, которая состоит из собачьей косточки, тяг и всего, что внутри: игольчатых подшипников, сальников и втулок.
Очень вероятно, что зрелище будет похоже на это:
То есть, часть подшипников ржавые, оставшаяся часть уже совсем распалась на атомы. Далее, хорошенечко греем это дело горелкой и выбиваем подшипники. Строительный фен не пойдет, греть надо сильно. Потом запрессовываем новые подшипники либо с помощью пресса, либо таким нехитрым приспособлением.
Берем либо длинный болт, либо шпильку, с одной стороны делаем упор какой-нибудь крупной шайбой, с другой насаживаем новый подшипник, головку соответствующего диаметра и гайку. Крутим гайку — подшипник запрыгивает на свое место.
Игольчатые подшипники прогрессии должны быть набиты смазкой, причем, с учетом экстремальных условий эксплуатации, с лужами и бродами, которые, несмотря на сальники, неплохо вымывают смазку, лучше не использовать Литол.
Как пошутил мой друг механик, «Литол24 поэтому и называется «24», т.к. работает около 24 часов». Прям как дезодорант �� Поэтому берем что-нибудь подороже, специально для подшипников.
Далее, опять же, два варианта. Либо у вас довольно распространенный мотоцикл, и есть ремкомплект, который, помимо самих игольчатых подшипников качалки, имеет новые сальники и втулки. Либо начинаем колхозить. В данном случае, на TM EN 300, было куплено 6 подшипников HK2016, которые оказались достаточно распространенными, поскольку используются в каком-то Мерседесе. Все 6 штук запрессовываются в косточку и тяги. Единственный подшипник амортизатора был новехонький, хотя я измерил его параметры: внешний диаметр 24 мм, внутренний диаметр (диаметр втулки) 18 мм.
Старые втулки при этом выглядели жалко.
На BMW мы в свое время использовали в качестве втулок поршневые пальцы от Жигулей, но там внешний диаметр 18 мм. Под 20 мм. (внутренний диаметр игольчатого подшипника прогрессии TM EN 300) пальцы подходят от Таврии и еще каких-то, вроде бы, Нив. Но в данном случае обошлось без них, поскольку на прилавке отдела запчастей отечественных автомобилей была найдена «Втулка ваз-2101 штанги реактивной металлическая». Я не никогда бы не подумал, что у Жигулей может хоть что-то быть реактивным �� Но подошло идеально, и по внешнему, и по внутреннему диаметру.
Ну и, собственно, на большинство мотоциклов можно подобрать что-то подобное.
Режем болгаркой новые втулки под размер.
Вытачиваем канавку, необходимую для шприцевания тяг с помощью пресс-масленки (если есть).
Запихиваем втулки в подшипники прогрессии, набив их смазкой. Вставляем сальники.
И все, прикручиваем это все к мотоциклу — и радуемся жизни.
По сальникам. Не используйте в прогрессии О-ринги, чтобы задержать смазку в горизонтальной плоскости, они абсолютно не годятся. Сальники должны иметь п-образный профиль. Если не удалось найти сальники подходящего диаметра, лучше обкусить сальник большего диаметра и плотно его туда запрессовать.
В нашем колхозе им. Владимира Ильича по-прежнему хорошая погода, денег нет, но мы держимся, чего и вам желаю!
UPD. Но подыхают эти втулки в разы быстрее, чем нормальные каленые.
Поделиться «Переборка прогрессии мотоцикла своими руками на примере TM EN 300.»
Об авторе mototraveller
Мотоциклами болею с детства, веду этот блог о мотоциклах и мотогонках. Оказываем услуги по ремонту и обслуживанию мотоциклов.
Как разобрать прогрессию на мотоцикле
Итак, почему же так нужен дисульфид молибдена (далее просто молибден) в смазке для наружнего ШРУСа? Дело в том, что шарики ШРУСа Рцеппа не только катаются, но и проскальзывают! Иначе «биссекторной плоскости» не получить. Во время проскальзывания (трение скольжения) в точки контакта шарика с корпусом большое давление и пленка масла рвется — возникает так называемый граничный режим смазки. И тута приходит на помощь наш молибден! Эта твердая нерастворимая присадка обладает великолепными антифрикционными (противозадирными) свойствами, снижая в несколько раз силу трения скольжения.
В трипоиде режим работы игольчатого и роликового подшипников без проскальзывания, они только качаются. Как маяки туда-сюда: амплитуда зависит от угла между валами, а скорость катания от скорости вращения. Но в любом случае кажется, что с молибденом-то они будут кататься ещё лучше. А минусы, говорят, следующие:
В ступичных подшипниках применение дисульфид молибденовой присадки противоказано — в таких условиях работы образуется диоксид молибдена, который является сильным абразивом, а значит ускоряет износ. Например, Мерседес в MB 265.1 рекомендует для ступичных подшипников безмолибденовые смазки (по чем купил, по том и продаю — сам спецификации не видел).
Режим работы трипоида сравнивают со ступичным подшпиником. Хотя по моему мнению, скорость вращения в трипоиде меньше. Но с другой стороны, игольчатые подшипинки в диаметре очень малы, а для малых шариков/роликов уже свои особенности. Например, встретил мнение, чтобы молибден провоцирует скольжение подшипника в трипоиде в начале движения, и чем гуще смазка, тем это вероятней.
По трипоидам с молибденовой смазкой были отзывы, что смазка как будто затвердевает, забивает игольчатый подшипник, что быстро выводит его из строя. Также можно заметить, что для внутренних ШРУСов производители прикладывают смазку без характерного серо/черного цвета для молибдена. Может быть это просто экономит производитель.
Сообщение отредактировал levsha66 — Пт, 28.12.2012, 20:14
Проходящий сквозь стены
Группа: Свой
Мотоцикл: 300 EXC
Город: Tallinn
Сообщений: 2628
Статус: Оффлайн
Цитата ( levsha66 )
Может кто знает какой смазкой
шприцуй любой современной, главное чтоб она там была. а не грязевая масса
Зам . директора насосного завода МИКУНИ
Группа: Свой
Мотоцикл: DR-Z400yeS К9 + Каёт 140 12/14
Город: Москва
Сообщений: 1340
Статус: Оффлайн
Короче, тут как не крути, лучше хотяб раз в сезон разобрать. И главная фишка — первым не подшипник ржавеет, а ось, потом хрен выбьешь! Надо и её мазать. Ей пофиг чем, главное, чтоб не ржавела !
Сообщение отредактировал Дачник — Сб, 29.12.2012, 10:38
Бывает тут
Группа: Свой
Мотоцикл: dr-z 400 e
Город: Екатеринбург
Сообщений: 19
Статус: Оффлайн
У меня вопрос то есть ли там места работающие на скольжение или там только подшипники?
Сообщение отредактировал levsha66 — Сб, 29.12.2012, 12:05
Зам . директора насосного завода МИКУНИ
Группа: Свой
Мотоцикл: DR-Z400yeS К9 + Каёт 140 12/14
Город: Москва
Сообщений: 1340
Статус: Оффлайн
Да с переборкой ты как бы и прав. Тут нужно исходить из уловий эксплуатации. Но профилактику, чтоб оси не проквасились, и чтоб этот узел можно было потом разобрать без проблем — надо хоть разок. А так, там от частых сборок разборок, ломаться нечему, если гайки не перетягивать.
Яж упоминал, что там основная фишка в приквашевании осей. Вот кроме подшипников, сами оси нужно хоть раз обработать, их с зазода не мажут, не положено . И оси переднего и заднего колеса тоже нужно обрабатывать, тоже квасятся. А обработать их можно хоть мовилем. Да и любая консистентная спасает их от гниения.
Просто когда приходит реальный срок замены подшипников, то из-за приржавевших осей, начинаются танцы с бубном.
Сообщение отредактировал Дачник — Сб, 29.12.2012, 12:46
Бывает тут
Группа: Свой
Мотоцикл: Sachs MadAss DR-Z 400 SM
Город: Москва г.Кунцево
Сообщений: 50
Статус: Оффлайн
Во блин начитался жути перед разборкой. Помню как в далёкие явские времена при помощи ножовки маятник снимали так как там ось тонкая и мягкая а прикепала насмерть.
У меня вопрос: болт маятники и болты прогрессии надо тянуть пока тянуться или для них есть моменты затяжки?
Зам . директора насосного завода МИКУНИ
Группа: Свой
Мотоцикл: DR-Z400yeS К9 + Каёт 140 12/14
Город: Москва
Сообщений: 1340
Статус: Оффлайн
Ну, мануал то у нас зачем?!
Да не всегда там бывает так запущено с осями, но лучше следить за этим. А тож ржавчина имеет больший объём чем металл, поэтому и клинит .
Сообщение отредактировал Дачник — Сб, 29.12.2012, 13:09
Бывает тут
Группа: Свой
Мотоцикл: Sachs MadAss DR-Z 400 SM
Город: Москва г.Кунцево
Сообщений: 50
Статус: Оффлайн
В праздники буду крутить.
Зам . директора насосного завода МИКУНИ
Группа: Свой
Мотоцикл: DR-Z400yeS К9 + Каёт 140 12/14
Город: Москва
Сообщений: 1340
Статус: Оффлайн
Цитата ( levsha66 )
У меня Ешка и на ней установлены тавотницы. Может кто знает какой смазкой производитель рекомендует шприцевать маятник и другие тавотницы.
Цитата ( Дачник )
Кстати, если развить эту философию далее, то эти игольчатые подшипники в задней подвеске, при наличии там тавотниц- лучше вообще прокачивать трансмиссионкой .
Продолжу ещё эту философию ! Дело в том, что установка пресмаслёнок изначально не предполагала использование высокотехнологичных смазок в этих узлах. И спецсмазка, когда она появилась, закладывалась на весь срок службы узла, т.е. не предусматривает добавки или смены сего продукта в период эксплуатации данного узла . Поэтому пресмаслёнки убрали. С тавотницами предполагалась частая смена смазки. И как показала практика в нашем Отечестве, этому отвечает именно просто трансмиссионка, а ранее у нас было в качестве этого — нигрол! Ну иль нонче чё посовременней. Потому как мыло в качестве связующего удержателя в этом процессе — однозначно вред! А потому, что обязанность связующего -держать смазку на месте, с чем он и справляется, держит иной раз в усмерть, какая там нафиг прокачка через пресмаслёнку?! И потом, Господа, а самим не смешно прокачивать герметичный, с сальниками узел?! Я, конечно, извиняюсь, все тут люди взрослые. Во, а игольчатому подшипнику, на самом деле, как и другому железу лучше всего живётся в жидкой смазке, это их мечта, которая просто не всегда возможна.
А что производитель?! Хе, хе, в старом мануале УАЗа было написано класть салидол аль литол у в шприц, ага, только потом со временем хрен иголки прокачаешь! Это для шаровых канает, там шарик надуть мона из резиночки, ну иль для шкворней скольжения, и то не вах. Остаётся — нигрол . Наука с практикой, короче, не сходится .
levsha66, да и вообще не верно сравнивать автомобильные узлы с мотоциклетными. Там на маятниках сайлентблоки стоят ужо, аль ещё другие хитрые резиночки. Это в Волгах были резьбовые втулочки с манжетами, вот там пресмаслёноска с нигрольчиком рулез! А шруз — это вообще герметичный узел. Ну где там сальник, а ?! Он там есть , но далеко, в соседнем помещении. Сальник, на самом деле, не очень герметичное соединение. Смотря куды пружинчиком !
А, между прочим, на Минске, в своё время в маятнике вместо втулок скольжения впиндюрили сайлентблок, а иголочки в шатун добавили, там 2т, масла мало , на высоких оборотах на самом деле вкладыши со смазкой под давлением рулят.
У нас незя, у нас эндура — ход большой, у нас сурьёзно -даж упорные на маятнике ёсть! На дорожниках нетуть.
Я, что сказать хотел, если за подвеской в этом моте поглядывать, и не дать осям прокиснуть — то на Наш век её хватит.
Сообщение отредактировал Дачник — Сб, 29.12.2012, 23:45
Запись 7 Ревизия заднего маятника и прогрессии.
Готовь сани летом, а мотик зимой. Продолжаю в свободное время обслуживать мот.
Снял прогрессию (это такая хрень у кроссовых мотоциклов в задней подвеске для более энергоемкой работы заднего колеса, при котором не пробивает задний амортизатор.)
Качество метала слабое.
Данная болезнь относится ко всем бюджетным мотоциклам тысяч до 300 наверно.
Итак подшипники заказал с али 6шт 380р, из которых 290р уйдет на доставку в нашу страну от данного поставщика.
Артикул : HK1718 в прогрессии 5шт стоит.
и один подшипник Hk2020, его закажу с емекса.
Втулки сделает новые токарь из металла покрепче.
Пока попробую сделать по заводскому, если будет быстро погибать зафтулим Фторопластом или капролоном.
Хотел обслужить маятник, пока не понял его устройство, тут походу нет подшипников как на большинстве мотоциклов, но и на сайлентблоки тоже не похоже.
Втулка, которая там стоит не вылазит.
Буду изучать, потом добавлю.
