Как отсоединить лягушку от насоса

Поплавковый датчик «лягушка» 7 м

Поплавковые датчики применяют для регулирования работы насоса. Выключатель позволяет контролировать уровень воды в системе.

Технические характеристики:

Напряжение	220 В
Длина кабеля	7 м

• Поплавковый датчик;
• Упаковочная коробка.

Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля * .

Находится в разделах

Вход / Регистрация
Расширенный поиск
Моя корзина
Ваша корзина пуста

Специальное предложение!

Поплавковый выключатель для насоса и КНС!

3600 руб. за шт.

создать интернет магазин в megagroup.ru
© 2014 — 2024

Тел: (846) 267-54-64

• О компании
• Оплата и доставка
• Полезная информация
• Контакты

Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Ремонт ручного подкачивающего насоса (лягушки)

Полазив по просторам интернета немало удивился тем, что данная тема освещена буквально одной-двумя записями. И те относятся к старым легковым авто (один кажется мерс дизельный, а второй — даже не помню). В остальном — все поголовно лягушку либо меняют на исправную или новую, или вообще от нее избавляются. Сколько людей, столько и мнений, конечно. Но увидев стоимость новой лягушки на первую соренту в 17тр, а б/у порядка 7тр (и то, попробуй найди ее), у меня случился культурный шок. При том, что новая лягушка на японцев стоит 500 — 1500р за дубль. А ведь конструкция у нее не сложнее обычного бензонасоса от любого советского автомобиля.
Посему решил изобразить небольшой мануал по ремонту подобного рода подкачивающих насосов на примере бошевской лягушки. Себестоимость ремонта в данном случае составила порядка 500р (хомут, герметик, ремкомплект от какого-то бензонасоса (нужен только из-за мембраны в нем), баллон очистителя карбюратора).

Диагноз: негерметичность мембраны, подсос воздуха.

Шестигранным ключом откручиваем штуцер топливного фильтра, которым прижимается нагревательный элемент.

Видим первый клапан. Вокруг клапана часто наблюдается большое количество грязи, ее необходимо аккуратно отмыть бензином, очистителем карбюратора или чем-то еще, чем вы привыкли пользоваться. С самой металлической пластинкой клапана нужно обращаться очень аккуратно, так как ее изгиб обеспечивает необходимое усилие герметичного прижатия к седлу. Откручиваем винт, крепящий пластину и ее ограничитель, отмываем.

Затем откручиваем винт, крепящий кнопку на штоке, снимаем кнопку и пружину. Подручными средствами аккуратно развальцовываем верхнюю крышку лягушки (я использовал широкую плоскую отвертку).

Видим второй клапан. С ним поступаем аналогично первому. Клапана одинаковые, поэтому перепутать их бояться не стоит.

Итак, лягушка разобрана на составляющие и отмыта.

Переходим к «заболевшей» части. Мембрана зажимается между двумя фигурными шайбами (разно диаметра, не перепутать!) путем расклепывания штока. Вот он — второй огромный заводской минус, из-за которого узел становится неремонтопригодным в гаражных условиях руками простого пользователя (первый минус — завальцованная крышка лягушки). Это мы и будем исправлять.

Расклепанную часть закерниваем по центру и аккуратно рассверливаем. Снимаем первую шайбу и мембрану.

Осматриваем мембрану, убеждаемся, что она повреждена.

Осматриваем и ощупываем шайбы. Находим косяк завода №3, ограничивающий ресурс мембраны. Края шайб не обработаны должным образом после штамповки и имеют острые кромки. Кроме того, на нижней шайбе есть дефект штамповки, из-за которого острая кромка контактировала с мембраной и со временем ее прорезала. Сама резина, из которой изготовлена мембрана высокого качества и работала бы еще очень долго.

Следующим шагом нам необходимо зашлифовать острые кромки, чтобы они не прорезали аналогичным образом новую мембрану.

Затем собираем вот такой ремкомплект:

1) Мембрана из ремкомплекта от какого-то бензонасоса (ГАЗ, ПАЗ или кто-то подобный, покупается в запчастях на грузовики и ГАЗели, УАЗы и т.п.)
2) V-образный хомут. Я его изготовил из хомута от выхлопа ВАЗ-2108 путем прессования с зажатым шаблоном и последующей подгонкой к корпусу лягушки

Переходим к штоку. Необходимо аккуратно высверлить остатки расклепа, на которых держится вторая шайба. Рекомендую сначала пройти центр сверлом не более 2мм диаметром, насквозь. Затем снимаем вторую шайбу и рассверливаем отверстие на глубину не более половины длины штока для последующей прогонки резьбы М5 на эту же глубину.

Таким образом, шайбы теперь у нас будут фиксироваться не заклепкой, а винтом. При сборке обязательно использовать гровер для страховки от самопроизвольного выкручивания винта. А саму резьбу намазать герметиком, так как после всех описанных процедур отверстие в штоке будет сквозное.

Затем собираем обратно на шток вот такой бутерброд: шайба, родная мембрана, шайба, новая мембрана, шайба. Все притянуто к штоку винтом.

Кладем на ровную поверхность и очерчиваем контур родной мембраны.
Разбираем бутерброд. Мембрану вырезаем острыми ножницами, оставляя припуск около 2мм на подгонку по месту.

Снова собираем «бутерброд», но теперь уже штатный: шайба, новая мембрана, шайба. Устанавливаем его в крышку. Ставим на место пружину и кнопку. При этом мембрана у нас утопится в крайнее верхнее положение.

Затем слегка пальцем прижимам край мембраны к плоскости крышки и подрезаем лишнее по окружности. Край мембраны должен доходить до вертикальной стенки крышки и не подворачиваться. Допустимо оставить зазор не более 1мм, но лучше подогнать так, чтобы было вплотную.

Крышку необходимо подрезать по вальцовке таким образом, чтобы при установке на корпус лягушки без мембраны края ранее завальцованной отбортовки не выступали ниже фланца на корпусе лягушки.

Итак, крышку подрезали, мембрану подогнали, снова все разбираем, отмываем от пыли, стружки прочего мусора, просушиваем.

Устанавливаем на место клапана в корпус лягушки.

Затем переходим к мембране. Зажимаем ее на штоке между шайбами, не забыв промазать тонким слоем герметика по поверхности шайб. После затяжки винта остатки герметика удаляем чистой тряпочкой или салфеткой.
Промазываем тонким слоем герметика поясок на крышке, к которому мембрана будет прижиматься после сборки и укладываем мембрану в сборе со штоком в крышку, аккуратно расправляем. Пружину и кнопку пока не ставим!
Привалочную плоскость на корпусе лягушки со стороны крышки мажем тонким слоем герметика и устанавливаем на нее крышку в сборе с мембраной и штоком. Ставим хомут, но не затягиваем, чтобы у мембраны еще оставалась небольшая подвижность между крышкой и корпусом лягушки, но она уже не могла сжаться в гармошку, как на фото выше.
Устанавливаем пружину и кнопку.
Слегка подтягиваем хомут, который теперь вместо вальцовки прижимает крышку к корпусу лягушки. И в таком виде оставляем на необходимое для высыхания герметика время. В моем случае — 12 часов. После этого окончательно затягиваем хомут и ставим на место подогреватель. Да, не забываем про нелюбимый всеми болтик для стравливания воздуха. Так как при промывке корпуса его придется открутить, то его тоже по резьбе промазываем герметиком и затягиваем с небольшим усилием. И больше его не трогаем, а воздух стравливаем путем сдергивания выходного шланга с лягушки.

Таким образом, на выходе мы имеем исправный и полностью ремонтопригодный ручной подкачивающий топливный насос (лягушку).

Проверил воздухом — все герметично, работает. Осталось поставить на машину.

Распространенные поломки и ремонт дренажных насосов своими руками

Осушить небольшой резервуар с водой на дачном участке или откачать воду из подвала после половодья – эта работа для дренажника.

Дренажный насос – аппарат для выкачивания жидкости различной фракции с полным или частичным погружением инструмента в рабочую среду.

Не всегда насосу приходится работать в чистой воде. В незащищенную крыльчатку может попасть мусор, мелкие камни или грунт. Как следствие, поломка и ремонт дренажных насосов.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает. Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат. Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается.Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Причины возникновения поломок

• Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
• Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
• Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
• Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
• Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
• Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
• Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
• Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.

Примерная стоимость деталей

Крыльчатка – не самая дорогая деталь помпы. Средний ценник начинается от 300 рублей, доходя до 1500 р. Замена несложная, может производиться дома своими руками. Куда дороже замена двигателя – самого дорогого узла в насосе. Цена достигает половины стоимости всего агрегата, так что многие склоняются к покупке нового прибора. Расходниками считаются подшипники и питающий кабель. Их замена достаточно легка и финансово выгодна.

Полезное видео

Очень подробный разбор:

Вскрытие поплавка Джилекс:

диагостирование топливной лягушки

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

• Уже зарегистрированы? Войти
• Регистрация

Форумы

Активность

Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.