Как проверить лонжероны при покупке авто

Как проверить перед покупкой автомобиль

Даже если вы полностью уверены в порядочности продавца машины, то проверка авто перед покупкой никогда не будет лишней. Тем более что о некоторых дефектах своего «железного коня» владелец может даже не подозревать.

Итак, как проверить автомобиль перед покупкой?

Вот общий алгоритм ваших действий:

1. Проведите общий осмотр машины: обойдите вокруг нее и присмотритесь повнимательнее. Уточните насчет недостатков, о которых рассказал продавец по телефону, и попросите их показать. Поищите другие дефекты, о которых продавец умолчал.

2. Осмотрите шины. Если заметите, что они неравномерно изношены (например, заметно стерто только одно колесо), это значит, что на ходовую часть машины во время аварии пришелся сильный удар и вам в скором времени придется потратиться на ремонт подвески.

3. Далее проверка автомобиля перед покупкой включает осмотр кузова автомобиля и проверку его лакокрасочного покрытия (ЛКП) при помощи толщиномера. Ничего страшного, если машина имеет две-три крашеных элемента (которые, к тому же, внешне не отличаются от некрашеных) – это никак не влияет на характеристики авто.

Но если были покрашены двери автомашины, то непременно проверьте средние стойки (часть кузова между передней и задней дверью). Если они тоже окрашены, значит, ДТП было серьезным. Стоит насторожиться и в том случае, если крыша автомобиля тоже покрашена: это явный признак того, что машина попала в аварию и перевернулась. Если, согласно показаниям толщиномера, у автомобиля покрашены оба передних крыла и капот, либо капот, переднее крыло и соседняя с ним дверь — то, скорее всего, данная машина получила серьёзный передний удар, который повредил геометрию кузова. Не забудьте проверить и зазоры между крыльями и капотом: если их величина визуально отличается, значит, проведенный ремонт был некачественным.

4. Проверьте под капотом лонжероны и металлический пол багажника — они не должны иметь вмятин, волн или складок. Если же подобные дефекты присутствуют, скорее всего, предлагаемый автомобиль получил сильный удар в заднюю часть.

5. Следующий этап проверки авто перед покупкой включает осмотр крепления капота, передних крыльев и крышки багажника – если на них заметны следы от гаечного ключа, значит, проводился демонтаж данных деталей вследствие серьезного ДТП.

6. Теперь самое время сверить сервисную книжку и ПТС, чтобы убедиться, что вся информация о пробеге, годе выпуска и о количестве владельцев соответствует всем утверждениям продавца.

Если сервисная книжка в наличии, вам остается только сделать пробную поездку, уточнить наличие двух комплектов ключей (отсутствие второго – серьезное основание для торга) и съездить на диагностику подвески. Если же книжки нет, то проверка автомобиля перед покупкой (перед диагностикой ) включает еще несколько дополнительных этапов.

7. Проверка двигателя. Посмотрите уровень масла, и заодно уточните, часто ли его заменял нынешний владелец машины. Затем проверьте стартер — заглушите и снова заведите: при резком нажатии на газ при набирании двигателем оборотов не должно быть задержек или провалов.

Кроме того, проверьте, нет ли следов перегрева двигателя или повреждения прокладки ГБЦ. Обратите внимание на фото: в маслозаливной горловине двигателя четко видна эмульсия (похожая на кофейную пенку), а в расширительном бачке охлаждающей жидкости заметны следы картерных газов. Это явные признаки «проблемного» авто.

8. Проверка исправности электрооборудования автомашины. По очереди включите и выключите: габариты, ближний и дальний свет, центральный замок, омыватели стекол и фар, поворотники, дворники, свет в салоне, кондиционер, стеклоподъемники.

9. Проверьте тормоза и рулевую рейку. Это можно сделать так: стоя, покачайте руль с усилием вправо и влево – в крайних точках качания не должно быть слышно никаких стуков.

10. Проверьте работу коробки передач. Если авто с АКПП, то во время езды ее переключение должно производиться без резких рывков, пробуксовок, шумов или дерганий. Если машина с МКПП, то передачи должны переключаться легко, не срываясь и не выскакивая, без посторонних звуков.

Мы рассказали лишь о базовой проверке покупаемой машины — конечно же, осматривать и диагностировать такое авто лучше всего более детально. И всегда проверяйте юридическую чистоту авто (об этом — в другой нашей статье).

Что такое лонжерон автомобиля и где он находится?

Каждый водитель, любящий свой автомобиль, всегда будет контролировать в хорошем ли состоянии детали. Важная деталь, на которую владельцы авто не всегда обращают внимание – лонжерон. Для чего он нужен, где находится и каким образом можно починить деталь вы узнаете в этой статье.

Что такое лонжерон?

Лонжерон – несущая балка в автомобиле, являющаяся самым важным силовым элементом конструкции, расположенная по всей длине автотранспортного средства.

Для чего нужна эта деталь?

Лонжерон принимает всю нагрузку на себя, а именно вес пассажиров и усилие колёс. Благодаря этой запчасти пассажиры не ощущают удары автомобиля слишком сильно. В случае деформации детали может произойти следующее:

• трещины кузова;
• неправильное закрытие дверей;
• невозможность регулировки развала-схождения;
• увеличенный износ резины;
• управляемость автомобиля значительно ухудшится.

Разновидности лонжеронов

1. балочные;
2. ферменно-балочные;
3. ферменные;
4. коробчатые.

Конструкция лонжерона по типу авто

Особенность элемента и сборка зависят от технологии производства типа автомобиля, где лонжероны могут располагаться следующим образом:

1. параллельно по отношению друг к другу;
2. горизонтально относительно друг друга;
3. изогнуто, в соответствии с контуром всего днища машины;
4. перпендикулярно;
5. под углом.

Внешний вид лонжерона и место расположения у автомобилей марки ВАЗ:

• 2114 (на фото ВАЗ 2108, но модель 2114 имеет аналогичное устройство);
• 2110 и Lada Priora.

Исходя из того, что марка автомобилей одна и различаются только модели, лонжероны идентичны. Изготовлены они из металла. Конструкция у каждого из этих автомобилей изогнутая вдоль всего днища. Автопроизводители придают максимум амортизирующих свойств на случай аварийной ситуации.

Причины повреждения

1. Коррозия – процесс окисления и разрушения металла. Причины возникновения: атмосферные осадки; влажный воздух и конденсат; растворы электролитов; антигололёдные реагенты; контакт с другими металлическими деталями.
2. ДТП. В том случае, когда автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, чаще всего изменяется геометрия лонжерона. Последствиями могут стать: целостность и нарушение первоначальных размеров.

Ремонт детали

Процесс восстановления лонжерона достаточно сложен.

Ремонт запчасти при коррозии

1. Делаем эскиз из бумаги для того, чтобы допустить меньше ошибок в разметке металла;
2. Переносим контуры детали на металл и вырезаем с помощью болгарки;
3. Прикладываем эскиз на металл и чётко прорисовываем каждую линию;
4. После вырезания основной части избавляемся от мелких ненужных частей;
5. Срезаем болгаркой те части с лонжерона, которые больше всего повреждены;
6. Прикладываем вырезанную деталь и сгибаем чётко по контуру;
7. Часть лонжерона привариваем сварочным аппаратом;
8. Пробиваем остальную часть молотком, для того, чтобы металл прилегал плотно к основной детали;
9. При сварке оставшейся части придерживаем металл, чтобы после окончания ремонта ничего не болталось.

Мнение эксперта
Илья Вячеславович
Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту
Важно: всегда проверяйте плотность прилегания металла к основной запчасти.

Ремонт лонжерона после ДТП

Если при столкновении не появились изломы на лонжероне, то есть возможность починить деталь. Если же имеются изломы, то лонжерон подлежит замене.

1. Ставим на стапель и пробуем тянуть лонжерон в ту сторону, с которой он отошёл;
2. При вытягивании лонжерона лебёдкой и отсутствии специальных креплений на разной высоте (высоту вытягивающего воздействия можно регулировать), подкладываем под цепь бруски или доски нужной длины;
3. При поднятии вверх или опускании вниз части лонжерона до места сгиба может понадобиться фиксация;
4. Вытягивать нужно постепенно и иногда измерять положение детали относительно контрольных точек.

Важно: лучше перетянуть лонжерон на несколько сантиметров, так как после вытягивания усилие ослабляется и в случае, если вы вернули деталь на то место, в котором она находилась изначально, то со временем лонжерон снова уйдет в сторону, а при перетягивании встанет на место.

Если вы решили самостоятельно поменять деталь, вам понадобятся: линейка, рулетка и уровень. Перед заменой нужно сделать вытягивание детали.

Для полной замены переднего лонжерона нужно:

1. Из незначительных углублений удалить остатки герметика и антикоррозионных средств;
2. Высверлить точки контактной сварки;
3. Приложить новую деталь, для того, чтобы сделать контрольный замер расстояния между точками;
4. С помощью уровня необходимо проверить ровность расположения детали относительно целого лонжерона;
5. Если установка выполнена верно, то можно проводить окончательное приваривание;
6. Поставить на свои места все элементы, которые прилегали к лонжерону;
7. Нанесите герметик и проведите антикоррозионную обработку и окрашивание.

Чаще всего достаточно частичной замены этой запчасти.

Проверка лонжерона при покупке авто

Приобретая машину у частного лица, всегда проверяйте лонжероны. Если они в непригодном состоянии, то есть вероятность деформации кузова. В таком случае развал будет неверен и износ покрышек увеличится в 2 раза. Также не стоит забывать о том, что при плохом состоянии детали, безопасность вождения снижается в разы. При большом ускорении автотранспортное средство становится менее управляемым, за счёт перекоса кузова. Для того, чтобы выявить неполадки, стоит обращать внимание на:

1. Развал и схождение. Если запчасть неисправна, то развал и схождение колёс неверны. Обязательно проверяйте эти параметры на стенде в автосервисе.
2. Зазоры между деталями кузова. При непригодном состоянии лонжерона зазоры будут неравномерными. Заметить данную проблему несложно.
3. Внешние дефекты. Проблемы с деталями легко увидеть невооруженным глазом: нарушена геометрия кузова. На деталях не должны присутствовать сварочные швы, трещины, дефекты. Обычно на передней части детали держится силовой агрегат. Задний лонжерон автомобиля идет под багажником, на нем закреплены задний бампер и фаркоп.

Как выяснилось, проверить исправность лонжерона не так сложно. Поэтому при покупке автомобиля обязательно убедитесь в хорошем состоянии детали, чтобы избежать неприятных ситуаций и уберечь себя и близких от более серьезных последствий ДТП.

Полезное видео

Посмотрите подробную инструкцию про вытягивание лонжерона ВАЗ-2110 в видео ниже:

Как проверить кузов при покупке автомобиля

Кузов – важная часть автомобиля и его мы во время оказания услуги автоподбора проверяем в первую очередь.

Важно знать, что кузов симметричен. И если при осмотре вас смущает какая-то деталь, то для сравнения нужно взглянуть на кузов с другой стороны. Не нравится правое крыло? Посмотрите на левое. Смущает проём двери? Взгляните с противоположной стороны.

Постарайтесь изучить другие авто такой же марки. Так вы будете понимать, каким был автомобиль после завода. Также станет понятно, какое состояние автомобиля допустимо, а какое – нет. Сделайте фото ключевых моментов.

Первичная проверка

1. Небольшие неполадки кузова. Повседневная эксплуатация авто обязательно оставляет какие-то следы: потёртости, трещины, небольшие вмятинки и выбоины. В общем, все детали должны находиться примерно в одинаковом состоянии. Если на общем фоне некоторые детали выделяются идеальным видом, с большой вероятностью, их недавно ремонтировали или меняли.

2. Коррозия. В том случае, когда авто меньше 15 лет, большие очаги коррозии должны насторожить. Это означает, что машину чрезмерно эксплуатировали или проводили некачественный ремонт. Как правило, коррозия возникает внизу дверей, на порожках и под задним бампером.

3. Осмотр фар и стёкол. Внимательно посмотрите на их маркировку, по ней можно понять дату их выпуска. Если дата изготовления запчасти достаточно сильно разнится с годом выпуска авто, это может означать, что их заменили. И если замена лобового стекла – достаточно обычная ситуация, то причину, по которой менялись боковое или заднее стекло, лучше уточнить у продавца. Также попросите объяснений, если подлежали замене фары.

4. Полировка и защитная плёнка. Советуем вам сразу узнать, есть ли на авто плёнка, а также, полировался ли недавно кузов. Если вы не очень опытный человек, то легко можете перепутать их с повторной покраской. Плёнка хорошо заметна на краях, а след от полировки легко можно стереть, в отличие от краски.

5. Крышка багажника, капот, дверки. Обязательно проверьте, достаточно ли легко это всё открывается и закрывается. Недопустимы заедания и посторонние звуки. Если в работе этих механизмов есть какие-то неполадки, скорее всего, это следствие ремонта кузова. Хотя, эта «болезнь» присуща некоторым моделям.

Что указывает на ремонт кузова

При помощи толщиномера нужно проверить ЛКП. В том случае, когда на каких-то деталях слой ЛПК выше заводских стандартов – это означает, что её перекрасили. Надо заметить, что если какой-то элемент не перекрашивали, а ремонтировали, то толщиномер не поможет. Но вторичную покраску вы сможете определить визуально или на ощупь. На что же обратить внимание?

1. Кривой зазор. Зазоры – промежутки между деталями кузова. В том случае, если вы заметили, что элементы стоят криво – зазор расширяется внизу и становится достаточно большим, то это свидетельство того, что деталь снималась и ремонтировалась. Особое внимание обратите на положение пластикового бампера, порогов, и накладок. Ремонтировать их несложно, но если владелец не хотел тратиться, то мог поставить дешёвый аналог, а он может с трудом становиться на штатное место.

2. Крепёжные элементы. Проведите тщательный осмотр всех петель на дверях, капоте и багажнике, а также болтов на крыльях и бампере. Если краска местами стёрлась, а грани «свернулись», это значит что деталь снималась. Бывает, что крепёжные элементы подкрашивают или
замазывают антикоррозийным составом.

3. Напыление краски. Оно может возникнуть в том случае, если после нанесения краска осталась по кромкам или же, на обратной стороне деталей. И если заводская окраска ровная и гладкая, то поверхности после повторной окраски имеют некоторые шероховатости или полностью шершавые. Это легко обнаружить, если провести рукой по краю и обратной стороне деталей.

4. Незаводская шагрень. Шагрень – это микрорельеф на лакокрасочном покрытии автомобиля. Заметить её можно, если посмотреть на ЛПК под острым углом. После повторного окрашивания она меняет узор. Каждой марке машине присущ свой тип шагрени. Если вы осмотрите несколько авто, то сможете заметить на них отличия. Так например, кузов может быть слишком гладким или, наоборот, очень морщинистым

5. Отличие в цвете. Слегка отойдите от автомобиля и посмотрите на поверхности из разных ракурсов, так вы сможете заметить, отличается ли цвет какого-то элемента от основного цвета авто. Разница в оттенках хорошо заметна при разном освещении.

6. Переход краски. Так происходит в том случае, когда детали перекрашивают не полностью, а частями. Чаще всего это делают в тех случаях, когда проводят ремонт какой-то несъёмной детали – заднего крыла, стойки и т.д. Границы окрашивания чаще всего прячут в проёмах или выемках. Но внимательно осмотрев кузов, вы сможете их заметить. Также можно провести ладонью по кузову, переход будет достаточно ощутим.

7. Грязь под ЛПК. Песок, волоски или крошки не могут попасть под слой ЛПК на производстве. Небольшой дефект особенно хорошо заметен по краю детали и на кромке. Если же инородные тела видны, практически, везде, значит, машина ремонтировалась в кустарных условиях.

8. Капли краски и потёки. При окрашивании на производстве они, как правило, не возникают. Причина этого – при проведении ремонтных работ и покраске были нарушены технологии.

9. Следы окрашивания. Такие следы остаются после проведения ремонтных работ в различных местах: уплотнитель, фары, радиатор и чёрный пластик

Битая и крашенная. Отличия

Крашеную машину вы вполне можете приобрести, а битую – не советуем. Если машина была вторично окрашена, это нормально. При активной эксплуатации авто в городе избежать царапин, сколов, притертостей и вмятин невозможно. Спустя какое-то время, возникает необходимость кузовного ремонта. В том случае, если ремонтные работы проводились квалифицированно, а владелец сообщил вам об этом, не нужно отказываться от покупки. Советуем вам только попросить у продавца фото повреждённых участков и акт о проведённом ремонте.

Другое дело, если владелец заявляет, что машина находится в идеальном состоянии, а по факту – у неё серьёзные повреждения в силовых элементах кузова после ДТП. Это – битая машина, а владелец пытается вас обмануть.

Исходя из этого, советуем вам проверить на целостность все силовые элементы: дверные проёмы, стойки, пороги, лонжероны, стаканы и пол в багажнике. Также проверьте, проводилось ли окрашивание, ремонт или замена.

Капитальный ремонт кузова

Если вам удалось обнаружить, что ремонт кузова проводился, постарайся выяснить, насколько он был серьёзным. Если был перекрашен капот или крылья, то причина может быть, например, в сколах и потёртостях. Но нельзя исключить и лобовое столкновение, из-за которого пострадать могли не только навесные элементы, а и лонжерон, и к тому же, срабатывали подушки безопасности.

Некоторые детали кузова могли заменить. К примеру, с помощью двух дверей, купленных на разборке, маскируют переваренную центральную стойку.

Как правило, владельцы пытаются скрыть факт, что проводился серьёзный кузовной ремонт. Они надеются на то, что в глубине вы ничего не сможете увидеть. Если ремонт проводился с соблюдением всех технологий, то определить это сможет только специалист. Но каждый может проверить некоторые контрольные точки: стойки, порожки, опору стойки амортизатора, пол в багажнике, стойки крыши и дверные проёмы.

Проведение любых ремонтных работ с этими элементами недопустимо. Проверьте, нет ли следов согнутого металла, вмятин, перекрашивания и незаводского герметика. После неквалифицированного ремонта также могут появиться капельки расплавленного металла или ожоги на ЛПК. Если эти элементы находятся в идеальном состоянии: свежеокрашенные лонжероны или следы герметика на нём – тоже настораживающий признак. Бывает, что за этим скрывается «новая морда», то есть отрезанная от другой машины и приваренная к этой.

Как выявить битые автомобили перед покупкой

Несколько действий и признаков, которые помогут выявить битый автомобиль при покупке на вторичном рынке.

3 августа 2017 14 марта 2019 | | 36.3K 1
Автор: Виктор Сухоруков Фото: Илья Давидович и Юлия Дербичева

Приобретение автомобиля — дело ответственное, особенно на вторичном рынке. Есть вероятность, что техника была в ДТП, и не в одном. Конечно, найти целую машину в нашей стране непросто. Большинство так или иначе сталкивалось с маляркой хотя бы из-за шоркнутого крыла. Это не страшно, но уже предмет для торга. Гораздо хуже, когда восстановленный после передряги автомобиль выставляют с текстом «не бит, не крашен» и продают за деньги, которых уже не стоит. А бывает, что и восстановлена машина как попало и представляет опасность как для будущего владельца, так и для окружающих.

Распознать битую машину можно по нескольким признакам. О них и поговорим. Начнём с того, что можно увидеть при первом знакомстве.

Первые признаки бывшего ДТП

Когда смотреть? Лучшее время для осмотра автомобиля — дневное. При солнечном свете проще найти разницу в тонах краски и волны на поверхности. Если нет возможности посмотреть машину днём, ищите хорошо освещённый бокс. Но это крайний случай. Автомобиль должен быть вымыт, чтобы не упустить ни одной детали.

На что смотреть? Наиболее очевидные признаки некачественного ремонта — отличающиеся по цвету или уровню блеска детали и неровные зазоры между ними. Отогните резиновые уплотнители. На них, в местах примыкания к окрашиваемым деталям, не должно быть следов краски. Если они есть, автомобиль был у маляра, и это повод спросить, насколько серьёзной была авария.

Что может помешать? Аэрография, полимерное покрытие (типа Line-x) или обтянутый плёнкой кузов помешают оценке состояния.

На вид вроде ничего. Что ещё нужно проверить?

Равномерный окрас и одинаковые зазоры не означают, что автомобиль не был в ДТП. Существует дедовский метод проверки наличия шпатлёвки на кузове — магнит в тряпочке. К толстому слою шпатлёвки он будет прилипать хуже.

Но лучше всего использовать специальный прибор — толщиномер. Он в микронах покажет слой краски на каждой детали. Замерьте часть кузова, которая вряд ли была покрашена, — дверные проёмы или подкапотное пространство — и пройдитесь по всему кузову. Если расхождение свыше 80 микрон, то деталь явно красили, хотя шпатлёвки при таких значениях нет. Расхождение 200–300 мкм и выше говорит о наличии шпатлёвки на детали. У мастеров есть заводские стандарты на большинство моделей, чтобы знать, какой толщины заводское покрытие (у Toyota Camry 50 слой 110–130 мкм). Правда, эти способы бесполезны, если кузовные детали из пластика.

Лонжероны. Это важная часть кузова, отвечающая за его геометрию и дальнейшую жизнь машины. Осмотреть их можно, нырнув поглубже в моторный отсек, но в идеале на яме или подъёмнике, чтобы осмотреть снизу. Не должно быть следов деформации: волн, вмятин, а также трещин и сварных швов. Сам по себе лонжерон — крепкий элемент кузова, и раз его уже вытягивали, то это следствие хорошего удара. Есть исключение: так как лонжероны тянутся вдоль днища, то на них могут быть следы контакта с землёй, бордюрами и камнями. Если следы неглубокие, то опасности для кузова они не представляют.

Компьютерная геометрия. Хороший способ получить исчерпывающую информацию о состоянии подвески и кузова. Если геометрия нарушена и её невозможно восстановить до заводских допусков или близко к ним, то лучше поискать другую машину. Если возможности сделать геометрию нет, оцените субъективно, как машина стоит на дороге, не тянет ли её вправо или влево. Неравномерный износ шин указывает на проблемы в развал/схождении колёс.

Шины и диски. Побывавшие в ДТП автомобили можно вычислить по шинам. Перекупщики и продавцы аварийных авто не заморачиваются на замене повреждённой покрышки такой же моделью. Поэтому если одна шина отличается от остальных, не лишним будет задать вопрос: почему? Также странно будет смотреться дешёвое литье на более-менее свежем по годам автомобиле. Что стало с родными дисками? Может, на них зимний комплект? Уточните.

Проверьте места крепления съёмных деталей к кузову. Это передние крылья, капот, крышка багажника, двери и, самое главное, лючок бензобака. Обратите внимание, нет ли под шляпками болтов старых отпечатков. Если есть, значит, деталь снималась. Уточните у продавца зачем. Сам крепёж, а точнее его грани, тоже могут подсказать, что их крутили. Приглядитесь.

Стёкла. В нижнем углу каждого ставится маркировка с указанием года изготовления. Даты на родных стёклах должны совпадать. В противном случае есть повод для вопроса. Но учтите, меняная форточка может быть признаком не ДТП, а кражи из машины, лобовое — прилетевшего со встречки камня.

И ещё: если лобовое стекло треснуло поперёк или по диагонали, нет характерного следа от удара камнем, возможно, кузов вытягивали и он уже имеет поехавшую геометрию.

Светотехника. Если стёкла одной фары/фонаря мутные, а другой нет, стоит насторожиться. Кроме того, на каждой всегда присутствует гравировка завода-изготовителя. Если на машине стоит альтернативная оптика или дубликатная типа DEPO, уточните, почему была замена. Тем более если хозяин не адепт молодёжного тюнинга, машина, скорее всего, побывала в ДТП.

Сварочные швы. Загляните под коврик багажника и под капот. Осмотрите сварочные швы на центральной, передних и задних стойках. Современные кузова варят с применением точечной сварки. Ремонтники же в большинстве случаев пользуются обычным полуавтоматом. Проверьте твёрдость герметика, которым замазывали швы. Потыкайте его, к примеру, ручкой. Разная плотность — верный признак визита в кузовную мастерскую.

Подушки безопасности. Если эйрбэги в машине есть, то в случае аварии стрельнул как минимум один из них — водительский. Когда машину восстанавливают ради продажи, новые подушки частенько не вставляют. Дорого! Меняют внешнюю тушку клаксона на руле и панель приборов (или крышку), а электронику обманывают, чтобы не показывала ошибку. Проверить, так ли это, можно при помощи сканера. А если использовать дилерское оборудование, оно может прочитать полную аварийную историю автомобиля, разве что стоить диагностика будет немало.

Большинство же недорогих, но популярных Bluetooth-сканеров может пропустить ошибки даже по работоспособности подушек безопасности.

Если сканера нет, а разобрать руль или залезть под бардачок не представляется возможным, обратите внимание на очевидные признаки: центральные накладки на руле и панели приборов, которые прикрывают подушки, не должны сильно отличаться по цвету, фактуре и износу от основных элементов салона.

У многих современных и более-менее упакованных машин есть боковые подушки безопасности и надувные шторки. Если на сиденья натянуты чехлы, пощупайте боковую часть спинки со стороны двери или загляните под накидку — надо понять, не повреждена ли родная обивка после срабатывания боковой подушки. Наличие шторок безопасности тоже стоит проверить, особенно если заметно, что потолок вскрывался, а отделка передней и центральной стоек не сидит на своём месте. Аккуратно сняв резиновый уплотнитель,загляните под обшивку потолка. Если там пусто, а подушка должна быть, значит машина побывала в ДТП. Возможно, она «перевёртыш».

Побеспокоиться стоит, если на пластике в салоне есть вмятины, например, напротив ног водителя или переднего пассажира, явные перекосы деталей, трещины и царапины.

Ремни безопасности. Неопытным покупателям легко запудрить мозги. В нашей практике был случай, когда мужчина купил Hyundai Accent, побывавший в аварии, в полной уверенности, что он чуть ли не новый. Прошлое машины раскрылось по ремням безопасности, как только мы сели в машину.

На заводах современные автомобили комплектуют трёхточечными ремнями с преднатяжителями. В момент ДТП этот механизм натягивает ремень так, чтобы удержать человека в безопасной зоне и распределить нагрузку в зависимости от силы удара. Но преднатяжитель — механизм разовый. После того как спас человека, его вместе с ремнями надо менять. Такой ремень легко вычислить: он не сматывается обратно, длинный и болтается, т. к. в момент удара выкручивается практически вся его длина. Само собой, он не способен удержать человека даже при резком торможении.

Так вот продавец того «Акцента» сделал следующее: срезал нижнюю поясную часть ремня, оставив только верхнюю вместе с ушком. Покупателю же сказал, что это самая бюджетная версия с простыми ремнями. Мужчина был сильно расстроен, узнав, что машины с такими ремнями уже не выпускают лет этак 50 и автомобиль, скорее всего, пережил ДТП.

Аккумулятор. На многих престижных автомобилях об аварии могут рассказать клеммы. На них установлены специальные пиропатроны, чтобы разомкнуть электроцепь в момент удара для исключения возгорания машины. После ДТП горе-водители стремятся побыстрее избавиться от автомобиля, не восстанавливая такие мелочи. Посмотрите на плюсовую клемму аккумулятора. Если по инструкции она идёт с пластиковой нахлобучкой с проводками, а по факту её нет, для вас это ценная информация.

Как ещё узнать, был ли автомобиль в авариях?

В январе 2016 года Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК запустил специальный сервис. С его помощью можно проверить, была ли машина в авариях. Но метод работает, только если в ДТП с этим автомобилем пострадали или погибли люди. Поиск производится по госномеру или VIN-коду.

Существует недорогая возможность узнать всю подноготную машины, привезённой из США. Это данные обо всех зарегистрированных инцидентах, техобслуживаниях, отзывных кампаниях производителей, перерегистрациях и других событиях в жизни авто. Для этого существует онлайн-проверка VIN-кода через сервисы Autocheck и Carfax. Более того, если битый автомобиль вывозится из США, он попадает на аукцион списанных машин Copart, фотографии с которого также можно приобрести на совершенно законных основаниях.

Один товарищ купил себе Mazda6 в США в состоянии «как с завода» с пробегом 40 тысяч км. Ездил первое время в эйфории, пока машину не начало тянуть влево. Поездка на геометрию ничего не дала, развал/схождение так и выставили. Взялся копать. Нашёл фотки своей машины. Но без морды… А пробив перед покупкой VIN-код и получив фотографии, вряд ли бы он согласился на столь сомнительную сделку.