Что такое «жук» в электропроводке, знает, наверное, каждый. Сколько из-за них происходит пожаров и других бед! Со всем этим я, инженер-электрик, сталкивался не раз. Но, видно, «жук» настолько коварен, что однажды и мне показался в новинку.
Молодым специалистом жил я на частной квартире в районном поселке Средняя Ахтуба. И вот к неописуемому моему восторгу выделяют мне квартиру. Правда, была она далеко не новая и требовала большого ремонта. Начал я с электропроводки.
Вывернул пробковые предохранители. Это были, если так можно выразиться, классические «жуки»: на резьбе каждой пробки неряшливо намотан кусок грубой проволоки, оканчивающийся ошметком путанки на пятачковом контакте. Сняв таким образом напряжение, я наметил нехитрый план работы и приступил к делу. Но стоило мне дотронуться до оголенного провода, как вдруг — электрический удар.
В испуге я никак не мог объяснить себе, почему провод под напряжением. Может, забыл вывернуть второй предохранитель? Нет, на щитке пусто, обе пробки стоят на столе. Или, когда выкручивал их, оставил проволоку па месте? И опять не то — обе перехвачены медными нитями. Встаю на табуретку и заглядываю в колодки. Теперь все ясно: в каждой притаилось два-три проволочных волоска. Они-то и замыкали цепь. Так я еще раз убедился в коварстве «жуков». Люди! Не доверяйте «жукам», выметайте их отовсюду!
Жуки и электрика
Жуки и электрика. Что у них общего?
Всё просто, всё это делалось в один день.
Итак, при покупке видел закрашенный жук на арке задней двери (оказалось с обеих сторон). И вот наступил июль, появилось время, решил посмотреть жуков. По верху (ТТТ) слава богу не было — один старый и заделанный на капоте, а вот снизу печальнее. Как уже говорил, по арке, где двери задние закрываются сидели два жирных жука (левый даже вылезали из-под резинки), заодно снял резинки по порогам, тоже нашлось что убирать. Немного, но все же.
Итак, зачистка (лепестки на болгарке и проволочные зачистки для дрели плюс наждачка) до металла, обработка сонаксом, кгунт и покраска. С выравниванием не заморачивался, всё практически не на виду, маленький кусочек только вылазит из-под резинки слева.
Ну, и осталось время, все же разобрался с левой задней дверью. Уже когда смотрел машину для покупки там не всегда срабатывал замок запирания двери. Зная про «болезнь» задних жгутов особо не переживал. Потом начались вещи поинтереснее. После установки круиза пропал напрочь звук. Т.е. магнитола играет, а звука нет. ГНе знал что думать. Один раз помогло замена предохранителей (хз почему), которые отвечают за мультимедиа (нашел кстати, что один предохранитель стоит большего чем положено номинала, поставил нужный, полет нормальный). Помогло но ненадолго. Потом чисто случайно обнаружил интересную закономерность — открыл левую заднюю дверь музыка появилась, закрыл — исчезла… Ну, ездить с открытой дверью чтобы послушать музыку как-то неправильно, поэтому на выходных была затеяна эпопея с переборкой жгута проводов. По факту 5-6 проводов были нафиг переломлены (не помню уже точно сколько, но не пара точно). Нашел небольшие отрезки термоустойчивых проводов (что было подходящего) и сделал скрутку. Пока полет нормальный. В планах все же заменить на силикон обе двери. Только хочу разноцветный, аналогично штатной проводке.
Скрутка и изоляция, и всё заработало, и замок, и магнитола.
Резинки кстати с обеих сторон резаные, видно до меня в них тоже лазили.
З.Ы. Фоток к сожалению нет, как-то не до этого было (запись восстановил для истории)
1 июля 2017 Метки: своими руками
Жук в проводке
Кто нибудь сжигал два стартера за один день? Я сжег( Случилось это еще перед новым годом. Рылся я как то под капотом, и нашел релюшку, которой не должно там быть. Подключена она была к стартеру и гене. Не придал значения, оставил все как есть — работает ведь все, да и времени разбираться нафига оно там надо не было совсем.
Но через несколько дней двенашка отказалась запускаться( Немного мата, 5 минут под капотом и выясняется что отказала эта самая релюшка. При детальном осмотре оказалось что это защита стартера от включения его при работающем двигателе, а поставил это все бывший хозяин. Под рукой естественно реле не оказалось, и что я делаю — правильно, ставлю жука. Все, мотор запущен, все довольны.
Но, не зря же ее туда поставили. А я то и забыл что надо реле купить и поставить. В итоге на трассе, по пути в Чайковский, машын глохнет, пахнет паленым, и приборка с ума сходит. Останавливаюсь, скидываю клеммы, а провода горячие, руки обжег даже. Оказалось что стартер включился, его движком раскрутило, шел то примерно 100-110, и у него аж провода с якоря повырывало от высоких оборотов. Но это я все узнал уже от дяди электрика в сервисе, так как некогда было самому возится( на свадьбу к племяннице ехал).
Дядя электрик ставит мне новый стартер, выкидывает реле, подключает стартер к родной проводке — снова все работает. Но недолго(( На обратном пути домой снова таже история. Отключил стартер, столкача запустились, и нормально доехал до дома.
Посоветовавшись с батей, пришли к выводу что в родной проводке сидит коротыш, и он время от времени — когда ему захочется, включает стартер)) Самому там лазит как то не в кассу, проще всю проводку менять( замок не виноват — снимал, проверял) Но выход я нашел — взял да поставил кнопку на стартер. Принцип сейчас такой — включил зажигание, нажал кнопку, стартер закрутился, мотор завелся, отпустил кнопку. Вот только торопился, подключил через 4х контактное реле, а защиту от случайного нажатия не сделал, да и без зажигания она срабатывает))Фото пока нету, темно уже было фоткать на телефон, а цифровика нету(( Может кто подарит… А то стартер то 3000 стоит((
Жучок (электротехника)
Предохранитель — электрический аппарат, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы. В цепи обозначается буквами «FU» (международное обозначение, от слова англ. Fuse ) или «Пр» (обозначение в СССР) и прямоугольником со сплошной линией в центре.
Предохранители бывают плавкими (одноразовыми) и автоматическими (многоразовыми). В низковольтных цепях также применяются самовосстанавливающиеся предохранители.
Плавкий предохранитель
плавкие предохранители
Плавкий предохранитель обычно представляет из себя стеклянную или фарфоровую оболочку, на основаниях которой располагаются контакты, а внутри находится тонкий проводник из относительно легкоплавкого металла. Определённой силе тока срабатывания соответствует определённое поперечное сечение проводника. Если сила тока в цепи превысит максимально допустимое значение, то легкоплавкий проводник перегревается и расплавляется, защищая цепь со всеми её элементами от перегрева и возгорания.
Плавкие предохранители имеют следующую маркировку:
| Сила тока | Цвет чеки | Максимальная мощность (сеть 220 В) |
|---|---|---|
| 6А | Зелёный | 1200 Ватт |
| 10А | Красный | 2000 Ватт |
| 16А | Серый | 3200 Ватт |
| 20А | Синий | 4000 Ватт |
| 26А | Жёлтый | 5200 Ватт |
Лампы накаливания снабжают плавкими предохранителями для предотвращения перегрузки питающей цепи в случае возникновения электрической дуги в момент перегорания лампы. Предохранителем в лампе служит участок одного из вводных проводников, расположенных в цоколе лампы. Этот участок имеет меньшее сечение по сравнению с остальной длиной провода; в лампах с прозрачной колбой это можно заметить, рассматривая лампу на просвет. Для 220-вольтовых бытовых ламп предохранитель обычно рассчитан на ток 7 А.
Существенной величиной является время, за которое происходит разрушение проводника при превышении установленного тока. С целью уменьшения этого времени некоторые плавкие предохранители содержат пружину предварительного натяжения. Эта пружина также разводит концы разрушенного проводника, предотвращая возникновение дуги.
Автоматический предохранитель
Основная статья: Автоматический выключатель
Устройство автоматического предохранителя
1 — тумблерный вкл/выключатель
2 — механический привод
3 — контактная система
4 — разъёмы (2 шт)
5 — тепловой расцепитель
6 — калибровочный винт
7 — электромагнитный расцепитель
8 — дугогасительная камера
Автоматический предохранитель (правильное название: Автоматический выключатель, также называется «автомат защиты», «защитный автомат» или же просто «автомат») состоит из диэлектрического корпуса, внутри которого располагаются подвижный и неподвижный контакты. Подвижный контакт подпружинен, пружина обеспечивает усилие для быстрого расцепления контактов. Механизм расцепления приводится в действие одним из двух расцепителей: тепловым или электромагнитным.
- Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие пружину, отводящую подвижный контакт, разрывая тем самым электрическую цепь. Время срабатывания зависит от тока (время-токовая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины.
- Магнитный (мгновенный) расцепитель представляет собой соленоид, подвижный сердечник которого приводит в действие пружину, отводящую подвижный контакт. Ток, проходящий через автоматический выключатель, течет по обмотке соленоида и вызывает втягивание сердечника при превышении заданного порога. Мгновенный расцепитель, в отличие от теплового, срабатывает очень быстро (доли секунды), но при значительно большем превышении тока: в от 6 и более раз от номинального тока, в зависимости от типа (автоматические выключатели делятся на типы A, B, C и D в зависимости от характеристики срабатывания расцепителей).
Во время расцепления контактов может возникнуть электрическая дуга, поэтому контакты имеют особую форму и находятся в дугогасительной камере.
Расчёт необходимого предела срабатывания
Изображение кролика или черепахи на упаковке графически показывает время-токовую характеристику срабатывания предохранителя.
