Задние амортизаторы для велосипедов
Задний амортизатор на велосипеде берет на себя часть нагрузки во время катания по сложному рельефу. По своим свойствам и характеристикам задние амортизаторы делятся на пружинные и воздушные, могут быть с выносной компенсационной камерой и с различным набором настроек, в зависимости от назначения.
Как подобрать задний амортизатор для велосипеда
Размер
Каждая рама рассчитана на установку амортизатора определенного размера, например 241х76мм (где 241мм — длина амортизатора по осям, а 76мм — ход штока). Будьте внимательны, при одинаковой длине по осям, ход штока может отличаться. Если у вас стоял амортизатор без бачка, а вы рассматриваете для покупки амортизатор с выносным бачком, убедитесь что в раме будет достаточно место под амортизатор увеличенного размера.
С 2018го года начался переход на международную миллиметровую размерность задних амортизаторов (ранее использовались дюймовые размеры). А также все чаще встречаются крепления типа Trunnion, когда одна из осей совмещена с корпусом заднего амортизатора. Это позволяет более экономно использовать небольшое пространство внутри рамы.
Тип
Существует два основных типа задних амортизаторов: пружинно-масляный или воздушно-масляный. Оба имеют демпфер заполненный маслом, а в качестве пружинного элемента используется либо стальная/титановая пружина, либо воздух. Пружинные амортизаторы используются в экстремальных дисциплинах горного велосипеда, так как имеют большую энергоемкость и устойчивость к перегреву на длительных спусках. Но под каждый вес необходимо подбирать пружину подходящий жесткости.
Воздушные амортизаторы в последнее время становятся более популярными, так как имеют меньший вес и позволяют точнее настроить подвеску под ваш вес и стиль катания.
Регулировки
При выборе заднего амортизатор обращайте внимание на наличие внешних настроек, а также на предустановку работы демпфера. Внешние настройки показательны при апгрейде амортизатора. Недорогие модели с масляным демпфером обязательно должны иметь настройку отскока, не лишним будет настройка компрессии. На дорогих амортизаторах, в зависимости от назначения, может быть блокировка с регулировкой порога срабатывания или раздельные регулировки низко- и высоко- скоростной компрессии.
Если амортизатор имеет внутреннюю предустановку дэмпфера, об этом будет соответствующая маркировка (например: Tune L-S).
Как выбрать и настроить задний амортизатор
Да, линейные и прогрессивные. Если вы катаетесь на горном велосипеде, то вам, определённо, следует знать значение этих слов. В первую очередь, это нужно для того, чтобы определить, какой амортизатор (воздушный или пружинный) лучше подходит для вашего велосипеда.
Если амортизатор работает линейно, то это означает, что для его сжатия нужно приложить определённое постоянное усилие. Так работают пружинные амортизаторы. Жёсткость пружины (указанная на самой пружине) – постоянная величина. Чтобы узнать, какая жёсткость вам нужна, можно использовать, к примеру,специальный калькуляторна сайтеcanecreek.com
Если амортизатор прогрессивный, то для его сжатия необходимо возрастающее усилие – таковы все воздушные амортизаторы. При сжатии такого амортизатора объём воздушной камеры уменьшается, и давление воздуха возрастает.
Знание этих особенностей воздушных и пружинных амортизаторов необходимо для того, чтобы правильно подобрать амортизатор для определённого велосипеда.
Линейные и прогрессивные типы подвески
Теперь, когда всем вам известна разница между прогрессивными и линейными амортизаторами, пришло время обсудить различия в конструкции рам, которые необходимо учитывать при выборе амортизатора. Разные конструкции подвески работают по-разному, и, в зависимости от специфики работы, их можно разделить на три основные категории.
1) Линейная подвеска – как и в случае с амортизаторами, для её сжатия требуется постоянное усилие.
2) Прогрессивная подвеска, для сжатия которой необходимо возрастающее усилие.
3) Регрессивная подвеска, для сжатия которой достаточно уменьшающегося усилия.
Какой же тип подвески у вашего велосипеда? Выяснить это зачастую не так-то просто, ведь обычным владельцам велосипедов такая информация ни к чему. Но, как бы то ни было, существуют замечательные сайты, где можно найти такие данные о некоторых рамах – например, linkagedesign.blogspot.com. Разумеется, всех существующих моделей рам вы там не найдёте, и если вашей рамы там не оказалось, то информацию о ней придётся самостоятельно искать на просторах интернета.
А теперь – всё вместе
Понимание разницы между линейными пружинными и прогрессивными воздушными амортизаторами – это не какие-то тонкие материи. А вот со спецификой работы подвески разных рам всё может быть намного сложнее.
Например, подвеска может быть регрессивной на первых 30 миллиметрах хода, а затем – прогрессивной. Или прогрессивной в начале хода, затем, от 15 до 40мм – линейной, а затем – снова прогрессивной.
Всё это говорит о том, что на один и тот же велосипед можно ставить различные амортизаторы. И важнее всего здесь понять, как амортизатор будет работать в сочетании с конкретной рамой.
Можно считать, что при идеальном подборе амортизатора подвеска должна работать прогрессивно – в этом случае она становится заметно жёстче в конце хода и эффективно гасит сильные удары. Так что, если в общем и целом подвеска вашей рамы линейна или регрессивна, то на такую раму рекомендуется устанавливать воздушный амортизатор для дополнительной прогрессии.
В случае с прогрессивными конструкциями подвески амортизатор подбирается аналогичным образом. Оптимальный выбор для таких рам – пружинный амортизатор, который работает линейно и не делает подвеску слишком жёсткой.
Что выбрать, если кривая работы подвески меняется на протяжении хода? Иногда это зависит от ощущений и личных предпочтений, а иногда обязательно нужно использовать амортизатор определённого типа (к примеру, в случае с сугубо прогрессивной подвеской, как на раме Intense 951 EVO, установка воздушного амортизатора крайне не рекомендуется). Очевидно, что обычно разработчики рам сами подбирают оптимальные амортизаторы, которые затем ставят на велосипеды в сборе, но в целом, если подвеска вашего велосипеда линейная или слегка прогрессивная, то любой амортизатор вполне подойдёт. Некоторым нравится мягкая работа пружины в начале хода, другим нравится дополнительная прогрессия воздушных амортизаторов. И все эти предпочтения имеют право на существование – главное, чтобы работа амортизатора хорошо сочеталась с типом подвески.
Как правильно настроить амортизатор?
Помните о важности сэга
Сэг – это разница в длине между полностью разжатым и сжатым под весом райдера (со всей экипировкой) амортизатором. Очень важно выставить сэг правильно – только в этом случае подвеска будет работать так, как задумано производителем. От сэга зависит высота каретки и настройки демпфера, которые вам нужно будет использовать.
Для начала рекомендуем выставить сэг в пределах 28-33% от общего хода амортизатора. Как можно догадаться, с большим сэгом подвеска будет работать мягче, а с меньшим – жёстче. Заметьте, что речь здесь идёт именно о ходе амортизатора – это вторая цифра в маркировке его размера. К примеру, если на амортизаторе указан размер 216х63мм, то 63мм – это его ход.
В случае с воздушным амортизатором сэг регулируется посредством насоса высокого давления и измеряется при помощи резинового колечка на штоке амортизатора. С пружинными амортизаторами всё иначе – здесь остаётся только крутить/менять пружину и смотреть, как меняется сэг.
Настраивать амортизатор лучше всего непосредственно во время катания. Мы считаем, что процесс настройки демпфера стоит разбить на три этапа – в течение каждого из них можно уделить время одной конкретной регулировке и ощутить разницу в работе, которую она обеспечивает. Лучше всего настраивать амортизатор, катаясь по хорошо знакомым трассам. Выберите участок трассы, на котором вы чувствуете себя комфортно и который можете спокойно проезжать по нескольку раз. Желательно, чтобы на этом участке были элементы, которые вы обычно любите проезжать – например, гэпы, дропы на плоскость, плоские повороты, и т.д.
Для начала стоит оценить общее поведение велосипеда и работу амортизатора. Крутить регуляторы на данном этапе не нужно. Просто обратите внимание на то, какие участки вы проезжаете уверенно, а какие – не совсем (если такие есть). Постарайтесь понять, хорошо ли подвеска ведёт себя на скоростных участках и при прохождении поворотов, эффективно ли гасит слабые и сильные удары. Попробуйте покрутить немного в гору – если вам, конечно, важен этот аспект.
На данном этапе нужно разобраться с высокоскоростными настройками. Для этого стоит выбрать крупные препятствия и участки, где велосипед держит траекторию хуже, чем обычно (например, плоские повороты). Не стоит ехать слишком быстро и агрессивно – здесь важнее сосредоточиться на технике и правильном прохождении участка. Обратите внимание на собственные ощущения – комфортно ли вы себя чувствуете при прыжках и наездах на препятствия, и комфортно ли вам после этого, при разжатии подвески? Для лучшего понимания происходящего стоит также проверять положение резинового кольца на штоке амортизатора.
Высокоскоростная компрессия важна для поглощения демпфером сильных ударов – например, при наезде на препятствия с острыми краями или при жёстких приземлениях.
Высокоскоростной отбой позволяет подвеске быстро разжаться после срабатывания на весь ход, что может иметь значение во многих ситуациях, к примеру, при вылетах.
Обратите внимание, что речь здесь идёт о высокой скорости движения штока амортизатора, но не о скорости, с которой вы едете на велосипеде.
Теперь пришло время заняться низкоскоростными настройками. Во время катания обращайте внимание на эффективность педалирования, на поглощение мелких ударов и на то, как велосипед держит траекторию.
Настройка
низкоскоростной компрессии влияетна стабильность работы подвески и на то, как велосипед держит траекторию. Кроме того, она влияет на поглощение подвеской мелких неровностей и используется для уменьшения раскачивания подвески при педалировании.
Низкоскоростной отбой работает в паре с низкоскоростной компрессией, помогая стабилизировать работу подвески. Благодаря ему велосипед может хорошо держать траекторию везде – и на техничных подъёмах, и при прохождении поворотов, и при торможении на полках.
Когда вы определили оптимальные для себя настройки, не поленитесь записать их.В случае с воздушными амортизаторами стоит регулярно проверять давление, дабы убедиться, что оно не изменилось.
Тонкая настройка подвески во многом зависит от рельефа, по которому вы катаетесь, и от личных предпочтений. Но если вас что-то не устраивает в работе подвески, то, прежде чем менять сэг, покрутите регуляторы компрессии и отбоя. Фигурально выражаясь, изменение давления воздуха или жёсткости пружины – это кувалда, а регулировки – как бы скальпель. Так вот, сперва используйте точные инструменты, а за кувалду беритесь лишь в том случае, если они не помогают.
Впрочем, если у вас изменился вес (например, вы поправились или взяли с собой тяжёлый рюкзак), то лучше выставить сэг в соответствии с новым весом, нежели менять настройки, которые вы долгое время старались довести до идеала.
Мы надеемся, что эта статья помогла вам разобраться в вопросе подбора и настройках амортизатора.
Задняя вилка для велосипеда с амортизатором
Функция у передней вилки велосипеда де-факто одна, это поглощение неровностей дороги от мелких дефектов асфальта до бортиков и ступенек при прыжках. Конечно, это не относится к фиксированным вилкам, знакомым нам с детства по советским велосипедам и нынешним шоссейным моделям, но они особого внимания к себе не требуют.
Вилка – вторая по важности деталь после рамы и по цене, и по стоимости, и по весу. От качества вилки зависит, насколько удобным будет катание. Важны не только амортизационные свойства, но и гибкость настроек, соответствие типа и класса стилю катания. Например, жёсткая пружинная вилка отлично подходит для катания в городе, но кратковременный выезд в лес может оказаться фатальным и для механики, и для велосипедиста.
Типы амортизационных вилок
Пружинные
Базовый уровень амортизационных вилок. Ставятся на дешёвые модели велосипедов, и в рознице продаются по остаточному принципу. Они обычно используются в качестве запасных частей для ремонты. Из-за своей конструкции не выполняют роли демпфера, пропуская мелкие неровности в полном объёме.
В основе такой вилки — обычная пружина, закрытая в шатуне под резиновой или иной защитой. Обычно собирается достаточно грубо и в процессе эксплуатации портится от попадающей грязи. Возможности для обслуживания невелики — обычно только замена самой пружины. Настроек тоже не бывает, только блокировки.
Рекомендуется для начального уровня или в ситуациях, когда другие варианты недоступны по финансовым или иным причинам.
Пружинно-эластомерные
Механикой не отличаются от предыдущих, но вместо пружины используется полимерный стержень, выполняющий функцию демпфера. К сожалению, всё зависит от свойств материала, но обычно они далеки от совершенства. Амортизационная функция ненамного заменяется демпферной, сохраняя общий низкий комфорт от использования вилки.
Пружинные и эластомерные передние вилки не рекомендуются для использования зимой, так как деградация свойств на низких температурах слишком сильна.
Воздушные
Конструкция с исключительно воздушной амортизацией очень выгодна и в плане стоимости, и в плане обслуживания. Сжатый воздух, накачиваемый насосом в герметичную камеру, работает и как амортизатор, и как очень хороший демпфер. Катание очень комфортное, сравнимое со многими более дорогими конструкциями, но в случае покупки горного велосипеда стоит выбирать более выносливый механизм.
Минус воздушных — подготовка и срок эксплуатации. Настройка производится только давлением в камере, поскольку она достаточно узка, подкачивать приходится очень часто, да и общий срок службы такого механизма, особенно при агрессивном катании, невелик.
Масляно-воздушные
В масляно-воздушных вилках функции амортизатора и демпфера разделяются между воздушной камерой и масляным картриджем. Если поведение воздушной «пружины» понятно и аналогично воздушной вилке, то от масляного блока зависит очень многое. Основной выбор идёт по строению картриджа и марке масла.
Такой тип конструкции отлично подходит для кросс-кантри и постоянного катания, но пасует при больших нагрузках на горных спусках. Кроме того, срок службы ожидаемо ниже, чем у пружинных механизмов.
Масляно-пружинные
Признанный профессиональный тип передней вилки — устройство, сочетающее масляный картридж и стальную пружину. Именно такие вилки стоят на лучших спортивных велосипедах, но, в зависимости от стоимости, масляно-пружинные конструкции заменяются на масляно-воздушные.
Обычно возможности для настройки ниже, чем у воздушных, но пружина, особенно из современных материалов, позволяет работать очень долго и с требуемой жёсткостью.
И масло, и амортизационные пружины прошли огромный путь совершенствования и вместе дают наилучшее спортивное сочетание. На текущий момент возможных конкурентов велосипедная индустрия этой комбинации предложить не может.
Основные детали велосипедной вилки
Условно переднюю вилку можно разделить на четыре составляющих блока:
- амортизатор – часть, принимающая на себя основную нагрузку по амортизации неровностей и хода велосипеда, в части моделей это пружина, в другой – герметичная камера;
- демпфер – амортизация мелких неровностей, которые должны быть отработаны быстро;
- корпус – то, что несёт основную нагрузку: рулевая труба, внутренние трубы (шатуны), корона,соединяющая рулевую и внутренние трубы, ноги (нижний амортизационный блок, в который входят шатуны), горилла (перемычка, соединяющая ноги);
- фурнитура – переключатели и настройки на короне, ногах, набор креплений для оси колеса и тормозов, пыльники и манжеты для защиты механизмов.
Детали велосипедной вилки
Настройка
Набор настроек зависит от типа и производителя. Рассмотрим все возможные. Единого типа переключателей так и не выработано, потому настраивать каждую переднюю вилку придётся по инструкции производителя.
LockOut – блокировка хода
Блокировка есть практически на любой вилке. Этот переключатель используется чаще всего не при подготовке, а в процессе катания, например, перед горкой или скоростным участком на асфальте. Злоупотреблять функцией не стоит. Значительно сэкономив силы, легко получить серьёзный удар по рукам на малейшей кочке и сломать при этом переключатель. Кроме того, для велосипеда такой ход тоже не сулит ничего хорошего.
Preload – предварительная нагрузка
Предварительная нагрузка обычно настраивается внешним переключателем, но бывает (на самых дешёвых и самых дорогих моделях) — простой заменой пружин. Влияет на амортизацию, а конкретно — на реальную жёсткость пружины, путём её докручивания. В спортивных комплектах при настройке заменой пружины различный уровень жёсткости отмечается цветом.
Compression & Rebound – скорость сжатия и возврата
Настройка встречается у вилок хорошего уровня. Отвечает за скорость возврата и сопротивление сжатию переключатель обычно с двух сторон — на ногах. Чаще всего регулируется именно возврат — для прыжков и даунхилла помедленнее, чтобы не вылетала быстрее, для катания побыстрее, дабы не терялось сцепление, и энергия педалирования не уходила в перекос рамы.
Extension control – длина хода
Расширенный вариант блокировки — добавляются несколько позиций, фиксирующих уход по определённой длине. Например, на уровне 100 мм при максимальном ходе в 150 мм для прямых участков вместо прыжков. Риски использования таких переключателей аналогичны блокированию. При активной нагрузке переключатель можно сломать. В любом случае, настройка востребована достаточно мало, поэтому она встречается только на единичных моделях.
Какой ход вилки мне требуется?
Лучший выбор — 100 мм. Золотой стандарт почти для всего.
Допустимы колебания в пределах +/- 20 мм хода. Если вы катаете что-то другое, то вы уже понимаете, зачем Вам нужна вилка с большим ходом. Есть еще 80 мм, но это про бюджетные и подростковые модели. А вы же помните, что бюджетные вилки не работают.
Ригидные вилки
Ригид (от англ. rigid — твёрдый) — тип велосипеда, не имеющий ни переднего, ни заднего амортизатора. Это самая старая классическая конструкция велосипеда, имевшая массовое распространение вплоть до глобальной мтб-революции, начавшейся в конце 70-х.
Две разных ригидных вилки
Следовательно и вилка на таком велосипеде — ригидная. Изготавливаются они самых разных форм и самых разных материалов. Наиболее распространенные: алюминиевые, стальные и карбоновые.
Плюсы жесткой вилки:
- Улучшается чувство велосипеда, особенно в сочетании с контактными педалями – велосипед становится прямым продолжением ваших конечностей;
- Снижается паразитивная вертикальная раскачка;
- Функция блокировки амовилки также гасит раскачку при движении по гладкой поверхности, однако часто остается небольшой неблокируемый ход, да и функция блокировки отсутствует в дешевых амовилках;
- Цена и вес жесткой вилки ниже;
- Отсутствует необходимость обслуживать жесткую вилку.
Минусы жесткой вилки:
- Затруднено управление на сильном бездорожье, особенно у новичков;
- В случае с жесткой вилкой необходимо амортизировать неровности руками, что требует определенной привычки и правильной посадки. Если локти будут полностью выпрямлены – смягчать удары станет затруднительно. Видео призвано разрушить стереотипы незаменимости мтб-велосипедов на бездорожье. Дисциплина — циклокросс;
- Карбоновые жесткие вилки боятся сильных боковых ударов и сколов.
Какие бывают жесткие вилки?
Алюминиевые
Наиболее распространенный и доступный сегодня материал, используется для изготовления рам и вилок большинства современных велосипедов начальной и средней ценовой категории. Алюминиевые вилки легкие, жесткие и лучше всех передают все вибрации и удары, поэтому постарайтесь не брать алюминиевую вилку!
Стальные
Сталь гораздо пластичнее алюминия, поэтому намного лучше гасит вибрацию. Из минусов можно отметить самый высокий вес и повышенную подверженность коррозии. От тяжелых стальных рам и вилок дешевых «ашан-байков» лучше держаться подальше, а вот легкие Cr-Mo стальные вилки (хромоль) и рамы являются общепринятым стандартом у велотуристов: хорошее смягчение вибраций, гарантированная надежность и разумный вес за разумную цену.
Титановые
Один из самых дорогостоящих материалов наряду с карбоном, самый легкий среди металлических аналогов, отлично гасит вибрации, не боится коррозии и очень прочен. Не требует покраски, выглядит отлично. Титановые вилки, рамы и багажники очень ценятся в среде велотуристов за наибольшую надежность и легкость. Минус один: высокая цена и малое распространение. Часто делают титановые конструкции под заказ.
Карбоновые
Материал нового поколения: самый легкий, отлично гасит вибрации. Используется в профессиональных велосипедах, начиная от шоссейников и заканчивая даунхиллом. Надежен при «правильных» нагрузках, однако хрупок к ударам камнями, при падениях, боится сколов.Все гайки и зажимы нужно затягивать крайне аккуратно, чтобы не поломать место крепления.
Тем не менее, технологии производства карбоновых деталей постоянно совершенствуются, многие велолюбители по достоинству оценили карбоновые детали. Большое значение имеет производитель этого карбона – на видео можно посмотреть видео о прочности брендовой карбоной рамы, в то время как качество китайского карбона вам не никто не обещает.
Задняя подвеска на велосипед
Задняя подвеска на велосипед представляет собой систему из пружины (рессора) и элемента, который демпфирует колебания — демпфера. Рессора – это металлическая пружина, либо, если принципиален небольшой вес велосипеда — воздушный картридж.
Так выглядит задний амортизатор велосипеда
Пружины из металла применяются в случаях, когда необходима быстрая реакция конструкции при движении с высокой скоростью, т.к. они обладают способностью к мгновенному сжатию и распрямлению. В качестве демпферов используется масляный либо воздушный картридж. По типу картриджа задние подвески разделяют на воздушно-масляные и пружинно-масляные.
Масляный картридж замедляет скорость реакции амортизатора на нагрузки. Качество демпфирования – основная характеристика, по которой качественные велосипеды отличаются от более дешевых. В дорогих моделях может присутствовать система регулировки скорости реакции амортизатора.
Типы задней подвески
Задние подвески бывают трех типов:
- Консольная подвеска – самый первый из появившихся типов амортизационных систем. Она представляет собой конструкцию из маятника, прикрепленного к раме одной осью и непосредственно соединенного с амортизатором. Такая система легко изготавливается и обладает хорошей функциональностью. Однако у нее небольшой ход по сравнению с остальными (около 200 мм).
- Многорычажные подвески отличаются способом соединения маятника с амортизатором. Для этого служит система рычагов на шарнирах, которая у каждого отдельного производителя может быть своя. Такие конструкции сложнее изготовить, они удорожают весь велосипед и быстро разбалтываются – но дают гораздо больший ход подвески, чем консольные.
- Тип «треугольник» отличается от двух предыдущих расположением трансмиссии, которая целиком прикреплена к заднему маятнику, и за счет этого остается упругой при движении. Этот тип очень распространен в настоящее время.
Ход подвески
От того, какую величину хода имеет задняя подвеска на велосипед, зависит, насколько «мягким» он будет при движении, а также – насколько трудно будет его разгонять на подъемах и при обычном горизонтальном движении. В велосипедах для кросс-кантри она составляет меньше 130 мм – что делает чувствительными удары от неровностей, но позволяет легко взбираться на подъем.
Модели, предназначенные для экстремальной езды, скоростных спусков и больших прыжков, имеют величину хода больше 150 мм. Такая конструкция снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника – но делает затруднительной езду по ровной дороге.
В среднем, если вы хотите совмещать и обычные поездки по пересеченной местности, и не очень крутые спуски и подъемы в гору – лучше выбирать подвеску с ходом от 130 до 150 мм.
Как выбрать велосипедную вилку и на что смотреть
Цена: Почему хорошие вилки дорого стоят мы уже рассказали. Если вы откатались на велосипеде и уже убили свою эластомерку, а кататься вам хочется много, и вам это нравиться- покупайте хорошую вилку. По цене это будет тоже самое, что 2-3 раза купить плохую, а срок эксплуатации у хороших вилок при правильном уходе значительно дольше.
Про комфорт, и другой мир возможностей катания мы тоже уже говорили. Если вы просто катаетесь по парку и вас все устраивает, расти вы не хотите- чините эластомерку. Если у Вас уже стоит хорошая вилка, но хочется еще более хорошую – и вы не знаете, куда еще потратить денег- можете вложиться в апгрейд, но при этом вы должны четко понимать, что оно вам дает, и зачем вам облегчать велосипед на эти 200 грамм за N долларов.
Распространенные размеры велосипедных вилок
Если вы намерены участвовать в гонках, хорошая и дорогая вилка поможет вам в чем-то выиграть
Стиль катания: тут есть две опции: для езды и для более агрессивной езды с прыжками. В горах нужна хорошая вилка, на грунтах нужна хорошая вилка, при прыжках хорошая амортизация не заменима. И техника. Если не уметь технично ездить- вилка не решает. Но если ее нет, технично ездить очень сложно. Поэтому, выбирая вилку, вы же, уже понимаете, где и как вы хотите ездить. Если еще не понимаете- берите хорошую вилку начального уровня, в случае чего- продадите и купите уже то, что вам надо.
Вес наездника: Если вы весите в рамках среднестатистической нормы- особых проблем не будет. Если вы легки и хрупки- вилки с воздушным поршнем дают возможность настроить вес под себя.
Если ваши 100 кг бодро перемещаются с большой скоростью вниз по камням, облегченные вилки с тонкими ногами не покупайте. Надо выбирать модели, которые имеют большой запас механической прочности.
Обычно, вилки рассчитаны на максимальное значение в 110 кг, поэтому, обязательно изучите эти параметры перед покупкой. Нужно брать толстые ноги, контролировать жесткость, правильно накачивать, главное, что бы она не пробивалась( ситуация, когда вилка вжимается полностью и в конце можно услышать характерный звук удара ног об неподвижные части, ситуация чревата тем, что можно повредить внутренности вилки, а ремонтировать ее сложно и дорого, и не всегда возможно).
Популярность и легкость в обслуживании: странный критерий, но пока, в наших условиях, дорогие вилки к нам завозят редко, а специалистов, которые могли бы их чинить- не так много. По этому, старайтесь выбирать популярные модели, таким образом вы гарантируете себе, что в случае чего найдете мастера который такую вилку видел и умеет, и запчасти к ней можно будет купить у нас в стране.
Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка
От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.
Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.
Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.
Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.
Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.
Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.
Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.
В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком
Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal
Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.
Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг
Настройка Bottom-Out. Эта регулировка представляет собой синюю крышку на бачке. Изменяет объем воздушной камеры. При работе амортизатора масло движется из основной камеры в бачок. Чем меньше препятствий будет на пути масла, тем линейнее и плавнее будет работать аморитзатор. Bottom-Out позволяет настроить прогрессивность амортизатора. При полностью открученной регулировке амортизатор будет работать линейно от начала до конца. При полностью закрученной регулировке примерно в последней трети хода начнется прогрессия. Зачем она нужна? На всех трассах есть как маленькие препятствия, так и большие. Для обработки маленьких препятствий нужна мягкая и плавная работа, для больших — жесткая и прогрессивная. Если вы прыгаете дропы, закрутите регулировку на то положение, при котором амортизатор перестанет пробиваться. Замечу, что настройка Bottom-Out никак не влияет на работу амортизатора в 2/3 начального хода — он остается таким же мягким. Итог такой — закрутите на то значение, при котором амортизатор не будет пробиваться. Однако если вы не прыгаете дропы, либо на трассе нет больших препятствий, на которых амортизатор работает на весь ход, то выкручивайте регулировку до того момента, пока амортизатор не начнет пробиваться. Чем больше плавного хода будет у подвески, тем лучше. Но помните — он не должен пробиваться. Надо найти то соотношение, при котором он будет работать наиболее выгодно для данной ситуации.
Выбор давления в бачке. Давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Слишком низкое давление (200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.
Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox