Как провернуть ремень грм вручную

Самостоятельная замена ремня ГРМ

На первый взгляд ремень газораспределительного механизма (ГРМ) несведущими в автоделе людьми воспринимается, как «несрьезное» резиновое кольцо с зубьями. Однако опытные водители знают, насколько существенно его значение в автомобиле. Он, натягиваясь между шкивами коленчатого и распределительного валов, «связывает» нижнюю и верхнюю части двигателя. А точнее – синхронизирует работу клапанов и поршней, обеспечивая эффективное воспламенение топлива в нужные такты.

Повод для замены

Ремень ГРМ располагается в передней части двигателя. В большинстве автомобилей он закрыт защитными кожухами, однако на старых моделях может их не иметь.

К современным ремням предъявляются серьезные требования. Они выполняются из прочных и эластичных материалов. На внутренней поверхности ремней расположены зубцы, обеспечивающие надежное зацепление со шкивами.

Универсальных ремней ГРМ не существует: для каждой модели авто разработано свое ,индивидуальное, изделие, отличающееся длиной ремня, количеством и формой зубцов.

В процессе эксплуатации происходит ослабление ремней. Если вовремя не произвести натяжку до нормативных величин, возможны «пробуксовки» и «перескакивания» зубцов, что незамедлительно скажется сбоями в воспламенении и удалении газов.

Наиболее серьезная проблема – обрыв ремня. В этом случае распределительный вал (а значит, и клапаны) «замирают», а коленвал продолжает вращение и посылает поршень вверх. Результат – «столкновение» и деформация клапанов.

Признаки, при которых необходима срочная замена ремня ГРМ

Избежать обрыва ремня поможет только своевременная плановая замена и диагностика состояния. При малейших нарушениях целостности ремень должен быть заменен независимо от срока службы. Среди основных:

• износ поверхности;
• истирание зубцов из-за неправильной натяжки, проблем с подшипником или под действием высоких температур;
• трещины и отслоения;
• отвердение (потеря гибкости) ремня;
• растягивание конструкции;
• отклонения от рабочего положения из-за неисправности натяжного ролика.

Порядок замены

Замена ремней ГРМ считается сложной ремонтной операцией, которую рекомендуется доверять только профессионалам. Однако тем ,кто по той или иной причине решил выполнить операцию самостоятельно, полезно знать правильный порядок выполнения работ. И помнить, что любая небрежность и невнимательность в итоге может провести к нарушению работы двигателя из-за «ресинхронизации» вращения валов.

Для замены ремня ГРМ нужно:

• купить новую запчасть;
• снять защитные кожухи;
• провернуть ремень до положения, в котором метки на шкиве и крышке распредвала совпадут: поршень первого цилиндра станет в верхнюю мертвую точку;
• зафиксировать маховик (вставить штырь между зубцами) для предотвращения проворачивания коленвала;
• снять шкив генератора;
• ослабить натяжной ролик и вывести его в крайнее положение (наименьшего натяжения);
• снять старый ремень;
• надеть новое изделие на шкивы коленвала и помпы;
• завести ремень за натяжной ролик и затем закрепить на шкиве распредвала;
• отрегулировать натяжение.

Среднестатистический плановый срок замены ремней ГРМ составляет 80-100 тысяч километров. Рекомендуемые величины указаны в инструкции к конкретному авто. Стоит помнить, что в сложных условиях эксплуатации ресурс ремней ГРМ снижается, поэтому их замена при первых же симптомах повреждений должна стать незыблемым правилом.

Особенности замены ремня ГРМ

Газораспределительный механизм исполняет связующую функцию между коленвалом и распредвалом в автомобиле, и время от времени владельцу необходимо проводить его замену. Несвоевременное обслуживание грозит обрывом ремня ГРМ, который может произойти в любой момент. Внешне ремень ГРМ выглядит как замкнутое кольцо из резины, имеющее зубцы с внутренней стороны и находящееся в передней части двигателя автомобиля. Его работа связана с повышенными механическими нагрузками и постоянным трением, вот почему специалисты компании «АвтоТехЭксперт» советуют проводить регулярную диагностику и замену ремня ГРМ.

Как определить натяжение?

Важной процедурой, проводимой в случае замены или в рамках профилактики, является проверка натяжения ремня. Выполнить эту проверку можно двумя способами:

• Вручную. Для этого необходимо попробовать вывернуть ремень наизнанку на самом длинном участке; если деталь натянута хорошо, то ее будет трудно повернуть на 70-80 градусов. При слабом натяжении полотно выворачивается относительно легко.
• С помощью инструментов. Потребуется использовать ручные весы пружинного типа: крючок цепляют за ремень и вытягивают до тех пор, пока на шкале не появится отметка 10 кг. После этого измеряют степень отклонения от правильного положения, для чего используется штангенциркуль. Правильно установленный и натянутый элемент не отклоняется от нормального значения более, чем на 5,5 мм.

Важно помнить, что как чрезмерная, так и слишком слабая натяжка не является правильной и может вызвать негативные последствия. При ослабленном состоянии полотно может порваться, в результате произойдет загиб клапанов, а при слишком сильном натяжении ролики и само полотно будут изнашиваться в 2-3 раза быстрее, в результате чего потребуется частый ремонт ГРМ. Для правильной работы газораспределительного механизма и его составляющих деталей очень важно правильно выставить натяжение.

Почему ремень рвется?

Помимо неправильного натяжения, обрыв ремня может произойти по следующим причинам:

• Естественный износ, несвоевременная эксплуатация (часто такое случается в движении, в результате чего автомобиль не может двигаться дальше).
• Повреждение полотна из-за попадания грязи, щебня, песка или масла внутрь; чаще всего это происходит, если машина съезжает на грунтовку или бездорожье.

Поэтапная инструкция по установке нового ремня

Замена ГРМ своими руками сравнительно проста и может быть проведена даже неопытным водителем. Чтобы установить новую деталь, потребуется выполнить следующие действия:

• Открыть автомобильный капот;
• Снять кожух, который служит для защиты ремня;
• Повернуть ремень так, чтобы поршень первого цилиндра оказался в верхней мертвой точке (при условии такта сжатия); для определения положения следует ориентироваться на отметки крышки механизма и шкиве;
• После выставления шкивов в нужном положении их нужно зафиксировать отверткой для неподвижности, поставив ее между зубцами и маховиком;
• Снять шкив генератора, предварительно скрутив болт, который служит для крепежа;
• Максимально ослабить положение ролика, использующегося как натяжитель;
• Снять ремень ГРМ и установить новый элемент;
• Провести сборку в обратном порядке и проверить силу натяжения.

Как продлить жизнь детали?

Чтобы ремень ГРМ прослужил как можно дольше и его не пришлось менять раньше времени, рекомендуем придерживаться следующих советов:

• Полотно и ролики нужно менять не позднее срока, установленного производителем.
• При очередной замене следует осматривать ролики на предмет закусываний, механических повреждений, люфта.
• Если из-под капота слышится характерный свист или визг, скорее всего, полотно натянуто слишком сильно.
• Нужно следить, чтобы на ремень не попала грязь, масло или бензин.
• Проверку натяжения следует проводить спустя каждые 13-15 тысяч км.

Записаться на плановое техническое обслуживание, а также получить дополнительные консультации по замене детали можно по телефонам + 375 29 350 47 46 и + 375 17 226 40 30.

Краткое описание:

Газораспределительный механизм исполняет связующую функцию между коленвалом и распредвалом в автомобиле, и время от времени владельцу приходится проводить его замену.

«Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ

Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах – моторы, как руки, бывают разными, поэтому некоторые отличия в процессе есть. Но в общих чертах алгоритм замены будет везде одинаковым.

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

А что нам надо.

Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

Главное – не суетиться

Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

Правильный монтаж – залог надежной работы ремня ГРМ

Человеческий фактор, или отсутствие должного опыта у механика, – одна из основных причин, из-за которой снижается ресурс ремня ГРМ и может произойти его обрыв. Очевидно, что специалист, который проводит замену привода, должен иметь соответствующие знания и опыт работы и соблюдать технологию замены.

Другой фактор, который зачастую становится причиной обрыва, – использование некачественных компонентов. Выбирая ремень ГРМ, не стоит приобретать дешевые изделия. При выборе привода лучше руководствоваться рекомендациями автопроизводителя, которые указаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Халатность владельца автомобиля также чревата серьезными последствиями. Некоторые автомобилисты игнорируют рекомендации специалистов сервиса по замене ремня или затягивают замену привода, хотя многие при этом хорошо понимают, чем они рискуют в случае внезапного обрыва ремня.

На современных двигателях обрыв ремня ГРМ может привести к сложному ремонту двигателя. Зачастую приходится ремонтировать головки блока цилиндров, и требуется не просто замена погнувшихся клапанов, а комплексный ремонт, который предусматривает много дополнительных работ. Однако не все головки блока можно отремонтировать, а потому при обрыве ремня приходится покупать головку блока в сборе. Конечно же, степень повреждений, а значит, и размер дополнительных затрат во многом зависят от того, в каком режиме работы двигателя произошел обрыв ремня.

Поговорим о том, как поменять привод ГРМ так, чтобы обеспечить его длительную эксплуатацию. Для начала напомним, что важно соблюдать сервисные пробеги и рекомендации от автопроизводителей по замене привода.

В российских условиях эксплуатации средний ресурс ремня ГРМ составляет от 80 до 120 тыс. км, постоянную проверку при проведении ТО рекомендуется производить, начиная с 60 тыс. км. Ресурс зависит от множества факторов, среди прочего это и состояние двигателя, и общее состояние привода, а также стиль управления автомобилем, правильность применения смазочных материалов и многое другое. Высокое качество ремня – это не единственное требование для длительной работы всего привода.

Оговоримся сразу, что при установке нового ремня необходимо поставить также новые ролики и при необходимости – новые шестерни. Первые шаги в процедуре демонтажа-монтажа: с передней части двигателя убрать все защитные крышки и кожухи, чтобы обеспечить доступ к приводу. После этого рекомендуется провести осмотр привода и сравнить соответствие нового ремня и установленного. Во время осмотра привода ГРМ особое внимание нужно уделить зубьям установленного ремня, осмотреть все поверхности на наличие разрывов, трещин, сваливаний или отслоений. Такие признаки указывают на то, что привод надо менять.

При хранении, установке и осмотре ремня важно не допускать действий, которые могут привести к его повреждению. Ремень представляет собой сложную многослойную конструкцию. В ее основе чаще всего лента из полиамидной ткани, следующий слой – кордшнур из стекловолокна, еще один слой – резиновая основа, формирующая профиль зуба, в которой находится слой полиамидной ткани для повышения износостойкости зуба. И когда механик, неправильно демонтировав ремень, начинает осматривать его и изгибает под неправильными углами, в неправильном положении (например, зубьями наружу), он повреждает кордшнур из стекловолокна. В месте такого повреждения с большой долей вероятности впоследствии возникает разрыв ремня.

После осмотра ремня нужно осмотреть общее состояние привода и провести проверку на течи.

Перед началом работ по демонтажу привода ГРМ важно выставить установочные метки. Они нужны для того, чтобы облегчить обратную сборку и не допустить повреждения двигателя. Установочные метки, как правило, располагаются на приводных шестернях (подвижные метки) и на задних кожухах, отливах, плоскостях головки блока (неподвижные метки). При совпадении меток поршень первого цилиндра встает в верхнюю мертвую точку, а механизм ГРМ – в закрытое положение: кулачок начинает наезжать на впускной клапан первого цилиндра. При сопоставлении установочных меток встают в правильное положение распределительные валы и коленчатый вал. Если есть дополнительные балансирные валы, которые имеют общий привод, то перед демонтажем ремня надо поставить вал в установочное положение. Если балансирный вал приводится дополнительным ремнем, то установка метки балансира проводится после снятия основного привода.

После совмещения установочных меток нужно ослабить натяжные ролики. Ролики бывают нескольких типов: жесткий эксцентриковый натяжной ролик, механический натяжитель с фрикционным демпфером, натяжной ролик с гидравлическим демпфером. Одним из самых надежных считается ролик с гидравлическим демпфером. Однако чаще всего встречается ролик с фрикционным демпфером. На бюджетных автомобилях в основном используются эксцентриковые ролики, при которых натяжение осуществляется вручную.

После снятия натяжного ролика необходимо удалить дополнительные натяжные ролики, направляющие ролики, затем провести демонтаж ремня и снова осмотреть весь механизм привода, в частности шестерни привода, проверить характер износа, проверить соосность шестерен и соосность осей натяжных роликов. Если соосности нет, это может привести к сползанию ремня и к его неправильному износу. Также нужно проверить на износ насос охлаждающей жидкости. Если обнаруживаются течи в системе, то перед установкой нового привода их нужно устранить. Механики иногда игнорируют это требование, и из-за масла или антифриза, которые проникают через течь, повреждается новый ремень: возникают его набухание, расслоение и обрыв.

Монтаж нового привода в большинстве двигателей производится от коленвала к распредвалу, со стороны, где нет натяжного устройства. Затем ремень пропускается через распредвалы со стороны насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика к коленвалу. (Будьте внимательны: есть иные схемы монтажа, и, чтобы не допустить ошибки, лучше свериться с руководством по ремонту.) После этого можно сделать предварительную натяжку ремня, чтобы проверить соответствие установочных меток. В процессе накидывания ремня на привод нужно постоянно контролировать установочные метки, чтобы не допустить их смещения.

Проворачивать двигатель за валы при отсутствии привода ГРМ категорически запрещено. После предварительной натяжки ремня можно проверить установочные метки, провернув коленвал на два оборота по часовой стрелке. Если ремень заменен правильно, то после поворота за коленвал на шестернях и неподвижных деталях совпадут установочные метки. Если такой поворот дается с повышенным усилием или вовсе стопорится, необходимо остановиться и вернуть механизмы в исходное положение. Запрещается проворачивать двигатель стартером, так как при несовпадении установочных меток можно легко повредить двигатель.

После проворота двигателя на два оборота, в случае, если работа проводилась правильно, установочные метки должны совпасть. После этого можно провести окончательное натяжение ремня. Далее необходимо проверить натяжение ремня. Сделать это можно разными способами, один из которых, не являющийся очень точным и правильным, это повернуть изгиб ветки ремня на 90 градусов. Более точную проверку можно осуществить с помощью динамометра. Другой, еще более корректный способ проверки натяжения ремня – применение частотных индикаторов, которые определяют правильность натяжения по частоте колебания ремня. Заключительный этап – сборочные работы и проверка работы ремня.

Важно помнить, что при работе с приводом, где установлены системы изменения фаз газораспределения, прежде чем снимать привод, нужно установить фиксирующие планки, которые закрепляют валы и не допускают их проворачивания. На многих двигателях нужно также проверить работоспособность фазовращателей, замерив их люфты.

Удачной вам работы, коллеги!