Левая.правая…какая разница!
У нас маленький юбилей 🙂 Машина накатала 50000км. Из них получается 32000км накатал я. С Января 2010 года.
В честь юбилея решил побаловать машину новыми стойками стабилизатора. Еще при ТО 45 заметили что люфтить сильно начала правая стойка, а недавно появился мерзкий, мелкий стук при проезде неровностей.
Купил стойки фирмы CTR, вроде фирма солидная…отзывы хорошие…
Поехал менять…не к официалам а просто в сервис.
В этом сервисе проходил ТО 45000, нареканий к работе нет.
Стойки упакованны в коробки…Левая и правая… Маркировка на коробке CLKH20R (правая) и CLKH20L (левая).
Все прикрутили…я счастливый уехал…Стуки то пропали. 🙂
Но радовался я не долго.вечером уезжая с работы заметил при проезде неровностей стук металический…остановился…вывернул колесо… а там вон чо…
Вырвало стойки, С обоих сторон! Верхние крепления.
На фото я уже оторвал нижние, что бы доехать до стоянки и ничего не зцепить. Ездить то без них можно, просто возникает большой крен кузова в повороте 🙂
А вырвало стойки потому что автослесарь перепутал их местами…левую и правую… а перепутал их потому что в коробках они лежат наоборот! А то что стойка встала немного криво он не обратил внимания.
Внимание всем Гетцоводам!
Если будете менять стойки стабилизатора, особенно фирмы CTR, будьте внимательны в коробке с надписью «Левая» лежит правая стойка. Специально потом заехал в магазин где их покупал, переворошили кучу коробок со стойками…все перепутанны. Кстати на Гетц воркме это писали…Именно про CTR.
Вот вам фото коробки и вырванных стоек…
Стабилизаторы поперечной устойчивости: функции, история применения, особенности установки
«Тяга стабилизатора», «стойка стабилизатора», «косточки», «линки» (от англ. link) — как только ни называют этот узел рядовые автомобилисты и бывалые сервисмены! Стабилизатор поперечной устойчивости в целом простая, но важная деталь подвески, применение которой весьма благотворно влияет на ходовые качества автомобиля — особенно на его управляемость. «Движок» выяснил у специалистов бренда NK, как работает этот узел, какие ошибки чаще всего допускают механики при его установке и как давно его применяют на серийных автомобилях.
Первый патент на стабилизатор поперечной устойчивости был выдан канадскому изобретателю Стивену Коулману из Фредериктона (Нью-Брансуик, Канада) в апреле 1919 года. До Второй мировой войны широкого применения его изобретение не получило: распространенные тогда автомобили рамной конструкции с подвеской на жестких неразрезных мостах не нуждались в стабилизаторах. Однако появление независимой подвески заставило взглянуть на конструкцию Коулмана по-новому.
Как устроен стабилизатор
Стабилизатор представляет собой упругий элемент подвески, который обычно имеет П‑образную форму и работает на скручивание как торсион.
Обычный стабилизатор — это:
1) собственно стабилизатор, который изготавливается из стали, предназначенной для пружин;
2) тяги, изготавливаемые из разных материалов: «тело» может быть из стали, алюминия или композитных материалов, шаровые соединения могут сочетать в себе сталь, пластик, резину, а также смазку;
3) втулки и крепления.
Стабилизатор устанавливается на подрамник (прикрепленный к кузову автомобиля) или раму посредством втулок и креплений. Свободные стороны напрямую или через тяги крепятся к элементам подвески (стойке амортизатора, рычагам, поворотному кулаку).
Тяги, работая совместно со стабилизатором, ограничивают ход подвески. Именно поэтому те из владельцев внедорожников, кто профессионально занимается ездой по пересеченной местности, снимают стабилизаторы со своих машин. Были на рынке и автомобили с функцией отключения стабилизатора поперечной устойчивости (например, Nissan Patrol GR). В современных премиальных и спортивных автомобилях устанавливаются электронно-управляемые стабилизаторы, которые в зависимости от выбранного режима езды меняют необходимое усилие демпфирования и, по сути, заменяют стабилизаторы.
Как работает стабилизатор
Когда машина входит в поворот, внешние по отношению к его центру колеса испытывают большую нагрузку, утопая в арке, как если бы одно колесо наехало на кочку. Пружина и амортизатор сжимаются, часть стабилизатора тянется за ними. В это же время противоположная его часть вместе с пружиной и амортизатором отдаляется от арки в вертикальной плоскости. Стабилизатор в этот момент скручивается и стремится вернуться в исходное положение, выравнивая при этом подвеску и кузов автомобиля.
Тяги в данном элементе испытывают колоссальные нагрузки, которые оказывают на них и подрессоренные, и неподрессоренные массы автомобиля вместе с нагрузками при повороте или проезде неровностей. В последнем случае стабилизатор вместе с пружиной прижимает колесо автомобиля к дорожному покрытию.
Как определить неисправность тяги
В случае если стойка стабилизатора выработала свой ресурс, сигнализирует об этом, как правило, легкий стук в подвеске при проезде небольших неровностей. Проверить узел можно на подъемнике, используя гидравлическую стойку и делая упор на подвеску. Ухватившись за тягу, нужно покачать вверх и вниз.
Второй вариант точнее и применяется чаще. Доберитесь до стойки, когда автомобиль стоит на твердой поверхности; один человек поперечно раскачивает автомобиль, второй, прикасаясь к стойке, диагностирует ее целостность.
Две основные ошибки при установке
Первая ошибка — затягивание гаек без динамометрического ключа или пневмопистолетом: происходит вытягивание резьбы, а при использовании пневмопистолета — еще и прокрутка шарнира при нагрузке, на которую он не рассчитан.
Вторая ошибка. На некоторых автомобилях, например Hyundai Getz, тяги должны устанавливаться на определенную сторону. Важно обращать на это внимание, иначе некорректная установка приведет к тому, что шарнир тяги попросту вырвет из посадочного места.
Конструкцией современных автомобилей с гидроподвеской, электронно-управляемыми амортизаторами и т. д. могут быть вообще не предусмотрены стабилизаторы поперечной устойчивости. Но такие машины на рынке — в меньшинстве.
Фото: Wikipedia.org; пресс-служба SBS Automotive
Благодарим технических специалистов компании SBS Automotive (бренд NK) за помощь в подготовке материала.
Стойки стабилизатора передние и задние: проверка и замена
Подвеска современного автомобиля включает в себя большое количество различных узлов и деталей. При этом водители в процессе эксплуатации ТС наиболее часто сталкиваются с выходом из строя рычагов подвески, шаровых опор, амортизаторов, верхней опоры амортизатора (опорного подшипника), сайлентблоков или стойки стабилизатора (тяги стабилизатора).
В этой статье мы более подробно поговорим о том, что такое стойки стабилизатора, для чего они нужны и какую функцию выполняют. Еще мы рассмотрим, какие признаки указывают на необходимость замены стойки стабилизатора и как проверяется тяга стабилизатора, а также как поменять стойки стабилизатора, какие стойки стабилизатора лучше выбрать и т.д.
Тяги стабилизатора: что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля
Стойка стабилизатора – это деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля необходим для того, чтобы уменьшить горизонтальные крены кузова в поворотах и во время других отклонений в горизонтальной плоскости.
Так вот, шарнирная стойка стабилизатора, штанга стабилизатора или тяга стабилизатора (еще в быту их называют стойки стаба, косточки стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет шарниров.
Само собой, в устройстве разных подвесок стойки стабилизатора также будут несколько отличаться в плане конструкции (стойки стабилизатора передние, стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки независимо от типа всегда лежит тяга (штанга) в виде штока, которая по длине может быть 5, 10, 15 см и т.п. На концах штока зачастую имеются шарниры, чтобы получилось подвижное соединение.
Как правило, на стойке может быть 2 шаровых шарнира. Еще есть версии, где использован 1 шарнир и втулка стабилизатора или же пара втулок, а также шарнир с одной стороны, тогда как с другой выполнена резьба. Зачастую шарниры путем сварки крепятся к штоку под углом, близким к прямому углу.
В том месте, где наконечник прикреплен к металлическому стержню, есть уточнение, которое называется шейка стойки стабилизатора. Данная шейка является страховкой от слишком высоких нагрузок. Если просто, корпус сломается именно в месте утончения. Если же стойка сломается в каком-либо другом месте, элемент в таком случае может пробить днище авто и стать причиной повреждений автомобиля и т.п.
Как правило, для повышения безопасности стойки стаба изначально не делают максимально прочными и толстыми. Более того, не так давно стали выпускаться стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или сильной нагрузке разрушаются без вреда для кузова, пассажиров и водителя и т.д.
При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента в целях повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.
Сегодня самым распространенным типом является тяга стабилизатора с шаровым шарниром. Конструкция включает в себя металлический шаровый палец, посадочное место из пластика, заполненное особой смазкой. Верхняя часть пальца запрессована при помощи крышки из пластика или металла.
Соединения данного типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.
Если рассматривать принцип работы стойки, первое, стойка стабилизатора передняя или задние стойки стабилизатора не имеют жесткого соединения с самим стабилизатором. В свою очередь, это позволяет получить соединение с ограниченной подвижностью.
Основная задача сводится к тому, что во время прохождения поворотов кузов кренится. Примечательно то, что кузов испытывает воздействие одних сил, тогда как силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не реализовать компенсацию таких усилий, в значительной степени возрастают риски поломки сопряженных деталей (стабилизатора и проушины ступицы).
Получается, стойка стабилизатора представляет собой демпфирующий элемент, который способен погасить разнонаправленные усилия. Естественно, от таких нагрузок шарнирное соединение стойки достаточно быстро разрушается. При езде по плохим дорогам усилия заметно возрастают. В результате стойки стабилизатора могут потребовать замены уже через 10-15 тыс. км.
Еще добавим, что на некоторых авто можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор может и вовсе отключаться, и подключаться при помощи электроники. Хотя данное решение не имеет широкого распространения, однако некоторые модели оснащаются такими системами.
Признаки неисправностей стойки стабилизатора, проверка и замена
Итак, рассмотрев, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойка стабилизатора задней подвески, перейдем к основным поломкам. Как правило, если на авто стоят стойки с шарниром, зачастую на неполадки укажет:
Явный стук при езде по неровной дороге. Стучать будет та сторона, где стойка изношена. В случае если стойки имеют втулки, диагностика затрудняется, так как стук не громкий и его не всегда слышно.
При езде машину «кидает», автомобиль не держит колею, требуется постоянное подруливание. В поворотах заметны сильные крены, появляется сильная раскачка кузова, особенно во время разгонов и торможения.
Как правило, к разрушению соединения приводит то, что пыльник стойки стабилизатора приходит в негодность. Результат- скопление пыли и влаги, которые значительно сокращают ресурс детали. Еще бывает так, когда обойма шарового пальца истирается в процессе эксплуатации, шаровый палец сначала стучит и болтается, после чего разбивается.
Обратите внимание, ремонтировать стойки стабилизатора можно, однако экономически нецелесообразно. Проще сразу приобрести новую деталь, можно купить как оригинал, так и качественный аналог.
Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самым простым способом является необходимость раскачать машину в обе стороны по направлению, которое будет поперечным движению. Если раскачка дается легко, это указывает на то, что стабилизатор не работает и вполне может иметь место сильный износ стоек стабилизатора. Также на проблему может указать характерный стук.
Еще одним способом проверки, который позволяет диагностировать неполадки стойки переднего стабилизатора, является метод, когда сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам. Далее нужно подергать тяги и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые ощущаются тактильно при раскачке кузова авто.
В том случае, если при вывороте колес доступ к стойкам стабилизатора не открывается или в проверке нуждается стойка стабилизатора задняя, машину нужно загнать на яму или на подъемник. Далее процесс диагностики такой же, как и рассмотренные выше способы (один человек раскачивает кузов поперечно, второй проверяет стойки стаба).
Также важно внимательно осматривать пыльники. Если пыльник стойки стабилизатора разорван, видны потеки смазки и другие дефекты, тогда и стойки стабилизатора, скорее всего, вышли из строя. Даже если стуков пока нет, такие стойки лучше сразу менять.
Кстати, еще одним методом проверки является диагностика со снятием колес, когда машину поднимают на домкрате, снимают колесо, после чего под шаровую ставится упор, чтобы снять нагрузку с самого стабилизатора. Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и покачать стойку, чтобы понять, идет ли звук из места крепления.
В случае, когда звук есть, необходима замена. Если же на машине стойки установлены на втулках, тогда достаточно посмотреть, не повреждена ли или не деформирована резина. Если это так, то металл будет стучать об металл и это является причиной стука.
Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и нужна замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками. Конечно, замена стоек стабилизатора на разных авто будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако, на деле процедура не сложная.
Сразу отметим, что стойки стаба нужно менять в паре на одной оси слева и справа даже в том случае, если только одна из них находится в исправном состоянии. Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также монтировку. Кстати, при подборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов передние и задние отличаются (стойка переднего стабилизатора длиннее, тогда как заднего короче).
Для замены следует вывесить ту ось, где производятся работы. Для этого под шаровую подкладывается подставка. Если этого не сделать, даже при успешном снятии старой стойки новую деталь без вывешивания поставить не получится. Игнорирование данного правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя повторно.
Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его нужно менять. Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора не влияет на сход-развал и углы установки колес.
Какие стойки стабилизатора лучше выбрать
С учетом того, что тяга стабилизатора «живет» не долго, многие автолюбители стремятся увеличить срок службы детали путем поиска самых лучших и надежных вариантов. На практике, важно понимать, что на ресурс стойки влияет большое количество факторов: качество детали, модель и марка авто, особенности эксплуатации и состояние дорог в регионе, общее состояние ходовой части и т.д.
Например, оригинал на европейский дорогах вполне может выходить 50-60 тыс. км, тогда как в СНГ по плохим дорогам эта же деталь прослужит не более 25-30 тыс. км. При этом далеко не всегда дорогой «оригинал» обязательно прослужит больше, чем качественные аналоги.
По этой причине можно выделить стойки стабилизаторов Lemforder, CTR, SASIC или GMB. Более того, для многих моделей упомянутые фирмы поставляют детали на конвейер. Это означает, что покупка аналогов под собственным брендом позволяет не потерять в качестве, но и не переплачивать за оригинал.
Основное правило – детали должны быть фирменными (на рынке много подделок), а также точно подходить для конкретной модели авто. Не допускается даже малейшее изменение длины на 1-2 сантиметра при попытке поставить стойки, которые на первый взгляд могут показаться полностью подходящими. Дело в том, что такие замены неизбежно отразятся на работе всей подвески и поведении авто, причем негативно.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже при условии относительной простоты в плане конструкции, передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойки стабилизатора являются важнейшими элементами в устройстве ходовой части автомобиля. При этом на практике передние стойки стабилизатора выходят из строя чаще всего по причине плохого состояния дорог на территории СНГ.
Так или иначе, данные элементы сильно влияют не только на комфорт, но и на устойчивость, а также управляемость. Это значит, что необходима регулярная диагностика ходовой части и отдельная поверка стоек стабилизатора на каждом ТО. В качестве итога отметим, что предельно важно поддерживать подвеску в исправном состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным. Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при езде.
Замена стоек стабилизатора
Стабилизатор представляет собой жёсткий рычаг, крепящийся к узлам передней/задней подвески и кузову через упругие элементы наконечников.
Другие названия
Передние стойки стабилизатора, задние стойки стабилизатора, тяга стабилизатора.
Назначение стабилизатора
Стабилизатор предназначен для компенсации боковых (поперечных) сил, воздействующих на подвеску при движении автомобиля. При отсутствии стабилизатора неизбежны повышенные крены, динамические вибрации в подвеске (что ведёт к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля).
Признаки неисправности
Неисправность стабилизатора чаще всего связана с износом упругих элементов, через которые его наконечники крепятся к кузову и рычагам подвески. Реже дефектом стабилизатора является прогиб, поломка стержня (только если подвеска подверглась сильному удару).
Признаком неисправности стабилизатора является характерный стук – особенно при движении на малой скорости (порядка 20 км/ч) мелких неровностях.
При визуальном осмотре дефект стабилизатора легко определить, если подёргать его – неисправность сразу выдаст себя слабиной крепления.
Замена стоек стабилизатора
Процедура замены стоек сравнительно несложная. Следует подчеркнуть, что стоимость замены стоек стабилизатора всегда значительно ниже, чем риск повреждения подвески при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправными стойками!
В процессе работ следует различать замену передних стоек стабилизатора и задних. Эти процедуры во многом похожи своей последовательностью. И отличаются в основном лишь «местом операции».
Замена задних стоек стабилизатора
- перед началом работ необходимо вывесить заднюю ось. Сделать это можно либо на подъёмнике, либо поочерёдно поднимая колёса домкратом и подкладывая упоры под кузов. Следует подчеркнуть, что вывешивать нужно оба колеса – иначе сжатая «наискось» подвеска будет препятствовать демонтажу стабилизатора;
- болты крепления стабилизатора чаще всего «закисают» от грязи. Перед откручиванием рекомендуется обработать их специальным составом;
- откручивать крепёж стабилизатора следует при помощи двух ключей (вторым удерживая головку болта от проворачивания);
- после откручивания и снятия стабилизатора нужно внимательно осмотреть крепёжное отверстие – при сильном износе упругого элемента наконечника стабилизатор может «разбивать» гнездо своего крепления. Если отверстие имеет явную овальность и повреждённые края, замена стоек стабилизатора не может обойтись без установки нового рычага подвески!
- перед установкой новой стойки следует тщательно очистить посадочные отверстия от грязи. Новый стабилизатор должен соответствовать марке автомобиля, а не приблизительно подходить по длине рычага!
- при установке новой стойки не следует сразу затягивать гайки крепления, а только наживить их;
- после предварительной затяжки крепления нового стабилизатора автомобиль снимается с упоров и опускается – затем крепёжные болты затягиваются рекомендуемым инструкцией моментом. В дальнейшем, после небольшого пробега рекомендуется ещё подтянуть крепёжные элементы.
Замена передних стоек стабилизатора
- порядок выполнения работ по замене передних стоек стабилизатора аналогичен описанному выше: автомобиль следует установить на ровной поверхности, затянуть ручной тормоз, подложить под колёса упоры;
- крепёжные элементы следует очисть и обработать спреем – для облегчения откручивания;
- убрать стопорную шайбу и ослабить гайку штока на половину оборота (не следует откручивать полностью!);
- оба передних колеса автомобиля (поочерёдно) поднимаются, под кузов подкладываются упоры;
- откручивается верхний крепёжный болт тормозного суппорта, также ослабляется нижний болт крепления – после этого суппорт аккуратно отводится в сторону;
- ослабляются гайки крепления наконечника стабилизатора (операция проводится двумя ключами: одним из них нужно придерживать головку болта крепления);
- после откручивания гайки болт аккуратно «выстукивается» из наконечника – затем изношенную стойку можно удалить;
- при проведении работ важно не задеть тормозные шланги! (нужно заранее освободить их из кронштейнов крепления);
- перед установкой новой стойки её следует покачать взад-вперёд и удерживать вертикально до окончания монтажа;
- как и для задней подвески, крепёж переднего стабилизатора лучше дополнительно подтянуть после небольшого пробега автомобиля.
Что необходимо сделать на автомобиле:
Поскольку подвеска сильно загрязняется при эксплуатации, перед заменой стоек стабилизаторов рекомендуется тщательно вымыть автомобиль (не только кузов, но и колёсные арки, и днище).
Рекомендуемые дополнительные действия
Как правило, стойки стабилизатора меняются попарно (две передние и/или две задние). Не рекомендуется менять их поодиночке!
Срок службы стабилизатора
Период безотказной работы стоек стабилизатора определён производителем в 100-120 тыс. км пробега. Однако эта цифра может значительно уменьшиться при езде по разбитым дорогам или агрессивной манере вождения. Таким образом, время замены стоек стабилизатора определяется их фактическим износом в конкретных условиях эксплуатации.
Чем грозит несвоевременная замена
Стуки изношенных стабилизаторов однозначно «предупреждают» владельца – необходим ремонт! Цена замены стоек стабилизатора несоизмерима ниже, чем риск повреждения остальных узлов. Ведь если проигнорировать неисправность, стабилизатор может причинить серьёзный ущерб остальным узлам подвески. Тут уж дорогостоящий ремонт будет неизбежен!
Совет:
Определить неисправность/износ стоек стабилизатора можно по шуму/ударам в подвеске. Однако такие же «симптомы» характерны для неисправных амортизаторов, приводных валов и даже ступичных подшипников. Поэтому принимать решение о замене стоек нужно только после тщательной диагностики – возможно причина шумов и стуков совсем не в них!
Интересные факты
Как и любые детали подвески, стойки стабилизатора оказывают влияние на характер управляемости автомобиля. Среди любителей тюнинга есть определённая мода на «полиуретановые» стойки. На самом деле такие стабилизаторы, конечно же, остаются металлическими. А вот вместо резиновых упругих элементов в гнездах наконечников действительно используются полиуретановые втулки. Однако чуть большая стоимость «полиуретана» не гарантирует соответствующее «облагораживание» управляемости автомобиля! А ресурс обычных стабилизаторов ничуть не меньше, чем «полиуретановых». Хотя стоимость замены стоек стабилизатора обоих типов – из-за практически идентичной конструкции – соизмерима.
Ремонт и замена подвески цены
| Подвески | |
| диагностика подвески | от 500 руб. |
| диагностика ходовой | от 500 руб. |
| замена амортизаторов | от 500 руб. |
| замена деталей ходовой части | от 500 руб. |
| замена и ремонт элементов подвески автомобиля | от 500 руб. |
| замена или ремонт деталей ходовой части | от 500 руб. |
| замена подвески | от 500 руб. |
| замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| замена ходовой | от 500 руб. |
| ремонт деталей ходовой части | от 500 руб. |
| ремонт подвески | от 500 руб. |
| ремонт ходовой | от 500 руб. |
| Замена верхнего рычага | от 500 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 300 руб. |
| Замена нижнего рычага | от 500 руб. |
| Замена опоры стоек | от 1 000 руб. |
| Замена переднего кронштейна | от 500 руб. |
| Замена передней балки | от 1 500 руб. |
| Замена передней пружины | от 1 000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 800 руб. |
| Замена растяжки | от 1 000 руб. |
| Замена С.Б. верхнего рычага | от 1 000 руб. |
| Замена С.Б. нижнего рычага | от 1 000 руб. |
| Замена стабилизатора | от 1 000 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 500 руб. |
| Устранение неисправностей | от 200 руб. |
| Замена 1-ой реактивной тяги | от 500 руб. |
| Замена втулок амортизатора | от 300 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 500 руб. |
| Замена задней балки | от 2 000 руб. |
| Замена задней пружины | от 800 руб. |
| Замена подшипника | от 500 руб. |
| Замена полуоси | от 800 руб. |
| Замена реактивных тяг | от 300 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2 000 руб. |
| Устарение неисправностей | от 200 руб. |