Как отбалансировать раздатку на ниву 21213
Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов. Шлицы и крестовины карданов рекомендуется тщательно проверить и прошприцевать. Не помешает также предварительно отбалансировать колеса.
Центрирование выполняется вдвоем — назовем участников «водитель» и «механик». Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость). Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, «на ходу» затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.
А тонкости процесса состоят в следующем.
1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом — 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.
2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.
3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.
4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку — чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.
Совет — если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто «наблюдателем».
Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование — на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины. Разумеется, машина должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать неоправданного риска. Знаю случай, когда при центрировании использовались подставки из стопок кирпичей, с которых машина просто упала.
У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий — боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.
Метод хорошо описан в «Руководстве по обслуживанию и ремонту». Можно порекомендовать статью в «За рулем», где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.
В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.
Советую также прочитать статью FORA-Vlad’а: он описал сложный случай центрирования раздатки при смещении третьей опоры двигателя. А иногда возникает необходимость в продольном позиционировании раздатки.
Последнее обновление 09.12.03.
Балансировка раздатки (?)
Налетел на камень с пробиванием корпуса раздатки и отрыванием от уха. Слава богу шпильки не оторвал, но достаточно сильно вмял и до конца скорее всего не выпрямил. Соответственно новая раздатка при скорости выше 80-85 км/ч. начинает сильно вибрировать. Про балансировки читал и все вроде примерно понятно, но
1. Сам под работающую машинку не полезу.
2. Не уверен, что мастера на сервисе смогут внемлить моим рассказам и сделать все правильно и за разумные деньги.
3. А надо ли мне все это? Больше 80-ти в городском режиме передвигаюсь не часто, а в грязи и тем более. Насколько разрушительна такая вибрация для автомобиля?
Администратор
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 70
Авто: 21214M, 2013 гв.
Я исхожу из того, что статью в FAQ ты уже прочел. В сервисах раздатку центрируют на подъемнике, получается вполне нормально. Под машиной, «едущей» на подъемнике стоять безопасно. Тем более, твоя задача, как и написано в статье, стоять в стороне и наблюдать — пусть все делают сами мастера.
А начать центрирование нужно со смазки и проверки карданов. Иначе центрировать бессмысленно.
Если у тебя 2121 и промвал с крестовиной (модель Нивы имеет смысл указать в подписи), то сначала должны выставить раздатку по высоте прокладками. Если сильно помято днище — эту операцию стоит ваполнить и на 21213/14.
Алексей aka ALER.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708
Центровка раздаточной коробки (РК)
Рег.: 21.03.2008
Сообщений: 485
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: Нива ВАЗ 21214М 2012 г.
Во! Вспомнил, что хотел посмотреть пол. Недавно сломал один из кронштейнов раздатки. Пока лазил менять — заодно повнимательнее присмотрелся к полу: ни фига он не мятый.
В действительности все не так, как на самом деле.
Рег.: 03.11.2008
Сообщений: 6
Откуда: kostroma
Возраст: 39
Авто: niva-21213, 1997
Мой вариант центрирования. Было: вибрация и шум после 80 км/ч. Решил по ФАКу заменить бублик на Шнивовский. Вибрация стала жесткой и не пропала. Задался вопросом о соосности КПП и РК. Таким образом центр хвостовика КПП и центр выступа на задней крышке первичного вала должны быть на одной оси! Для этого я снял РК, пром вал и на КПП оставил один вертолет. К каждому лопастю вертолета прикрутил алюминиевую проволоку, таки образом чтобы три луча сходились в 5 мм от задней стенки тунеля. Одна из трех проволок на 2 см длинее. Вращая
вертолет КПП с проволокой и подгибая её я добился того чтобы конец проволоки у задней стенки тонеля только вращался и не не отклонялся по кругу. У меня центр оси оказался на 5 мм ниже кузова в конце тунеля. В данном месте я сделал отметку на днище и устанавливая РК совместил эту отметку с центром выступа у первичного вала на задней крышке РК. Мне пришлось под опоры РК ставить пластины толщиной 8 мм и двигать её вправо до упора на сколько позволил элипс в опорах. При полной сборке всех карданах я крутил пром. вал без нагрузки на 5 передаче в нейтральном положении рычага РК но вибрация при 2700 обор. осталась, однако на трассе при разгоне до 100 был приятно удивлен тем что вибрации нет и шум от РК намного ниже, рычаги стоят мертво. При скорости более 100 км/ч начинается еле ощутимая вибрация рычага понижайки. Но это из за заднего кардана (два раза менял в полевых условиях крестовины с помощью молотка:-().
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 158
Откуда: г.Нижний Новгород
Возраст: 58
Авто: Была — ВАЗ21213, 1997г.в. Сейчас — Suzuki Grand Vitara 2008г. 2,0л 140л/с мкпп
Несколько раз центрировал раздатку так, — заезжал на ровную асфальтовую дорогу где нет движения, залазил под машину и ослаблял болты крепления раздатки, затем садился в машину и плавно разгонял ее до 60км/ч, проезжал метров 500, затем останавливался и затягивал болты, результат всегда радовал, последний раз так центрировал летом, после установки подрамника, сейчас машина по шумам и вибрациям мало чем отличается от классики (хотя тут может и заслуга подрамника), но считаю такой способ центровки самым простым и доступным (хотя зимой и не очень приятным )
Рег.: 08.11.2008
Сообщений: 500
Откуда: Хакасия, Черногорск
Возраст: 48
Авто: 21214, 2001, Бош МП7.0, К-139, кулиса, замки дверей 09.
под опоры РК ставить пластины толщиной 8 мм
Где бы найти точный чертеж промвала с рк и кпп.
По этой картинке у меня получилось, что для установки РК на одну ось с кпп, ее нужно повернуть относительно оси вращения шруса на 2.5градуса и под подушки положить проставки примерно по 5 мм.
устанавливая РК совместил эту отметку с центром выступа у первичного вала на задней крышке РК
Как можно сделать это точно? Получается на глазок?
Я где то спрашивал уже, но повторюсь, что если попробовать сделать так:
1. заневолить заднюю опору КПП при снятом промвале,
2. поставить вместо промвала жескую конструкцию по длине как промвал, с фланцем и вертолетом (предварительно проверив ее на станке)
3. подогнать подушки РК (3 штуки!), или проставки под них так чтобы РК встала без зазоров и натягов.
4. точно заметить положение РК, снять РК, Поставить промвал, поставить РК.
5. освободить заднюю опору КПП.
Помоему так будет достаточно точно отцентрована РК.
Может и бублик бы тогда выкинуть можно было бы.
Как вам такая идея?
Кстате кто то до меня что то похожее предлагал.
Снятие раздаточной коробки (замена раздатки)
общий вид раздаточной коробки
Снятие
В салоне автомобиля снимаем провода с выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).
Отсоединяем от раздаточной коробки гибкий вал привода спидометра, а для автомобиля ВАЗ-21214 еще и датчик скорости (см. тут).
Отсоединяем передний и задний карданные валы от раздаточной коробки (см. тут).
Аналогично отворачиваем гайки двух других болтов.
При отсутствии хомута большой длины используем два более коротких, вставив язычок одного в замок другого.
Устанавливаем регулируемый упор под раздаточную коробку. Помечаем на кузове положение двух кронштейнов подвески раздаточной коробки и отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов (см. тут).
Раздаточную коробку можно снять и без промежуточного вала, отсоединив его крепление к фланцу ведущего вала раздаточной коробки.
Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности.
После установки ее необходимо отцентровать.
Для этого вывешиваем переднюю и заднюю оси автомобиля. Под балку заднего моста подставляем опоры так, чтобы задний мост принял такое же положение, в каком он находится, когда автомобиль стоит на колесах. Включаем раздаточную коробку, запускаем двигатель, включаем прямую передачу коробки передач и увеличиваем обороты двигателя. При возникновении вибрации раздаточной коробки останавливаем двигатель и ослабляем гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку, добиваемся устранения ее вибрации при работающем двигателе (для этого могут потребоваться регулировочные прокладки, которые устанавливаются между кронштейнами и кузовом). В этом положении окончательно затягиваем гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.
