Ett велосипеда что это

Правильно ли я выбрал ростовку рамы велосипеда?

Вопросом правильного подбора размера рамы нужно задаваться еще до покупки велосипеда. Это один из ключевых параметров при выборе, поэтому во время покупки велика в магазине Вы должны примерно знать какая ростовка (размер рамы) Вам нужна. Далее, отрегулировав седло по высоте и сев на велосипед, можно точно определить, правильно ли Вы выбрали ростовку рамы. В этой статье мы расскажем, как это сделать.

Неправильно подобранная рама вызывает дискомфорт, который особенно хорошо чувствуется, когда дневной километраж достигает 20-50 километров. Это наносит серьезный вред здоровью велосипедиста, поскольку из-за неправильной посадки на колени, ступни и запястья будут приходиться гораздо большие нагрузки. Даже в случае идеальной посадки, колени велосипедиста испытывают высокие нагрузки, а при неправильной, так тем более убиваются очень быстро. Особенно плохо, когда рама маленькая, но и в слишком большой нет ничего хорошего.

Поэтому, для того чтобы получать удовольствие от езды на велосипеде и укреплять, а не уничтожать свое здоровье, необходимо четко знать, как правильно подобрать ростовку рамы велосипеда.

Ростовка велосипеда — параметр, который зависит от физических размеров рамы: ее высоты и длины. Чем больше размер нижней и верхней трубы, тем больше ростовка. Для большего роста велосипедиста подходят большие рамы, для меньшего – меньшие.

Для всех велосипедов кроме bmx, ростовка рамы – это длина ее верхней трубы. Измеряется она чаще всего в дюймах, иногда в сантиметрах или условных единицах (XS, S, M, L, XL). Размер рамы указывается обычно на подседельной трубе.

Одна и та же модель может выпускаться с различными ростовками рамы. Линейка размеров обычно либо четная, либо нечетная. Часто мужские модели имеют нечетную линейку, а женские – четную, с размерами на один меньше мужских.

Запомните, что когда Вам говорят, что по Вашему росту подходит рама 19″, то это очень примерная информация. Сегодня выпускается огромное количество велосипедных рам с разными геометриями, для различных стилей. Из-за разной геометрии, человек, которому не глядя на конкретную модель велосипеда посоветовали раму 19″, может сильно ошибиться. Бывает, что 19″ рама одного производителя оказывается большой, а 20″ другого производителя нормальной.

1. Предварительный выбор ростовки.

Каждый производитель велосипедов размещает у себя на сайте специальные таблицы размеров для велосипедов, по которым и можно сделать предварительный выбор. У каждого производителя таблицы отличаются, поэтому ниже разместим условную усредненную таблицу, по которой можно примерно прикинуть подходящую ростовку горного байка для Вашего роста:

• 145-165 см – размер рамы должен быть 15″-16″ или 38-40 см или S (Small);
• 160-178 см – 17″-18″ или 43-47 см или M (Meduim);
• 170-188 см – 19″-20″ или 48-52 см или L (Large);
• 182-200 см – 21″-22″ или 45-58 см или XL (XLarge);
• 200-210 см – 23″-24″ или 59-62 см или XXL (XXLarge).

Для подростков следующие значения:

• 125-140 см – размер рамы должен быть 12,5″;
• 135-155 см – 13,5″ или XS (XSmall).

Очень важным параметром является ETT, который расшифровывается как Effective Top Tube или эффективная длина велосипеда. ETT равна длине отрезка, параллельного земле, который проводится от верха рулевой трубы до продолжения прямой подседельной трубы. Данный параметр учитывает геометрию рамы, поэтому больше подходит для определения подходящего размера рамы под рост, по сравнению с ростовкой. Значение ETT для конкретной модели можно посмотреть на сайте производителя.

Ниже приведем табличку зависимости ETT и роста.

Рост велосипедиста, см

Effective Top Tube (ETT), мм

Геометрия велосипеда: на что влияют параметры?

Наверное, каждый велосипедист, независимо от стажа катания, слышал фразы “эта рама слишком мягкая” или “эта рама очень быстрая”. Если еще не слышали подобное, то теперь начнете. Информация точная и проверенная.
Вполне вероятно, что в начале своего велосипедного пути вы не будете ничего понимать в геометрии и ее влиянии на ездовые характеристики. Однако со временем, начнете что—то подозревать.
Велосипед друга здесь не поможет. Потому, что он просто другой.
Лучше всего ощущается разница между рамами и их геометриями , если всё (или почти всё) оборудование перекочевывает с одной рамы на другую. Вот тогда открывается возможность узнать между ними разницу, а потом сравнить свои ощущения с цифрами на бумаге. Будьте уверены, интуитивно вы все почувствуете правильно. Поменяется управляемость, набор скорости, проходимость, посадка, удобство агрессивного вкручивания педалей. Список ощущений невероятен по своим объемам.
Если же вы можете оценить параметры рамы абсолютно любого велосипеда и не на своем оборудовании, то непонятно зачем вы читаете эту статью) тут для вас ничего нового не будет) Многие слышали, что раму подбирают по росту и параметру ЕТТ.
Ростовка рамы (длина подседельной трубы) определяется длинной прямой, выходящей из центра кареточного узла и идущей до верхнего края подседельной трубы. Метод этот обладает большими погрешностями, так как некоторые велосипеды имеют встроенный подседельный штырь или разный угол наклона подседельной трубы. Подавляющее большинство производителей велосипедов, особенно в среднем и бюджетном сегментах, указывают размерность рамы исходя именно из длины подседельной трубы.
Параметр ЕТТ чаще используется продвинутыми пользователями, он характеризует эффективную длину верхней трубы. Для вычисления параметра ЕТТ раму велосипеда необходимо установить в положение, в котором она и будет ездить. Далее, от диаметрального центра верхней части рулевого стакана ведем горизонтальную линию до диаметрального центра подседела. Вы всегда будете упираться именно в подседел, а не в подседельную трубу. Конечно, так будет, если все измерения проводятся верно.
Важно понимать, что ЕТТ у разных производителей в одной ростовке может отличаться на величину от 0,5 до 5-6 см. Это очень много. На одной раме вы будете сидеть прямо, а на другой вытягиваться. Разумеется, можно играться с длинной выноса, чтобы компенсировать посадку, но ездить такие рамы будут все равно совершенно по—разному.
Изменение эффективной длины верхней трубы влечет за собой изменение колесной базы, что делает велосипед мягче на неровностях и быстрее, но тогда в жертву приносится его управляемость, например. В мире еще более продвинутых велосипедистов ростовка рамы и ЕТТ практически не учитываются, за основу берутся совсем другие величины. Да, вот с этого самого момента мы и начинаем говорить о самой геометрии.

Stack и Reach

Два этих параметра в среде продвинутых велосипедистов пользуются сейчас широкой популярностью. Stack — это длина вертикальной прямой идущей из диаметрального центра верхней части рулевого стакана вниз, до воображаемой горизонтальной линии, идущей из центра кареточного узла. Reach — это длина горизонтальной прямой выходящей из диаметрального центра верхней части рулевого стакана, идущей до воображаемой вертикальной линии, выходящей из кареточного узла. Да, по сути, не имеет большого значения, как вы будете производить замеры, отталкиваясь от кареточного узла или рулевого стакана. В любом случае вы получите одни и те же параметры.
Они позволяют быстро оценить свою посадку на велосипеде без углубленного изучения его параметров. Размерность рамы и ЕТТ такого представления не дают, они просто характеризуют высоту подседельной и длину верхней труб.
Конечно, можно спорить, мол посадка поддается регулировке с помощью высоты подседела с офсетом и без него, с помощью угла и длины выноса, ширины руля, наличия или отсутствия подъема руля. Параметров много можно изменить, чтобы подобраться к “своей” посадке, однако Stack и Reach являются определяющими основу, так как эти величины не поддаются корректировке и выбираются всего один раз. При фиксированном Reach увеличение Stack приводит вас в более вертикальное положение, спина выпрямляется.
При фиксированном Stack увеличение Reach приводит вас в более вытянутое положение, руки выдвигаются вперед. То есть, если вы собрались покупать новую раму и обнаруживаете свою посадку слишком вытянутой и/или агрессивной, то есть смысл задуматься о более высоком Stack и коротком Reach.
Если посадка слишком прямая, то Reach подбирается длиннее, а Stack пониже. В качестве примера предлагаем рассмотреть Specialized Tarmac , где в 56-й ростовке Stack составляет 565 мм, а Reach 395 мм. Пока непонятно, знаю. Теперь обратим внимание на Specialized Roubaix в той же 56-й ростовке, у него Stack 605 мм, а Reach 384 мм. Вот теперь становится видно, что ростовка, к которой так много пользователей апеллируют играет не такую уже и большую роль, если говорить о посадке. Из цифр мы видим, что Tarmac с меньшим Stack обладает более агрессивной и вытянутой посадкой. Roubaix, напротив, предлагает высокую посадку, что и не удивительно, ведь он позиционируется, как endurance велосипед. То есть, такой велосипед предназначен для длительных заездов, где агрессивная посадка будет отнимать лишнюю энергию, здесь важно удобство и длительность вкручиваний, а не их агрессивность. На первый план выходит не скорость, а комфорт. Разумеется, все эти утверждения справедливы в случае использования одинаковых выносов, рулей и подседелов. С их же помощью посадку на любом велосипеде можно будет сделать, как более вытянутой, так и более прямой. Появляется вполне закономерный вопрос — зачем отталкиваться от Stack и Reach, если посадку все равно можно поменять?
Дело тут в том, что задумывая велосипед с определенными характеристиками инженеры закладывают в него определенные параметры жесткости в разных узлах. Получается, что вы взяли жесткий Tarmac, но в конечном итоге сделали посадку повыше. Ездить станет, безусловно, комфортнее, но рама по—прежнему останется очень жесткой, ездить будет больно. Ситуация с Roubaix похожа, его рама мягче в некоторых узлах, чтобы обеспечить больше комфорта. Вытягивание посадки на нем сделает вас быстрее, но часть энергии агрессивного вкручивания теперь будет растрачиваться на деформацию “гибких” элементов рамы, которых нет в Tarmac. К тому же, длина выноса неизбежно вырастет, что отразится, как на внешнем виде велосипеда, так и на его весе. Пусть и не значительно, но все же. Управляемость тоже в стороне не останется, она будет становиться хуже. В зависимости от заложенных производителем параметров она станет либо более вялой, либо более нервной.

Stack+ и Reach+

Приставка + используется компанией Canyon и позволяет получить, в общем—то, те же параметры, только теперь не от верхнего края рулевого стакана, а от верхних точек самого руля. Если на голой раме Reach и Stack неизменны, то Stack+ и Reach+ могут изменяться в зависимости от установленного руля, его высоты благодаря проставочным кольцам под выносом, и углу наклона выноса.

Угол подседельной трубы

Наклон подседельной трубы измеряется с помощью горизонтальной линии, проходящей от центра кареточного узла и линии, проходящей вдоль подседельной трубы. Подседельный штырь, который вставляется в подседельную трубу, при измерении не учитывается, так как он разнится в своей конструкции от модели к модели. Кроме того, штыри бывают с офсетом и без него. Офсет подседельного штыря — это величина отклонения места установки седла от горизонтали подседельной трубы. Если вы посмотрите на свой велосипед, то скорее всего подседел имеет некоторый изгиб около самого седла, это и есть его офсет. Существует также нулевой офсет, тогда точка крепления седла не отклоняется от горизонтали подседельной трубы. Подседельная труба обычно располагается с углом наклона примерно в 73—74 градуса. Уменьшение этого параметра приводит к смещению седла ближе к заднему колесу располагая вас “за кареткой”. Увеличение градуса подвигает седло ближе к рулю, что позволяет принять более аэродинамическую посадку, так как вы уже будете “перед кареткой”. Большие углы наклона подседельной трубы, около 80 градусов, встречаются на велосипедах для раздельных стартов и триатлона. Они позволяют максимально выровнять спину, чтобы обеспечить минимальное лобовое сопротивление, такая посадка очень агрессивная и способствует эффективному вкручиванию. Правда, долго ехать на таком велосипеде без определенной подготовки среднему велосипедисту будет очень тяжело.

Угол наклона рулевого стакана

Измеряется угол рулевого стакана с помощью горизонтали, проходящей через ось колеса и прямой линии, проходящей через центр рулевого стакана. На горных велосипедах угол наклона рулевого стакана колеблется в пределах 62—73 градуса, шоссейные велосипеды чаще располагаются на отметке более 70 градусов.
Уменьшение этого угла приводит к увеличению колесной базы и смягчению управляемости, она становится более ленивой и расслабленной. Для горного велосипеда самое то.
Впрочем, для сохранения колесной базы на определенном уровне некоторые производители укорачивают верхнюю трубу велосипеда. При настройке посадки стоит учитывать фактор наклона рулевого стакана. Представим, что он составляет 73 градуса и вы добавляете 25 мм колец под выносом. Конечная высота руля изменится примерно на 24 мм, однако при этом он сместится примерно на 7 мм ближе к седлу.

Trail

Параметр Trail измеряется между осевой линией рулевого стакана, идущей до самой земли и прямой, опущенной вертикально вниз из оси колеса. Trail зависит от угла наклона рулевого стакана, офсета вилки и размера колеса. Офсет вилки — это величина, на которую ось колеса смещена относительно оси рулевого стакана. Увеличение угла наклона рулевого стакана, уменьшение офсета вилки и размера колеса приводит к уменьшению параметра Trail, что делает велосипед намного острее в управлении. Меньший Trail встречается чаще на шоссейных велосипедах. Увеличенный Trail применяется на горных велосипедах и увеличивается по мере роста агрессивности дисциплины. Он делает велосипед более стабильным в управлении и прощает большое количество ошибок на бездорожье. В качестве примера рассмотрим шоссейник Trek Madone в 56 размере рамы. Угол наклона рулевой трубы у него составляет 73,5 градуса, а офсет вилки 40 мм, что приводит Trail к величине в 58 мм. Циклокроссовый Trek Boone имеет всего 72 градуса в рулевой трубе и 45—ти миллиметровый офсет вилки, что обеспечивает ему офсет 67 мм. Разница почти в 11 мм резко сказывается на управляемости. Шоссейнику требуется больше маневренности, а циклокросс должен уметь оставаться стабильным и предсказуемым в условиях отсутствия дорог, потому у него Trail больше. Trek Domane, например, является endurance шоссейным велосипедом и такой остроты управления, как у Madone ему не требуется, поэтому офсет вилки составляет уже 48 мм, а Trail 61 мм.

Передний центр

Front Center измеряется от центра кареточного узла до центра передней оси. Стоит учитывать, что на велосипедах с разными углами рулевых труб и с разными офсетами вилок этот параметр может вовсе не отличаться. С его помощью становится понятно, будет ли ваша нога цепляться за переднее колесо или нет. Разумеется, это актуально для зубастых покрышек и владельцев большого размера обуви.

Длина цепных перьев

Измеряется длина цепных перьев от центра каретки до центра заднего колеса. Чем они короче, тем более производительным велосипед считается с точки зрения эффективности педалирования. Это обусловленно большей жесткостью конструкции. На шоссейных велосипедах цепные перья всегда короче, чем на горных. Хотя и в среде шоссейных велосипедов короткие цепные перья не всегда нужны и величины эти колеблются в зависимости от дисциплины. Наиболее агрессивные из них имеют настолько короткие перья, что подседельную трубу инженерам приходится делать с углублением под колесо. Разумеется, в таких условиях размер покрышки весьма сильно ограничен. С МТБ велосипедами все несколько проще, по длине перья вместят огромные покрышки, но теперь уже не будет хватать расстояния между перьями.

Колесная база

Измеряется база между осями велосипеда. От нее зависит управляемость и мягкость хода. Рама при этом может оставаться такой же жесткой. Просто увеличивается плавность преодоления препятствий. Чем колесная база короче, тем более шустрым велосипед становится. Чем база длиннее, тем больше стабильности в ходу. Если для сравнения взять шоссейник и гравийник, то последний будет обладать большей колесной базой, так как ему нужна стабильность управления.

Высота каретки относительно земли

Она измеряется от земли до центра кареточного узла и характеризует геометрическую проходимость велосипеда. То есть, от её высоты зависит высота препятствия, которое вы сможете преодолеть без отрыва колеса, не цепляясь при этом звездами шатунов.
Кроме того, высота кареточного угла характеризует смещение высоты центра тяжести. Чем он ниже, тем более устойчивым велосипед является.
Ну, и разумеется, чем каретка выше, тем больший наклон в повороте можно осуществить, не переставая при этом вращать педали, что очень важно для шоссейных велосипедов.
Следует учитывать, что изменение диаметра покрышек приводит к изменению высоты каретки.

Высота каретки относительно осей колес

Да, некоторые производители пользуются измерением высоты центра каретки относительно осей колес. Сути это никак не меняет. Чем каретка выше от земли, тем она ближе к осевой линии колес, тем выше поднимается центр тяжести и тем больший зазор для педалей образуется.
В общем, всё то же самое, только точка отсчета теперь находится сверху, а не с низу.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Ett велосипеда что это

• Веловестник
• Вопрос-ответ
• Написать нам

>> [FREE] >>> —> >> [FREE] >>> —>

Выбираем правильный размер велосипеда

Это чувство возникает при возрастании пройденного километража за день до 30-50 км. Поэтому начинающим велосипедистам стоит прислушаться к нескольким советам:

Обратите внимание, что размер рамы (ST) обозначают по длине подседельной трубы.
Размерные параметры шоссейных, гибридных, городских велосипедов представляют в сантиметрах, горных — в дюймах. Так как шоссейные велосипеды стали популярными прежде всего в южной Европе, а горные изобретены в США.
Если кто-либо скажет, что вам подходит рама, к примеру, в 18″, это не полный ответ. Уже прошли времена, когда длина трубы в 18″ говорила о соответствии рамы для человека с ростом 1.75 метра. Сейчас выпускают рамы с разнообразной геометрией, для различных направлений езды.

Теперь о параметрах. Ниже представлены чертежи горной и шоссейной рам. Посмотрите на следующие размеры: ST – длину подседельной трубы, ETT (T/Th,L)– воображаемую линии, проложенную от центральной части рулевого стакана до пересечения с воображаемой осью (проходит сквозь подсидельную трубу). Вообще ETT соответствует длине велосипеда, основному параметру при подборе байка. Новички обычно на него не смотрят.
Стоит заметить, что обе рамы предназначаются одному и тому же человеку. Хотя параметр ST (размер рамы) – различен. Следовательно, новичок, которому советовали раму в 18″, может ошибиться.
Пример наглядно показал имеющиеся различия в геометрии у горной и шоссейной рамы. Однако, ошибочно думать, что относящиеся к одному классу рамы — одинаковы. Например, МТВ велосипед с 21″ может быть короче, а с 19″ — длиннее.
При подборе байка по росту, прежде всего стоит смотреть на его длину, так как надпись на раме обозначает размер подседельной трубы, являющийся второстепенным параметром.
Обозначение велосипедных размеров (18″, 20″, L, др.) вводит в заблуждение, ведь рамы обладают различной геометрией.

Горный велосипед

Шоссейный велосипед
От подобных тонкостей начинающие могут отмахиваться, но лучше все же повнимательней отнестись к подбору размера велосипеда.(лучше раньше,чем поздно!) Если вам по душе придется это хобби, неверно выбранная длина рамы заставит приобрести новый байк.
У современных велосипедов отсутствует регулировка высоты руля без дополнительных действий. (исключение — ситибайки). Вы не сможете «переиграть геометрию», если неправильным будет размер.

Прочтите советы, которые помогут в подборе горного велосипеда либо гибрида:
1. В обязательном порядке сами попробуйте велосипед. Если отсутствует возможность проехаться, то посидите хотя бы;
2. При вставании двумя ногами на землю (байк между ними), должно оставаться расстояние не меньше 10 см от промежности до верхней трубы. Заниженное расстояние грозит травмированием в случае падений, при экстренной остановке;
3. Наиболее длинный велосипед создает более спортивную посадку. Для получения высоких скоростей, эффективного подъема по склону требуется «распластаться» над рамой. Если вам необходим велосипед для спортивных целей, берите его с длинными и низкими рамами. Марафонщики используют такие байки для длинных дистанций, хотя у обычных людей в скором времени начинают отваливаться руки из-за серьезной на них нагрузки;
4. Когда требуется неспешное, комфортное катание, подойдут короткие рамы. Например, ситибайк: посадка — почти что вертикальная, сидишь, как на табуретке, лишь придерживая руль. Длинные дистанции не так удобно проезжать: вес тела ложится на позвоночник. Для серьезных катальщиков предпочтительны рамы длинные;
5. Имеющая среднюю длину рама идеальна для продвинутого велосипедиста без склонности к спорту. Ему не потребуется «распластываться», переносить вес на руки, не придется восседать на копчике. Имея такой велосипед, можно проезжать десятки километров, при этом будет отсутствовать дискомфорт от посадки.
Допустим, купив байк, вы решили, что он не полностью подходит по размеру. Есть вероятность, что вы неверно подогнали его под собственный рост. Как настроить велосипед под себя — ниже!

Руль и вынос
В современных велосипедах отсутствует регулировка руля по высоте. Вынос руля (это — короткая палка, предназначаемая для закрепления руля) обладает длиной и углом. Существуют выносы разнообразных размеров. Приобретя нужный, вы улучшите ощущения от катания. Так же, проставочные кольца на шток вилки помогут приподнять вынос относительно рамы.(если для этого хватит длины штока вилки)
Установить вынос возможно с подъемом, а также — со спуском. Есть регулируемые выносы, рули с подъемом либо без него. Это поможет изменить высоту руля.

Рога
Важный элемент при значительных дистанциях, позволяет изменять положения рук, тела. Ставят их почти параллельно земле, с совсем маленьким подъемом. Должна обеспечиваться возможность ложиться на них ладонями с выносом центра тяжести вперед.
Данная поза добавит аэродинамичности, велосипедисты зачастую задействуют такой прием, когда перемещаются против ветра. Неплохое дополнение — имеющие плоские площадки грипсы, на них можно класть ладони.

Требуется регулировка седла в горизонтальной плоскости
Седло должно располагаться параллельно земле. Некоторые в целях удобства создают наклон седла вперед либо назад. Это — тонкая настройка! В случае чрезмерного наклона может вырасти давление на руки (затекание, онемение,судороги), так и давление на промежность — дискомфорт обспечен.
Необходима идеальная посадка. Опустите незначительно (на сантиметр) подседельный штырь, это может дать возможность для ровного выставления седла.
В случае, если рама не совсем подошла по размеру, положение могут подправить более длинный вынос руля, имеющий смещение подседельный штырь, рога.

Потребуется выставления седла по высоте.

Множество начинающих велосипедистов выставляют седло на заниженном уровне. Результат — так называемая посадка «колени выше ушей». Что и выглядит смешно, и создает опасность для коленных суставов.
Требуется такая высота седла, чтобы стоящая на самой нижней точке педали (с постановкой носком) нога являлась чуть согнутой либо полностью выпрямленной, когда педаль поддевают снизу.
Установите ногу на педаль пяткой, она должна быть полностью выпрямленной. Важнейший момент! Может показаться дискомфортом, что при необходимости резкой остановки невозможно касаться земли ногами, если не слезать с сиденья. Однако благополучие коленных суставов важнее удобств.

Продольная регулировка седла
В идеале: нога лежит на педали в таком положении, что педальная ось располагается под коленным суставом. Достигают этого продвижением седла по продольному направлению.

Подседельный штырь, обладающий смещением
Деталь окажется полезной, когда, выполнив по максимуму продольную регулировку седла назад остается чувство, что посадка коротковата. Штырь может предоставить дополнительных три-пять сантиметров.

Эти простые советы помгут вам подобрать нужный вам размер велосипеда. Помните, что размер и настройка посадки на велосипеде вещи очень важные, от них зависит не только настроение ездока, но и его здоровье!

Геометрия современного велосипеда: ETT vs. Reach

Геометрия велосипеда может быть весьма запутанным делом. Практически невозможно знать все о том, как велосипед будет вести себя в реальности, только лишь глядя на цифры и параметры геометрии (не говоря уже о том, что все эти цифры ничего вам не скажут о работе подвески). Но мы часто слышим подобного рода анализ свойств велосипеда по цифрам, да что греха таить, мы сами иногда так делаем. Проблемы возникают тогда, когда райдер фокусируется на отдельных цифрах вместо того, чтобы понять, как они взаимодействуют друг с другом.

Нет готовых правильных ответов на этот вопрос. В конце концов, у каждого человека есть свои личные предпочтения и ощущения, и мы надеемся, что наша серия статей даст вам основы для более глубокого понимания геометрии горных велосипедов. Мы постараемся объяснять доступно, хотя некоторым из вас может показаться, что в статьях рассматриваются совсем простые вещи. Однако нам часто встречались довольно продвинутые райдеры, у которых были пробелы в этой области. Даже изучая основы, вы можете найти какие-то новые для себя идеи. Надеемся, это поможет вам воспринимать геометрию байка и цифры как единое взаимосвязанное целое. Именно так ее воспринимаем мы.

ЧАСТЬ 1: ETT (EFFECTIVE TOP TUBE) vs. РИЧ (REACH).

Эффективная длина верхней трубы (далее ЕТТ) – традиционный способ измерения длины велосипеда или рамы. ЕТТ определяется как длина горизонтальной прямой от центра рулевого стакана до центра подседельной трубы или подседельного штыря. Эта длина хорошо характеризует длину байка, когда вы сидите в седле.

Рич (Reach) – новый способ измерения длины байка. Для его измерения используется та же горизонтальная прямая от центра рулевого стакана, но измерения производятся до пересечения с вертикальной прямой, проходящей через центр кареточного стакана рамы. Эта цифра характеризует то, насколько длинным ощущается байк в положении «стоя на педалях».

Итак, параметр рич определяет длину кокпита, когда вы стоите на педалях, а ЕТТ характеризует кокпит только когда вы сидите в седле, которое к тому же выставлено на определенной высоте. Оба этих параметра важны, и их всегда стоит рассматривать вместе, но сегодня мы уделяем больше внимание именно параметру рич. Когда мы катаем агрессивно – мы стоим на педалях, а не сидим в седле, так что получается, что именно рич больше влияет на то, как конкретный райдер ощущает современный трейловый или АМ байк.

Очень часто люди слишком много внимания уделяют длине ЕТТ. В общем, сегодня четко видна тенденция к удлинению передней части велосипедов. Но удлинить кокпит можно тремя способами: удлинить ЕТТ, увеличить рич, или первое и второе вместе. Райдеры, которые обращают внимание только на длину ЕТТ, не замечая рич, могут купить себе более короткий байк, чем им требуется. Потому что не все помнят, что угол подседельной трубы сильно влияет на ЕТТ, но никак не влияет на рич байка. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы делаем угол подседельной трубы острее:

ЕТТ теперь длиннее, но рич при этом никак не изменился. Иными словами, нетрудно представить ситуацию, когда ЕТТ «байка А» равен ЕТТ «байка Б», но рич «байка А» короче, чем у «байка Б», потому что у «байка А» угол подседельной трубы более острый. Это случается, и довольно часто. В этом случае «байк А» хорошо ощущается, когда райдер сидит в седле, но длина кокпита оказывается слишком короткой, райдеру не хватает места для смещения при агрессивном катании стоя на педалях.

Острый угол подседельной трубы обеспечивает адекватную длину ЕТТ, но никак не помогает райдеру смещаться относительно байка, стоя на педалях. Есть и другие последствия острого угла подседельной трубы. Центр тяжести райдера, когда он сидит в седле, будет ближе к задней оси, что вызовет дополнительные усилия, чтобы удержать переднее колесо на земле при вкручивании вверх, так же снижается эффективность педалирования. Чем выше райдер и чем выше поднято седло, тем более сильным будет этот негативный эффект, поскольку седло будет смещаться назад еще больше. Так почему вместо того, чтобы уменьшать угол подседельной трубы, не увеличить рич, тем самым увеличив и ЕТТ? И мы получим правильную и удобную позицию и в седле, и стоя на педалях.

Еще одна общая проблема с ЕТТ заключается в том, что этот параметр зависит от высоты седла, и даже на одной и той же раме райдеры с разным ростом могут по-разному ощущать велосипед. Рич – более постоянный параметр. Рассмотрим райдера ростом 180 см и два велосипеда, оба велосипеда «по паспорту» имеют ЕТТ = 610 мм, но у них отличается угол подседельной трубы. ЕТТ всегда измеряется по горизонтальной прямой от центра рулевого стакана. А теперь представим, что седло на этих байках выставлено на 10 см выше этой горизонтальной линии. Байк с более острым углом подседела будет ощущаться длиннее, хотя на бумаге у них одинаковое ЕТТ. Так что фраза «Я предпочитаю байк с ЕТТ = …» на самом деле не совсем содержательна.

Более длинный рич так же означает большее расстояние от центра кареточного стакана до оси переднего колеса.

Представим, что вы взяли какую-то раму и увеличили рич на 25 мм. Расстояние от каретки до передней оси также увеличится, и у байка в целом увеличится колесная база. Теперь вы можете укоротить нижние перья, чтобы вернуть длину колесной базы к исходному значению. База не изменилась, но байк стал длиннее спереди и короче сзади. Та же стабильность на больших скоростях, но теперь легче нагружать заднее колесо в поворотах, а так же отрывать его от земли. Если уменьшить длину нижних перьев, не увеличив рич, мы уменьшим колесную базу, что повлияет на стабильность байка при больших скоростях. А острый угол подседельной трубы в комбинации с коротким рич сместит вес райдера еще ближе к задней оси велосипеда.

При более длинном рич райдер может использовать короткий вынос, при этом кокпит не будет тесным, как сидя в седле, так и в агрессивной стойке на педалях. Короткий вынос обеспечивает стабильность, что не помешает в ситуациях, когда вы «выживаете» на адском скоростном спуске или продираетесь через жесткую техничную секцию трейла. При вкручивании вверх снижается вероятность того, что ваше переднее колесо соскользнет с коварного корня или камня. Вообще мы считаем, что райдер, который не относит себя к категории «чистый кантрийщик», не должен использовать вынос длиннее 60 мм на горном велосипеде. Да и 60 мм – это перебор. Мы считаем, что максимальная длина выноса должна быть ближе к 55 мм, может даже к 50 мм. Мы часто видим людей, нарушающих это «правило», возможно, именно потому, что рич их велосипедов слишком короткий, и они ставят длинный вынос, чтобы хоть как-то удлинить кокпит, обеспечивая достаточную свободу движений «в кабине». Или просто их байк из коробки шел с 90 мм выносом, так что они не заморачивались его заменой.

По материалам www.transitionbikes.com