Антифриз для ВАЗ 2107 1 поколение
Для правильной покупки необходимо знать только Тип и Цвет (оттенок) антифриза, допустимый для конкретного года выпуска кузова. Один и тот же Тип антифриза может выпускаться в разных цветах, в таблице указаны такие случаи.
При полной смене жидкости достаточно знать только Тип подходящего антифриза. Если необходима доливка, важно узнать еще и Цвет уже залитой жидкости. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: Для ВАЗ 2107 (1 поколение) 1982 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Традиционный класс антифриза (тосол), тип TL с оттенками синего цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 2 года.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.
Важно знать
Ниже указаны возможные цвета каждого типа жидкости.
Бывают случаи, когда цвет имеет разные оттенки. Например, красный может быть розовым или светло-оранжевым.
Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
• G11 можно смешивать с аналогами G11
• G11 нельзя смешивать с G12
• G11 можно смешивать G12+
• G11 можно смешивать G12++
• G11 можно смешивать G13
• G12 можно смешивать с аналогами G12
• G12 нельзя смешивать с G11
• G12 можно смешивать с G12+
• G12 нельзя смешивать с G12++
• G12 нельзя смешивать с G13
• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!
Желательно, но необязательно учитывать цвет при смешивании.
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.
Промывка и замена антифриза ВАЗ-2107
Пришло время заменить охлаждающую жидкость (ОЖ) в двигателе на новую, на залитой машина отъездила уже более 5-ти лет. Хотя, по нормативу она должна меняться каждые 2 года или 60 тыс.км.
Так, долгая эксплуатация автомобиля на старой жидкости чревата быстрым износом помпы, коррозией внутренних деталей двигателя, закисанием краника печки, течью патрубков, ухудшением теплоотдачи и т.д.
Изначально в машину был залит синий антифриз класса G11 и со временем жидкость поменяла цвет с синего на сине-зеленый, помутнела, на дне расширительного бачка образовался налет.
Поэтому в этот раз зальем антифриз более совершенного класса G12+ красного цвета с указанным сроком службы до 5 лет.
Предварительно промоем систему специальной промывкой.
Для начала необходимо слить старую жидкость с радиатора и блока двигателя, на них имеются соответственно краник и сливная пробка.
Используем подходящий шланчик для удобства — жидкость токсична
В нашем случае на двигателе вместо пробки установлен предпусковой подогреватель, поэтому просто снимем один из его патрубков.
Открываем крышки радиатора, бачка и краника печки для лучшего выхода жидкости. Слиться должно около 8 литров антифриза (емкость системы охлаждения 8,6 литра).
Теперь промоем систему водой со шланга под напором, предварительно закрыв краник радиатора, пока из блока не начнет выходить прозрачная жидкость.
Затем закрываем сливные отверстия, заливаем промывку и наполняем систему водой.
Для лучшего удаления воздуха снимаем один из патрубков подогрева дросселя, пока не пойдет жидкость, и одеваем обратно.
Заводим двигатель и согласно инструкции даем поработать 10-15 минут, одновременно доливая воду и проминая верхний патрубок до прекращения выхода воздуха.
Этого времени как раз хватит чтобы прогреться двигателю до 100 °C к моменту включения вентилятора охлаждения.
При этом включаем вентилятор отопителя салона на полную мощность и открываем краник для прочистки радиатора.
После прогрева глушим двигатель, дадим немного остынуть и сливаем промывочную жидкость.
Каких-либо больших хлопьев или включений не обнаружено
Еще раз промываем двигатель проточной водой, и дадим хорошенько стечь. Пока стекает, можно заменить изношенные и задубевшие патрубки (лучше менять комплектом).
В нашем случае это пара патрубков идущих к термостату, на одном пошла трещина, другой из-за потери эластичности пропускал жидкость, которая капала на генератор.
Теперь можно приступить к заливке нового антифриза, предварительно закрываем все сливные отверстия.
В систему должно войти примерно 8,6 литра антифриза. Для лучшего заполнения системы опять же снимаем шланчик подогрева дросселя, заводим двигатель и по мере выхода воздуха из радиатора доливаем, проминая верхний патрубок.
Когда воздух перестанет выходить, заливаем жидкость по горловину и закрываем крышку радиатора. Наполняем расширительный бачок выше отметки min.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры, следя за патрубками. Не забываем включить печку, из нее должен дуть теплый, затем горячий воздух по мере прогрева.
При срабатывании вентилятора глушим двигатель, проверяем патрубки на течь, при необходимости подтягиваем. При этом уровень в бачке должен немного приподняться, по мере остывания опуститься.
Также в течение нескольких следующих дней проверяем не покапывает ли где жидкость, так как при промывке удаляется старый защитный слой от присадок, а новый еще не образовался.
Небольшое видео:
Нелегкий выбор оптимального антифриза для классики.
Рано или поздно перед большинством из нас встает вопрос: что залить в систему охлаждения ВАЗовской классики? У многих владельцев отношение к антифризу всегда одно: да пофиг что лить, лишь бы охлаждал и не кипел и мало кто задумывается, что неправильно подобранный антифриз может оказаться тихим убийцей вашего авто. Здесь я хотел бы поделиться с Вами своими мыслями о выборе О.Ж., а именно какого типа антифриз лучше подходит для системы охлаждения классических ВАЗов. Постараюсь аргументировано подкрепить свою точку зрения относительно выбора оптимального антифриза.
Сразу хотел бы сказать что речь пойдет не о конкретных производителях О.Ж. и их продуктах.
В моем понимании основные требования к антифризу выражаются в следующем:
1. Чтобы был достаточный уровень теплообмена (металл-жидкость-металл);
2. Раствор не должен замезрать в стандартных климатических условиях;
3. Не должен вызывать деградации материалов системы охлаждения;
Хотел бы напомнить, что основная составляющая О.Ж.это этиленгликоль и он оказывает серьёзное коррозионное воздействие на металлы, по этому в состав антифризов входят антикоррозионные присадки.
В традиционных охлаждающих жидкостях (типа G11 по классификации VAG обычно зеленого, сине-зеленого цвета), к числу которых относится и «ТОСОЛ», защиту металлов от коррозии обеспечивают силикаты, бораты, нитриты и др.
Силикаты: действуют очень быстро и в случае эрозии/коррозии быстро заделывают поврежденные места. Основным недостатком является низкая стабильность и быстрый расход. Присадки у G11 расходуются непрерывно, по этому появление ржавчины в О.Ж. говорит о «кончине» последних. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может сокращать срок службы помпы и её уплотнений.
Помимо естественной низкой растворимости силикаты склонны к полимеризации (к примеру при высоких температурах) с образованием геля, забивающего каналы системы охлаждения. И этот процесс развивается особенно хорошо в присутствии других солей (хлориды, карбонаты и т.д.).
О.Ж. G11, защищая систему охлаждения от коррозии, в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю ее поверхность тонким слоем накипи(силикатной пленкой), что ухудшает теплообмен в системе охлаждения и снижает ее эффективность.
Многие владельцы ВАЗовской классики до сих пор используют именно такую О.Ж. (силикатную неорганику, G11), но есть и те, кто перешел на карбоксилатные антифризы (G12+ по классификации VAG).
Этот тип антифризов содержит ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона. Такой антифриз имеет больший срок службы – 5 лет, против 2-х лет у силикатного. Карбоксилатный антифриз также лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
Антифризы G12+ на основе органических кислот обладают меньшей вязкостью, чем традиционные антифризы (G11), в следствие чего они чаще протекают. С другой стороны растворы с меньшей концентрацией в антифризах на основе органических кислот (менее вязкие), образуют меньше накипи, чем традиционные типы антифризов с высокой концентрацией солей.
К слову, я сам уже 5 лет катаю на антифризе такого типа (TEXACO Havoline eXtended Life Coolant (XLC)).
Хотел бы отметить, что при переходе с G11 на G12+ проблема состоит в том, что в системе охлаждения после использования G11 остается силикатная пленка, которая препятствует работе органических присадок G12+. По этому при переходе с одного типа О.Ж. на другой необходимо хорошо промывать систему и лучше несколько раз!
Казалось бы, переход на более современные О.Ж. (условно G12+) вполне оправдан, если бы не одно НО! В наши классические ВАЗы изначально шли низкощелочные неорганические О.Ж., а минимальная скорость коррозии металлов обычно достигается именно в слабощелочных растворах.
В карбоксилатных (органических) антифризах как правило щелочной показатель выше.
Органика по природе своей разрушаема и разлагаема. Разлагаясь, она дает новые вещества, с новыми свойствами (возможно агрессивными) снижающими ее первоначальные параметры, на которые закладывался производитель.
Стоит так же упомянуть ещё об одном аспекте, связанном с использованием органических О.Ж. Одинаковые с виду и по описанию карбоксилатные антифризы, внутри несут в себе совершенно разный набор карбоксилатов. Например есть моно — карбоксилаты, есть ди-(меры), есть даже ароматические карбоксилаты. Некоторые дают синергетический эффект, некоторые даже вредят, например могут быть агрессивны к эластомерам (РТИ). Наверно многие слышали о негативном воздействии одиозной 2-ЕНА (2-этил-гексановой кислоты) на резино- технические изделия системы охлаждения автомобиля.
2EHA — содержится в 2/3 всех карбоксилатных антифризов на рынке, в пакетах всех известных компаний, Arteco, BASF, Dober, Haertol, в оригинальных антифризах концернов VW (включая MAN), концерна GM, Ford, CAT, и т.д.
Интересно, не по этой ли причине в ленте D2 практически каждый день встречаются упоминания о текущих кранах отопителя, радиаторах, патрубках и т.д., а мы все дружно пеняем на качество современных зап. частей и ненадежность конструкции наших архаичных (по современным меркам) классических автомобилей.
Таким обр. я пришел к выводу, что на данный момент антифризы типа G12+ не являются оптимальными для двигателя моей «Семерки». Но что ещё можно рассмотреть в качестве разумной альтернативы устаревшей G11 и непредсказуемой G12+?
На мой взгляд компромиссным решением может служить фосфатный лобридный антифриз предназначенный для использования в двигателях японских автомобилей (условное обозначение G12++, условное поскольку японские О.Ж. не имеют ничего общего с классификацией VAG).
Как правило О.Ж. разработанные для японских а/м низкощелочные и не содержат силикатов, боратов, нитритов, аминов и 2-EHA
Лобриды на 91% состоят из OAT ((Organic Acid Technology), что также является одним из обозначений карбоксилатных технологий) и на 9% из неорганики, но в чем же приемущества фосфатного лобрида перед другими типами О.Ж.и как он работает?
Тут есть тонкий момент, который я очень образно (без страшных слов) постараюсь разъяснить.
Органика образует (в местах контакта конечно, речь не о всей поверхности) ворсовый ковёр, похожий на ковролин. Основание ковролина (подложка) это металл, ворсинки — хвост карбоксилата (любого; моно, ди, хоть ароматического). Если в доме чисто (и спокойно), то и ходите по нему на здоровье. И если у вас есть «ремонтный набор ворсинок», то если что-то начало подтираться — воткнули, на недостающее место и починили ковролин (карбоскилатная присадка сама решит когда ей сесть на поверхность металла).
А теперь представьте себе что у вас дома ремонт, но ковролин вы уже купили и несмотря на ремонт, вы его все же положили (ну так ходить приятнее, теплее, мягче), но при этом укрыли картонкой (или целлофаном).
В роли защитного покрытия (картонки) как раз и выступают фосфаты, которые образуют защитную плёнку на металле.
Вы по нему ходите, ходите, картонка потихоньку стирается. В системе охлаждения происходит тоже самое, день за днем поток воды вымывает эту плёнку, пока не вымоет совсем. Залатать картонку не получится, нет такой опции / технологии. Ее можно только заменить (залить новый антифриз).
Тут как раз и вступает в работу принцип «лобрида». Карбоксилаты — ваш выход.
Начинаем латать и поддерживать состояние ковролина за счет резервного набора.
Теперь суть проблемы, пока лежит «картонка», под нее не подсунуть «ворс», не добраться до подложки. Неорганика это первый этап действия, а карбоксилаты второй.
Если система чистая (нет у вас потрясений в виде ремонта), то карбоксилат отличное решение.
А вот если «проходной двор», то картонка (как доп. защита) лишней не будет.
Само собой это утрированное понимание работы, но по сути где-то близко. Приблизительно по такому принципу работают О.Ж. часто называемые Super Long Life Coolant.
А что понимается под «проходным двором» в системе охлаждения? Там где уже натоптано.
Пленка обычно накрывает разом большую область, чем точечный механизм карбоксилата.
Хотя тут тоже много нюансов, если система имеет серьезные поражения, то все не так однозначно…
P.S.
Немного о роли фосфатов в лобридном антифризе соответсвующего типа.
Когда речь идет о фосфатах у них две фундаметнальные функции: защита от коррозии ( пассивирование метала в частности) и формирование pH буфера (в ходе работы антифриза постепенно разрушается гликоль образуя кислоты, их нужно сдерживать). Фосфаты активнее реагируют с Fe2+ b Fe3+ образуя стабильные комплексы.
5 февраля 2020 Метки: расходники
Сколько тосола нужно для автомобиля ВАЗ 2107?
ВАЗ 2107 – это один из популярных автомобилей в нашей стране. Он недорог и прост в обслуживании, поэтому многие работы автовладельцы выполняют собственноручно. В данной статье мы разберем, сколько тосола нужно для данной модели, а также рассмотрим процедуру его замены.
Когда нужно менять тосол в автомобиле ВАЗ 2107 и сколько его понадобится?
У стандартного тосола, который использует большинство автовладельцев ВАЗ 2107 небольшой срок службы – 2 года или 60000 километров пробега. При использовании других охлаждающих жидкостей эти цифры могут меняться, поэтому нужно придерживаться рекомендаций производителей таких материалов.
Отвечая на вопрос, сколько тосола в ВАЗ 2107, следует сказать, что названная цифра будет одинакова для всего модельного ряда классических «Жигулей» – 9,85 литра.
Для замены можно использовать следующие жидкости:
- В моделях, выпускавшихся до 1998 года, можно использовать обычный тосол или антифриз класса G11
- В «семерках», выпускавшихся с 1998 по 2002 год, можно использовать обычный тосол или антифризы класса G12
- Для «семерок», выпускавшихся с 2003 по 2012 год, лучше всего использовать охлаждающие жидкости класса G12+ или G12++
Признаки старения антифриза
Антифриз, как и любая другая рабочая жидкость автомобиля, имеет свой ресурс. Чтобы определить, что тосол нуждается в замене, нужно понимать, какие признаки на это указывают.
Во-первых, следует обратить внимание на температурный режим работы двигателя. Если силовой агрегат постоянно перегревается, вентилятор охлаждения непрерывно работает, стрелка температуры ОЖ находится в красной зоне, а из радиатора идет пар – нужно в первую очередь проверить состояние системы охлаждения и самого антифриза. В случае с «семеркой» такие проблемы возникают как правило в теплое время года, а в худших случаях и зимой.
Во-вторых, выработанный антифриз имеет неприятный запах. Учуять его можно из радиатора или расширительного бачка. Следует понимать, что если охлаждающая жидкость начала пахнуть, то все допустимые сроки ее замены уже прошли. Вполне возможно, что в этом случае может понадобиться ремонт некоторых элементов системы охлаждения.
Третье, на что нужно смотреть – это цвет и консистенция тосола. Легкое потемнение ОЖ не является признаком необходимой замены, а вот сильное изменение цвета и густая консистенция антифриза свидетельствует о том, что в нем скопилось большое количество загрязнений.
Если присутствует один или несколько из описанных признаков, необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость вне зависимости от того, свежая она или нет.
Что нужно для замены тосола?
Для начала нужно подготовить место, где будут проводиться работы. Лучше всего загнать автомобиль на эстакаду, яму или другую ровную поверхность. Допускается, чтобы передняя часть стояла выше задней, любые другие варианты недопустимы.
Теперь перейдем к тому, что понадобится для замены:
- Набор ключей
- Плоская и фигурная отвертки
- Емкость для сбора отработанной охлаждающей жидкости
- Шланг для сливного отверстия в двигателе
- Свежий тосол
- Воронка для заливки
- Специальное средство для удаления загрязнений с болтов и пробок или бензин
Теперь рассмотрим основные требования безопасности, которых нужно придерживаться при замене ОЖ.
Все работы следует выполнять на остывшем двигателе. Рабочая температура охлаждающей жидкости находится в пределах +90 °C, поэтому строго запрещается открывать радиатор и проверять состояние тосола. Иначе можно получить сильные ожоги.
Замену лучше всего осуществлять в проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Антифриз – это яд, и его пары не менее опасны, чем сама жидкость. Поэтому также нужно следить за тем, чтобы она не попадала внутрь организма.
Замена тосола в ВАЗ 2107
Перейдем к замене тосола в ВАЗ 2107. Условно процедуру можно разделить на 3 этапа: слив старого антифриза, промывка системы охлаждения и заливка свежей жидкости.
Слив старого антифриза
Первым делом нужно снять защиту картера двигателя, если она есть. На «Жигулях» она чаще всего находится в плачевном состоянии, поэтому лучше воспользоваться специальными средствами, которые освободят закисшие болты, например, WD-40 или EFELE UNI-M Spray.
Помните, что на старых машинах болты со временем ржавеют и становятся очень хрупкими, поэтому при их демонтаже нужно действовать аккуратно.
Далее нужно из салона автомобиля перевести рычаг управления печкой на максимум. Сам отопитель запускать не требуется. После этого открываем заливную горловину радиатора и расширительного бачка. Это позволит быстрее слить старый антифриз.
В зависимости от модели радиатора может быть два варианта слива жидкости. Если установлен оригинальный радиатор с последних моделей, на нем нужно найти специальный краник для слива ОЖ. Как правило, он закисает в процессе эксплуатации, поэтому его нужно предварительно обработать упомянутыми выше средствами, а затем аккуратно открыть и слить антифриз.
На автомобилях, которые оснащены радиатором со старых моделей можно выкрутить датчик выключения вентилятора, который находится с внутренней стороны радиатора с правой стороны, если стоять лицом к автомобилю, или снять шланг с нижнего патрубка радиатора.
После слива антифриза с радиатора нужно удалить ОЖ из внутреннего контура системы охлаждения. Находим на блоке цилиндров сливную пробку – выглядит она как обычный болт на 13. Выкручиваем ее и сливаем антифриз через заранее подготовленный шланг.
Далее следует слить антифриз из расширительного бачка. Отстегиваем ремень крепления емкости и поднимаем ее на 30-40 сантиметров вверх. Это позволит остаткам тосола попасть в радиатор, а оттуда в емкость для сбора.
Промывка системы охлаждения
Промывка системы охлаждения двигателя не является обязательной процедурой. Но есть ситуации, когда она необходима. Например, при переходе на другой антифриз. Это связано с тем, что разные марки охлаждающих жидкостей имеют разный химический состав. Поэтому в этом случае лучше не пренебрегать этим.
Промывка также нужна, если в системе охлаждения образовались пробки или серьезные загрязнения, негативно влияющие на работу двигателя.
Нелишним будет промыть систему охлаждения в недавно приобретенном автомобиле. Многие владельцы отечественных машин чаще всего используют дешевые антифризы, после которых лучше всего выполнить эту процедуру.
Если будете промывать систему, не забудьте про расширительный бачок. От него нужно отсоединить все шланги и снять с креплений, а затем тщательно промыть изнутри.
Более подробно о том, как и чем промыть систему охлаждения двигателя читайте в нашей статье, посвященной данной теме.
Заливка свежего антифриза
Переходим к последнему этапу – заливке свежего антифриза в систему охлаждения. Для начала нужно отсоединить шланг со штуцера впускного коллектора, расположенного под карбюратором. Если у вас инжекторный двигатель, то отсоединяется шланг подогрева ресивера. Это нужно для того, чтобы избежать образования воздушных пробок в системе. Держатся эти шланги на хомутах, поэтому для работы потребуется отвертка.
Далее заливаем новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня, который превышает минимальный на 3-4 сантиметра. Как только это сделано, антифриз начнет вытекать из ранее освобожденного отверстия на впускном коллекторе или ресивере. После этого шланг надевается обратно и затягивается хомутом.
После заливки закручиваем крышку расширительного бачка, прогреваем двигатель и даем ему поработать 10-15 минут. Затем глушим двигатель и даем ему остыть. Проверяем уровень ОЖ. При необходимости доливаем антифриз до метки максимального уровня, которая нанесена на бачок.
Следующие несколько дней автомобиль следует аккуратно эксплуатировать и проверять уровень тосола в системе. Если двигатель не перегревается, а уровень ОЖ не падает – замена прошла успешно.
Помните, что контроль за состоянием системы охлаждения и применение качественного антифриза значительно повысить надежность двигателя автомобиля ВАЗ 2107.
