Чистим поддон от краски с помощью димексида, готовимся к раскоксовке
Решили почистить поддон от краски, чтобы при раскоксовке она не сошла и не забила каналы.
Залили димексидом и оставили в комнатной температуре, подождали, попробовали стереть краску с помощью щетки для дрели. Идет туго. Комнатной температуры недостаточно, нужно нагревать димексид длядостижения желаемого эффекта. Заливаем бензин, выносим на улицу, поджигаем.
Помогло. Но не очень. Димексид не прогрелся, адгезия краски к поверхности металла все еще велика. Используем газовую горелку.
Все еще не оч. Ну, приступаем к радикальному методу. Закинуть поддон в котел!
Достаем, он остужается, протираем и ВУАЛЯ! Блестит как у кота причинное место!
Как снять старую краску с металла?
Бывает, что нужно перекрасить какое-то металлическое изделие в доме, гараже, на даче. Естественно, делать это поверх старой краски не стоит. Нужно удалить с металла облупившееся покрытие, иначе шелушиться начнет и новый слой. Чтобы удалить старую краску с металла, существует множество различных способов: профессиональных и любительских. Чтобы снять покрытие, пригодятся:
- Специальная жидкость (смывка)
- Шпатель
- Термопистолет
- Шлифмашина
- Керосин на минеральной основе.
Другие исполнители на Юду
Рейтинг: 4,9
Снятие старой краски с металла
Удаление краски
Когда нужно обновить металлическое покрытие, где много слоев краски, следует подготовиться к трудоемкому процессу. Кстати, удалить краску может быть непросто, ведь изготовители стараются сделать так, чтобы их товар был износостойким, долговечным. Снятие старой краски производится такими способами:
- Механический
- Термический
- Химический.
Как показывает практика, удобнее всего удалить краску с металла специальной жидкостью. Чтобы понять, почему это так, необходимо изучить каждый из вышеуказанных методов снятия лакокрасочного покрытия.
Если в доме есть ручной или электроинструмент, снятие старой краски с металла можно сделать с помощью него. Кстати, потребители зачастую выбирают ручной инструмент, так как он имеет меньшую стоимость и прост в использовании. Хотя если говорить о необходимости удалить лакокрасочное покрытие с металла, проволочные щетки – не лучший вариант. Рациональнее применять для этого болгарку, у которой в качестве насадки используется проволочная щетка. Также может применяться дрель с металлической щеткой, которая установлена в патроне. Однако это достаточно неудобный метод.
Чтобы снять старую лакокрасочную поверхность, можно попробовать и термический метод. При этом покрытие нагревается до такой температуры, когда начинает отслаиваться краска. Затем она удаляется с металла при помощи шпателя. Металлические изделия плохо поддаются термическому методу обработки. Такая поверхность быстро отдает полученное тепло, поэтому краска не успевает расплавиться. Решением является использование паяльной лампы для нагрева металлической поверхности, хотя этот вариант не подходит некоторым видам металлов.
Смывка с металла
Жидкость для удаления краски
Специальную жидкость для удаления краски легко приобрести. Такие средства выпускают многие компании и фирмы. В частности, на рынке можно найти смывку:
- Kompozit СП-6
- Abro PR-600
- Body 700
- Б- 52
- BOSNY
- Престиж.
Каждая жидкость для очистки металла от краски/лака имеет свою специфику, поэтому перед использованием важно ознакомиться с инструкцией производителя. Средство для снятия краски может быть различной консистенции:
- Гель и жидкость
- Сухой порошок
- Аэрозоль.
Хотя тяжелее всего определиться не с видом смывки, а с ее производителем. По отзывам потребителей, лучше всего показывают себя товары отечественного производителя «Престиж» и продукция зарубежных фирм – «ABRO», «BODY».
Технология нанесения смывки
Процесс использования специальной жидкость для удаления краски предельно прост. Чтобы убрать лакокрасочное покрытие с металлического изделия, необходимо нанести вещество и оставить его на определенное время (около 15-30 минут). Срок действия смывочной субстанции указан на упаковке. Кстати, есть и такие составы, которые начинают размягчать покрытие через 36 часов. Раньше обрабатывать поверхность шпателем не имеет смысла, так как смывка еще не подействует.
Некоторые считают, что гель более удобен для использования, так как его можно распределить равномерным слоем. После завершения химической реакции эмаль вздувается и начинает отслаиваться. Необходимо аккуратно пройтись шлифмашинкой, шкуркой, шпателем и удалить краску. В любом случае, работать следует осмотрительно, чтобы не испортить основу. Когда металлоконструкция очищена, ее нужно покрыть антикоррозионным веществом. Теперь можно приступать и к выбору новой краски, чтобы освежить металлическую поверхность.
Процесс удаления краски с металла достаточно долгий и кропотливый: нужно избавиться от старого лакокрасочного покрытия и при этом сохранить целостность изделия. Для этого нужно время и практические навыки. Если таковых нет, лучше обратиться к профессиональным специалистам. Найти опытных мастеров, которые помогут убрать старую краску с металлических и других поверхностей, можно на сервисе по подбору персонала Юду.
Чем снять краску с поддона двигателя
Обороты снижаются на ХХ, поток резко падает и шмотки краски падают в поддон и давление масла нормальное
Так что хрен поймешь — датчик врет или реально масл. голодание
_________________
Подпись
Авто: Great Wall Hover H3 SupL
Откуда: Москва
Сообщения: 20481
Профиль
Регистрация: 31.08.2010
Профиль
Александр2120
Авто: Great Wall Hover H3 SupL
Сообщения: 20481
08.05.2019 08:00
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Конечно, без краски (надежной) внутри поддон быстрее заржавеет.
Масло тут не панацея, тем более, вода, которая легко может попасть в масло, тяжелее его и осядет снизу, особенно при долгих простоях .
но .
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
| olejjcka писал(а): |
| Снаружи думаю дополнительно мастикой или антигравием покрасить . |
Может и хуже сделать
Вообще, если снизу есть защита двигателя, т.е. никакое физическое воздействие на поддон в виде камней и прочего невозможно, то ничего с ним не случится.
У меня, например, поддон за 9 лет только легкой пылью покрылся, пальцем проведешь и блестит.
А на форумных фотках видел его всего в грязи
Выходит, как-то долетает и «пескоструит»
_________________
Подпись
Чем профессиональные раскоксовки отличаются от димексида?
Нагар в поршневой системе и ключевых узлах ДВС – одна из главных проблем всех современных силовых агрегатов. Он образуется из-за износа двигателя, неполного сгорания топлива, некачественного или неподходящего масла, несвоевременной его замены, механических неисправностей или просто вследствие конструктивных особенностей. Есть несколько способов борьбы с закоксовыванием: использование современной автохимии и применение народных средств, например, Димексида.
Известный среди автовладельцев аптечный препарат диметилсульфоксид действительно хорошо очищает углеродистые, лаковые и другие отложения. В сети множество роликов с впечатляющими кадрами до и после. К тому же, он гораздо дешевле профессиональной раскоксовки. Однако мы применение Димексида – это колоссальные риски. И дело не только в опасности снять краску с поддона картера. Расскажем по порядку.
Во-первых, препарат изначально не подразумевает использования в ДВС. Для многих это не аргумент, но на самом деле факт важный. Раскоксовки же создаются на основе растворителей, совместимых с конструкционными материалами двигателей.
Во-вторых, и об этом нельзя не сказать, Димексид обладает высочайшей проникающей способностью, благодаря чему отмывает все, что нужно и не нужно: ЛКП с металла и пластика, герметики с сопряжений деталей. Все это выпадает в поддон, а дальше крупные фракции забивают сетку маслоприемника, а мелкие – масляный насос. Результат один – давление масла на нуле, задиры.
Раскоксовки тоже имеют риск вспучивания краски, но в 99,9% случаев он проявляется только при несоблюдении инструкции производителя.
В-третьих, Димексид не до конца смешивается с маслом. Если провести эксперимент в лабораторных условиях, вы увидите, что нагар в масле образует пузырьки и крупинки. В реальных условиях это попадает в маслонасос, фильтр, оседает в мелких каналах. Тут возникает вопрос, чем вымыть эти осадки?
В-четвертых, по мере остывания смесь препарата с растворенным нагаром желируется, и уже при 15°С кристаллизуется. Нет никакой гарантии, что в тонких каналах и вкладышах субстанция не станет причиной непроходимости и клина.
В-пятых, диметилсульфоксид имеет высокую коррозийную активность при соединении с некоторыми металлами. Это проявляется и после того, как средство стекло и детали протерты. На воздухе уже через 20 минут металл покрываются ржавчиной. Это значит, даже при применении Димексида на демонтированных деталях нужно их обдать кипятком и смазать. Понятное дело, у профессиональных составов для раскоксовки нет таких спецэффектов.
Таким образом, применение Димексида требует гораздо больших временных затрат. В идеале перед процедурой нужно провести эксперимент в пробирке: подобрать концентрацию, оценить эффект, остудить и посмотреть, как поведет себя средство. В случае со специализированной автохимией все тесты и эксперименты уже провели химики-технологи.
Но даже такой основательный подход не гарантирует безопасность. Потому что риск попасть на капитальный ремонт во многом зависит не от механики процедуры, а от особенностей автомобиля: материалов, зазоров, наличия масляного радиатора и еще десятка факторов.
