Почему горят резисторы на усилителе звука
| Текущее время: Пн фев 05, 2024 02:39:46 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Запрошенной темы не существует.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Работоспособность сайта проверена в браузерах:
IE8.0, Opera 9.0, Netscape Navigator 7.0, Mozilla Firefox 5.0
Адаптирован для работы при разрешениях экрана от 1280х1024 и выше.
При меньших разрешениях возможно появление горизонтальной прокрутки.
По всем вопросам обращайтесь к Коту: kot@radiokot.ru
©2005-2024
Тема: Амфитон-Лорта. При подкл. АС греются резисторы драйверных транзисторов в двух каналах. Звук нормал.
Амфитон-Лорта. При подкл. АС греются резисторы драйверных транзисторов в двух каналах. Звук нормал.
Подскажите пожалуйста!
читал статью «методика ремонта УНЧ», что скачал тут же. Там описан аналогичный усилитель тому, что установлен в амфитонах — лортах и тому, что я ремонтирую.
Только мне всё таки не удалось выяснить ответа на мой вопрос.
усилитель мощности амфитон (схема амфитон 35у-101). Греются токоограничительные резисторы R29. R30 в транзисторах, что стоят на раскачке выходных. по нумерации VT13 и VT14.
схемы не прикрепляю, что б не засорять лишними повторениями. остальные подробности в следующем сообщении, что не перегружать начало каждой страницы.
———- Добавлено в 14:08 ———- Предыдущее сообщение в 14:04 ———-
Подскажите пожалуйста!
В усилителе амфитон-лорта 35(75)У-101 (с эквалайзером) ремонтировал УНЧ в одном из каналов. Выгорел один выходник и транзисторы пред ними. Второй канал с завода не тронутый, однако заметил обуглившиеся резисторы R29. R30 в обоих каналах. После ремонта звук есть в обоих каналах. При работе на наушники и сигнал без нагрузки АС проблем нет.
через время решил испытать в полную мощь на резисторах и АС. на мощности менее 10 ватт греются резисторы R29. R30 в транзисторах, что стоят на раскачке выходных. по нумерации VT13 и VT14.
читал статью «методика ремонта». там описан аналогичный усилитель тому, что я ремонтирую.
только мне всё таки не удалось выяснить ответа на мой вопрос.
усилитель мощности амфитон (35(75)у-101с). Греются токоограничительные резисторы R29. R30 в транзисторах, что стоят на раскачке выходных. по нумерации VT13 и VT14.
история такая, что в одном канале выгорело несколько транзисторов, диодов и резисторов в «усилителе тока» (если руководствоваться статьёй «методика»). какова история первоначальной поломки неизвестно.
баланс нуля не выставлялся штатным переменным резистором Р7, пришлось подбирать последовательно стоящий с ним резистор Р4. это касалось и ремонтируемого канала и не ремонтируемого канала!
не ремонтируемый канал находился в заводском исполнении. ремонту не подвергался.
поскольку ремонт (точнее просто замена неисправных деталей) был ночью, искать для проверки мощные 4 омные резисторы не было возможности.
просто испытал наспех в наушниках и на максимальной громкости. час работал на максимуме с загоранием светодиодов перегрузки. без подключения нагрузки. значит в режиме усиления напряжения (без токовой нагрузки) проблем не было.
через время решил испытать в полную мощь на резисторах и АС. на мощности менее 10 ватт греются резисторы R29. R30 в транзисторах, что стоят на раскачке выходных. по нумерации VT13 и VT14.
от предыдущей неизвестной мне эксплуатации в не ремонтируемом канале эти резисторы обугленные слегка. в неисправном канале эти резисторы вообще были сгоревшие.
итого вопрос, почему они греются?
как исправить положение?
какая общая может быть причина для отремонтированного УНЧ и для нетроганного?
почему в обоих не выставлялся «ноль» заводскими подстроечниками?
внимание вопрос чайника, зависит ли ток через эти резисторы от начального тока выходных резисторов, что регулируется резсистором Р18 (100ом).
многочасовое стояние включенного усилителя не приводит к нагреву радиаторов не выходных не радиаторов VT13 и VT14. к слову.
в статье «методика ремонта» читаю:
19. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…
но это ж не экзотический производитель, а банальнешая схема и уверен, что там стоят все «правильные » по мощности резисторы. и даже установка мощных неизменит факта быстрого разогрева на малой мощности (до 7-10 ватт) транзисторов VT13 и VT14. Кстати при этом радиаторы выходных даже не теплеют.
и в завершении. по качеству звука нареканий вроде нет.
———- Добавлено в 14:11 ———- Предыдущее сообщение в 14:08 ———-
вот пообщался с человеком, он дал мне несколько советов. но мне кажется советы не в полной мере подходят к этому конкретному случаю. вот копия переписки.
. но сразу у меня возникают вопросы по Вашим советам. Вопросы выделены красным. Уточнения и комментарии по ходу Вашего письма- синим.
Главный вопрос:
«почему абсолютно одинаковый дефект ремонтируемом и не ремонтируемом канале?»
и «может ли быт такие совпадения?»
И ещё вопрос:
«если бы были пробитые указанные в п. 1, п. 2 транзисторы, разве мог бы усилитель давать нормальный звук?»
Так же по ходу Вашего текста отчитаюсь.
1 проверте выходники VT3,VT4, на пробой для этого лудчеб конешно их выпаять но не выкручивать это позволит проверить их и также провереть контакт корпуса транзистора с радиатором, недолжн быть! Проверено сразу. ((Эсли они цылые, при дольнейшей настройке их можно не подпаевать пока не будет найдена причина нагрева резисторов)
Если отпаять выходные транзисторы ничего не греется. И в полном сборе с выходными транзисторами ничего не греется, если не нагружен выход 4 омной нагрузкой.(4 ома-паспортное сопротивление Ас дл этого унч)
2. проверить VT11 VT12 VT13 VT14 На пробой! если окажеться что эти транзисторы целые тогда причина можеть тоиться в трвнзисторе напряжения, это сушествено усугобит работу потой причине что прилдеться проверять Все транзисторы
Повторюсь с вопросом:
А) «если бы были пробитые указанные в п. 1, п. 2 транзисторы, разве мог бы усилитель давать нормальный звук?»
Б) «если бы были пробитые указанные в п. 1, п. 2 транзисторы, разве мог бы усилитель не греется без АС, но в режиме максимального усиления?»
3. Проверить транзисторы VT5 VT7 VT8 на пробой, и также проверить VD5, Проверить соотведствие напряжений в контрольных точках этого коскада это на транзисторах эмиторе VT5 и колекторе VT5 оно должно быть в соотведствии со схемой но конешно можеть отличаться +/-20% и в этом каскаде будет напряжение на транзисторе VT7 (КОЛЕКТОРЕ -1,7(+/-20%))
Это всё в работающем канале не проверял, считаю, что есть звук-значит всю пюс-минус нормально. Проверю дома конечно!
4 Проверить каскад токеового зерказа на транзисторах VT6 (Первым делом проверяем сам транзистор VT6, если он исправен начне проверять ближ лежащие цепи, сразу заменяэм конденсатор С8, проверяем цепочку диодов VD1, VD2, VD3, VD4 после их проверки и убеждения в их работоспособности берем вольтметр включаем в режим измерения напряжения и меряэм одни концом на диолде VD1 другим на VD4 на этом участке напряжение должно составить (2,4в(+/-20%)) после чего эсли все в соотведствии проверяем напряжение на транзисторе VT6, (КОЛЕКТОР +1,7В(+/-20%)) если напряжения наколекторах транзисторов VT6 VT7 соотведствую то стоит только проверить транзистор VT1 для пушей верности он находиться на рабиаторе в тепловом контакте одного из выходжников!
Если после проделаных операций сопрортивления все равно продолжают греться то остаетьяся ище проверить диф каскад!
Это всё в работающем канале не проверял, считаю, что есть звук-значит всю пюс-минус нормально. Проверю дома конечно!
5 Провека диф каскада для этого проверить транзисторы VT2 VT3 на пробой, померять напряжение на колекторе транзистора VT3, оно должно составлять (0,7В (+/-20%)) после чего провенрить сами транзисторы диф каскада VT1 VT4 на пробой! после чего включаем прорверяем ждем нагриваються или нет резисторы R29 R30,
эсли нет берем подпаеваэм выходноки подключаем нагрузку замыкаэм выход в УМ перемычкой
подключаем милиамперметр по плюсовому проводу в разрыв предохранителя! и выставляем ток покоя в прделе 50. 100мА
Вопрос: влияет ли ток покоя на ток через эти проблемные R29 R30?
Вот я описал как я настраэвал когдато давно такой усилитель, когда мне его принесли на ремонт! (Это все с учетом радного блока питания Блок питания (транс, диоды и кондёры) родные, штаные, если он не родной то напряжения изменЯються в соотведствии с увелечением или уменьшением напряжения питания УМ)
Уважаемый Олег!
Может это не совсем культурно с моей стороны настаивать на комментариях с Вашей стороны, но я просто не знаю, обошли Вы ответом первые вопросы в спешке или по какой либо причине не пожелали ответить.
Все данные советы очень правильные и подробные. Спасибо. …а ещё чисто чайниковской интуицией предполагаю, что не могли же оба физически независимых канала одновременно иметь одинаковые неисправные детали.
какая общая может быть причина для отремонтированного УНЧ и для нетроганного канала?
— В чём ещё хитрость неисправности, если на звук она не влияет.
— Почему нагрев происходит именно при токовой нагрузке на УНЧ?
(5 ватт на АС – греется. 50 ватт по индикатору без АС – не греется + сами выходные транзисторы не греются в любой ситуации)
Ещё мне кажется что общая проблема с нагревом для обоих каналов (ремонтированного и «заводского») может быть связанна с следующей ОБЩЕЙ ДЛЯ ДВУХ КАНАЛОВ ПРОБЛЕМОЙ почему в обоих не выставлялся «ноль» заводскими подстроечниками?
внимание вопрос чайника, зависит ли ток через эти резисторы от начального тока покоя выходных резисторов, что регулируется резсистором Р18 (100ом).
Многочасовое стояние включенного без АС усилителя (с музыкальным сигналом, в режиме максимальной мощности по встроенному индикатору), не приводит к нагреву радиаторов не выходных не радиаторов VT13 и VT14. Исходя из этого предполагаю, что… что… долго не мог сформулировать мысль.. значит в этом режиме усилителя, все детали условно «ведут себя правильно». Я правильно понимаю?
А теперь внимание.
А если (при подключении АС) появляется большой ток через выходные транзисторы, в схеме что то происходит (общее для двух каналов. ), что это может быть?
Одновременно деградировали переходы в одном конкретном транзисторе обоих каналов? Тогда эта деградация появляется именно при токовой нагрузке на УНЧ . Какая ещё может быть поломка, не влияющая на звук, но влияющая на токи в R29 R30? Исходя из этих вопросов даже без ответов на них, я делаю вывод, что: Значит проблемным есть место в усилителе, которое работает по разному в зависимости от того, есть ток полный или он несущественно мал. В моём дилетантском понимании, это (если придерживается терминам в «методике») проблема скорей всего только «в усилителе тока» и та же проблема не давала выставить «ноль» заводскими подстроечниками. Пришлось увеличить их сопротивление.
Повторюсь: в статье «методика ремонта» читаю:
19. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator» производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…
Предполагаю, что возможно это не совсем правильно может быть, а можно так:
А) увеличить не много сопротивление этих резисторов?
Б) увеличить не много сопротивление увеличить не много сопротивление этих резисторов? Одновременно увеличив их мощность?
В) увеличить только мощность этих R29 R30?
А что б ясен был ответ на эти вопросы сразу, спрошу иначе: «на что влияют эти резисторы? Для чего они поставлены эти R29 R30?»
Почему горят твитеры, динамики, усилители
Добрый день. Это не вопрос а тема для обсуждения: обменивайтесь своим опытом и знаниями по этой теме. Уважайте друг друга и обдумывайте чужое мнения даже если вы с ним не согласны это может принести пользу и вам и вашему оппоненту. Если вы не согласны с чужим мнениям оспаривайте его ведь в споре рождается истина. Всем удачи.
Ответы
1. Твиттеры горят от низкой частоты раздела, превышения подводимой мощности. 2. Басовики от превышения подводимой мощности и оооочень низких частот. Т.е. если 120мм басовик играет от 60Гц, то 30 ему можно и отсекать — здоровее будет. 3. Усилки — от неграмотного питания, работы транзисторов в режимах, близких к максимально допустимым. КОгда-то всё рассчитывалось для работы на синусоидальном сигнале, сейчас — на музыкальном, т.е. учитывая клип-фактор. Отсюда и недостаточная мощность трансформаторов, и завышеные показатели выходной мощности, и горелые динамики.
Причина выхода из строя радиоаппаратуры — тепловой пробой радиоэлементов, который, в итоге, приводит к электрическому пробою .
В большинстве случаев ВЧ головки в акустике пережигают их владельцы, при чрезмерным увлечением прослушивания музыки на предельных мощностных возможностях своей аппаратуры. Кроме этого, надо помнить оду простую вещь-ВЧ головка в любой колонки самый маломощный элемент и как правило реальные пиковые нагрузки на них не должны превышать 3-7 Вт подводимой электрической мощности от усилителя. Вполне понятно, что важна и сама конструкция ВЧ динамика и если звуковая катушка ВЧ динамика работает с заполненным зазором ферромагнитной жидкости, то такой динамик может пережить более серьезные нагрузки, т к тепловая энергия от витков звуковой катушки отводится намного эффективнее, чем с воздушном охлаждением звуковой катушки. Но, опять же в дешевых ВЧ головках ферромагнитная жидкость быстро теряет свои свойства, густеет и динамик сам по себе медленно умирает. НЧ головки более устойчивы к перегрузкам, но и они должны эксплуатироваться с соблюдением разумных мощностных нагрузок.Чаще всего,НЧ динамик выходит из строя при нарушении работоспособности самого усилителя и появления на выходе постоянной составляющей, например, в следствие теплового или электрического пробоя выходных транзисторов. Такие поломки чаще всего связаны с недостаточным охлаждением усилителя во время его работы. Что связано с нарушением рекомендуеемых в паспорте на усилитель или ресивер расстояний от боковых и верхней сотенок аппарата при установке аппарата внутри аппаратной стойки. В любом случае, эксплуатация аппаратуры не должна проходить в экстремальных громкостных условиях и чем бережнее вы в к ней относитесь, тем дольше она прослужит верой и правдой.
Задам ещо пару вопросов (1) Что такое клипинг? При каких условиях он возникает? Чем он грозит? (2)Мощность усилителя может быть причиной выгорания твитеров , динамиков и чем легче их спалить мощным усилителем или слабым? (3) У ас всегда пишут среднее значения сопротивления но его разброс весьма велик например среднее 6ом минимальное 3.2 максимальное 18 ом может ли такой разброс сжечь усилитель? (4) Может ли высокий демпфиг фактор сжечь Ас (5) Может ли плохой контакт (не дожатые провода на ас или усилителе)быть причиной выхода из строя усилителя или ас ? Все выше сказанное вами про твитера относится ко всем типам ( обычные, ленточные. )?
Судя по Вашим вопросам, это все относится к бюджетной технике. В аппаратуре уровнем выше среднего (от 30-50т.р за компонент) всех этих проблем просто нет.
Пора переходить на более высокий уровень и не забивать голову тем, что не пригодится для прослушивания музыки, а просто получать удовольствие от системы.
Плюсанул. Даже на довольно бюджетных Arcam и Cambridge Audio спалить диффузоры просто нереально — гораздо раньше вмешается автоматика и предотврати печальный исход. В случае пробоя выходника, защита мгновенно отсекает АС и переводит усилитель в аварийный режим. Вообще эта проблема присуща недорогим ресиверам и усилителям, обещающим много за дешево. К примеру Onkyo, Denon, Pioneer, Sherwood «попадались» на этом, либо винтажные усилители 80-х (этим вообще все трын-трава!). Не хочу гнать рекламу, но усилители Yamaha в этом замечены не были (хотя я дух не переношу их звучание, ну не мое, не обессудьте). NAD 326 уже вряд-ли спалит Вам колонки, начальные модели Rotel (тупо вырубятся, уйдя в глухую оборону).
Ответы на все ваши вопросы есть в интернете, не поленитесь, найдите информацию и ознакомьтесь.
В интернете просто информация и если что то не понимаешь нет возможности задать вопрос . На форуме часто задают похожие вопросы вот и хотелось собрать всю инфу в одном месте (некий справочник) и закрыть тему .
Ещё горят детали фильтров АС,например резисторы их даже просто разрывает,как в моём случае.
Я еще хотел обратить внимание, что ОЧЕНЬ большая заслуга в звучании системы лежит в правильном организации питания (я использую: линия + стаб) и расположение акустики в комнате. Эти два фактора намного важнее всяких шнурков и пр. аудиофильских «примочек».,
По поводу питания (что тоже может быть причиной выгорания ) у меня был случай я живу в частном секторе и напряжения в сети не самое хорошее бывает падает ниже 200v. Так вот задумал я купить безперебойник пошел в магазин выбрал нужной мощности продавец уверял что это самый лучший и проблем с питаниям больше не будет . Я на радостях принес домой подключил все, включил ресивер а он гудит (трансформатор ) причем сильно аж вибрации по корпусу, испугался все выключил , сел и думал не ужели брак. Идти в магазин было поздно и я решил поискать в нете оказывается есть такая штука как синусоида и она бывает правильная и не правильная . В моем случае оказалось что этот безперебойник можно использовать только с импульсными блоками питания (комп и т,д). На следующий день отнес его обратно и взял простой сервоприводный стабилизатор он стоит до сих пор и проблем с питаниям больше нет . Но вот на звук его влияние скорее негативное не много сушит .Поэтому нужно с умом и знаниями выбирать источник питания!!
Плюсанул. Добро пожаловать в клуб борцов за чистоту электричества! Тоже мучился со стабилизаторами и явным их влиянием на звук. В результате, решив что живем один раз, воткнул
Furman Elite-16. Не сказал бы, что на звук не влияет, но уже скорее на пределе заметности. Вообще это действительно головняк и у меня на даче всякие соседи-трехфазники сваливают напругу вообще ниже 150В (чего уж там они врубают одному богу известно), а чистота питальника штука дорогая. Притаскивал пару солидных моноблоков и как-то в будни ночью слушал их с фильтром и без, печалька, Furman Elite-16 явно недостаточно и он сглаживает атаку. Т.е. в случае серьезного роста Hi-Fi системы сетевой кондиционер придется сменить на что-то другое пока плохо представимое.
Странно, но в городе в многоквартирке никогда не замечал, что-бы напруга валилась менее 200В, а в этом случае домашняя Hi-Fi система вполне справляется собственными силами.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Сгорел резистор до неузнаваемости..
Добрый вечер.. В автомобильном усилители сгорел резистор, обуглился и видно только крайние цвета.. и то очень плохо.. 1)коричневый 2)- 3)- 4)золотистый Один стоит на коллекторе tip42c, другой на эмиттере того же самого tip42c. Натолкните на правильную мысль, как выяснить какой номинал у резистров?
Голосование за лучший ответ
Да тут хоть толкай, хоть нет Резистор так просто не горит Тем более до такого состояния Там явно пробитые транзисторы и может еще что то
В усилителе ведь два (четыре, шесть) каналов. Значит есть такой же симметричный канал с транзистором или операционником с аналогичной «обвеской». Находишь такой же резистор, поднимаешь его ногу и меряешь омметром. Правда есть одно но. Резистор просто так не горит. Резистор это последствия. Что то посерьезнее вылетело. Удачи.
(«\(о,О)/»)Знаток (448) 9 лет назад
Печально, но это моноблок ((( Усилитель, впринцепи работает, но звук искажает ужасно
Микки Маус Мудрец (14347) Если «ужасно искажает» — это не проходит одна полуволна сигнала Однозначно транзистор соответствующий пробит
(«\(о,О)/»)Знаток (448) 9 лет назад
из за этого транзистра может гореть? припаял я новый резистры. сгорели.. и немного пошла копоть из под выделенного!
(«\(о,О)/») Знаток (448)
можешь фото «вверх» сделать и что за усь?
(«\(о,О)/»)Знаток (448) 9 лет назад
Моноблок hyundai h-sa301
ПалпутинИскусственный Интеллект (136387) 9 лет назад
фигасе, я и не слышал про такое. еденственое что могу посоветовать так это на «бассклубе» фото у народа попросить
Сгореть могут малоомные резисторы, например 0.5 Ом. 30 Ом
Чем выше номинал, тем меньший ток через него может пройти.
Например, если просто взять резистор 100 Ом и подключить его даже напрямую на 12в, то пойдет ток всего-то 120 мА (мощность выделится менее 1.5 ватта) и вряд ли так в дым сгорит резистор. Так что ставьте 1-5 Ом. Не сильно ошибётесь.
Но !
Только после собственно РЕМОНТА усилителя. Там вышли из строя разные транзисторы. Если лень разбираться- замените все полупроводники на этой плате. Пробой транзистора визуально не заметен. Нужен Мастер, Тестер, Время.
Я бы отдала всё в руки Специалисту, потому что окончательно убить ваш Усилитель руками Дилетанта — не проблема.
