Закрепитель резьбы, или бред?
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой. В двигатели узам 1.7 сорвалась одна из 10 шпилик, вернее даже шпилька цела но на месте не держится, резьба сорвана в блоке цилиндров, и попытки найти ремонтную шпильку пока результата не дают(((. Да и резьбу резать некуда, дело в том что резьба сорвалась как раз на той шпильке где стоит направляющая трубка для головки распред. вала насколько мне известно ее трогать не рекомендуют, а метчик для нарезки новой резьбы не пролезет. И пришла идея посадить шпильку на закрепитель резьбы.
Кто пользовался такой штукой?
Какую нагрузку выдержит шпилька?
Стоит ли пробовать так делать?
За ранее спасибо!)
Маленький тюбик красного цвета (стоил 4 года назад рублей 80), американский. На автомашину как пойдет не знаю, но на станках полиграфических использовали, там даже в инструкции указано для чего применяется и как потом открутить
клей этот ничего держать не будет. он держит небольшое усилие только для того что бы гайка сама не могла открутиться. у меня на ГАЗ-53 была схожая ситуация. я поступил по другому. метчиком просто прорезал в блоке глубже резьбу и шпильку закрутил глубже примерно на 1,5 см. при длине резьбы на самой шпильке 2-2,5 см. и для гайки впритык хватает места притянуть ось коромысел.
мне еще токарь предлагал такой вариант. выточить из арматурной стали (чтоб не сыромятина) новую увеличеную шпильку. например у меня на 10, а токарь точит посадочное на 11. и ты просто сам закручиваеш в алюминиевый блок с натягом, шпилька сама прорежет резьбу.
удачи!
клей этот ничего держать не будет. он держит небольшое усилие только для того что бы гайка сама не могла открутиться. у меня на ГАЗ-53 была схожая ситуация. я поступил по другому. метчиком просто прорезал в блоке глубже резьбу и шпильку закрутил глубже примерно на 1,5 см. при длине резьбы на самой шпильке 2-2,5 см. и для гайки впритык хватает места притянуть ось коромысел.
мне еще токарь предлагал такой вариант. выточить из арматурной стали (чтоб не сыромятина) новую увеличеную шпильку. например у меня на 10, а токарь точит посадочное на 11. и ты просто сам закручиваеш в алюминиевый блок с натягом, шпилька сама прорежет резьбу.
удачи!
+1 так на тойотах делают с двирателем 2AZ, только там шпильки от старости самы велезают ) ставят наши и забыли
клей этот ничего держать не будет. он держит небольшое усилие только для того что бы гайка сама не могла открутиться. у меня на ГАЗ-53 была схожая ситуация. я поступил по другому. метчиком просто прорезал в блоке глубже резьбу и шпильку закрутил глубже примерно на 1,5 см. при длине резьбы на самой шпильке 2-2,5 см. и для гайки впритык хватает места притянуть ось коромысел.
мне еще токарь предлагал такой вариант. выточить из арматурной стали (чтоб не сыромятина) новую увеличеную шпильку. например у меня на 10, а токарь точит посадочное на 11. и ты просто сам закручиваеш в алюминиевый блок с натягом, шпилька сама прорежет резьбу.
удачи!
+1
Самый дельный вариант) спасибо)
пошел к токарю) надеюсь сработает)
шпильки ГБЦ вытягиваются из блока, что делать?
Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?
есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно
да на здоровье дружище)))
А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт
Именно ремонтные, увеличенные?
да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло
потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.
У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.
В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.
Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.
Дождусь выходного и выкручу, там посмотрим что к чему.
Ремонтная шпилька своими руками
Пару лет назад сорвал резьбу в ГБЦ под предпоследней шпилькой оси коромысел. И уже меняю вторую шпильку. Методом царапания друг друга установил, что в сравнении с заводской, новая ремонтная значительно мягче:
Обратите внимание на вмятины от эксцентрикового шпильковёрта.
Придумал план банан — купить два болта повышенной прочности и из них сварить суровую ремонтную шпильку оси коромысел. Для этого понадобились болт шатуна змз 402, болт крепления опоры двигателя к подушке и стапель:
Приварил, обточил. Визульно выглядело неплохо, твёрдость была на уровне заводской шпильки, но получилось слегка криво:
Установил новую шпильку на резьбовой герметик. При затяжке усилием в 7кг случился сурпрайз:
Я это предвидел, поэтому при обрезке старался по максимуму сохранить длину болта, вкручивающегося в ГБЦ, чтобы было за что ухватится при откручивании. Проблем с откручиванием не возникло, резьбовой герметик схватиться не успел:
Если смотреть место разрыва — оно мягко говоря неидеально. Однако шлак я удалял, визульно проблем не было заметно. Всё таки не зря ответственные швы проверяют ультразвуком:
Ну и нет даже никакого намёка на растяжение — наваренный металл перекаленный. У меня были мысли отпустить металл, но ввиду невозможности обеспечить точную технологию, с 99% вероятностью я бы сделал только хуже:
Если составить хит парад причин разрыва шпильки, то я бы упорядочил их так: Первое место — несоблюдение технологии (имеется ввиду — накатка резьбы, возможно цементация,закалка, отпуск). Второе место — пузырьки то ли пара, то ли шлака. И третье место — кривизна, отчего при затяжке возникло распрямляющее усилие на излом. Изначально рассматривал также вариант с наплавкой металла на старую заводскую шпильку и нарезать на ней резьбу на токарнике. Но как показали испытания, сварка и высоконагруженные узлы — понятия несовместимые. И в случае ремонтной шпильки — единственный вариант покупать в разных магазинах, пока не попадётся экземпляр, изготовленный с соблюдением всей технологии.
В последствии приобрёл в другом магазине более прочные шпильки. Царапины в середине — исследование твёрдости:
И при очередной затяжке сорвал очередную резьбу — на сей раз в первой шпильке:
Когда нарезал резьбу в прошлый раз сверлил дрелью, получилось немного криво, поэтому на сей раз всё делал вручную, рассверливал зажав сверло в патрон. Сверла брал с шагом 0,5 — 8,5 9.0 9.5 10:
Для извлечения стружки перемалываем её крупной отвёрткой на дне колодца. Затем не доводя носик шприца до дна высасываем стружку:
Потом аккуратно нарезал резьбу первым и вторым номерами, извлекая стружку. Нарезать нужно 11-12 витков резьбы м12*1,75 это выходит 20 мм резьбы:
Всю видимую стружку надо собрать, чтобы она не попала в масляные магистрали. Новую шпильку поставил на резьбовой герметик. теперь буду тянуть шпильки усилием в 6 кг вместо 7.
Как закрепить шпильку в блоке двигателя
Нормально будет. Резьба конечно не очень получится, но все же. Резать с керосином, вкручивать на фиксатор для сорваных резьб (типа анаэробного фиксатора резьбы, только гуще). Тема такая уже где то была, там подробно все жевали, поищи.
Вот — http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=55936
Последний раз редактировалось Kulibin; 05.09.2010 в 20:10 .
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Мурманск
Сообщений: 1,234
Главное сильно не тяни потом, из своего опыта скажу лучше недотянуть чуток чем потом иметь бааальшой секас. Действуй но аккуратно и осторожно, тогда все получится
| Владимир51 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Владимир51 |
| Найти ещё сообщения от Владимир51 |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 05.11.2008
Адрес: Германия
Сообщений: 3,292
Сообщение от Владимир51
Главное сильно не тяни потом, из своего опыта скажу лучше недотянуть чуток чем потом иметь бааальшой секас. Действуй но аккуратно и осторожно, тогда все получится
Нарезали резьбу на М12. Только тело с резбой на шпильке делали подлинше процентов на 50. Так и делали как здесь написано и делают сейчас на моей работе..
| konstantinov |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для konstantinov |
| Найти ещё сообщения от konstantinov |
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 02.09.2009
Адрес: ТОМСК
Сообщений: 1,194
[QUOTE=Владимир51;1832186]Главное сильно не тяни потом, из своего опыта скажу лучше недотянуть чуток
Резьбу в блоке М11 ( сорванную ) и не сорванную тоже можно нарезать м12х1,75 без предварительного рассверливания.
Новую резьбу нарезать надо до упора ( с завода как правило не дорезана на 5—10 мм ). Работу требуется выполнить аккуратно и осторожно ( не сломать метчик ). Шпильку заворачивать до упора с усилием 8-10кг. В головке блока отверстия рассверлить до 13мм. Гайки после этого затягивать с НОРМАЛЬНЫМ усилием ( я затягиваю 10—12кг ). Под гайки поставить шайбы тлщиной 5мм ( от ВАЗ ИЛИ 406 ) .
Только не говорите что так нельзя ( много лет в сервисе занимался именно этими моторами ).
| PAVELZHURAVLYOV |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для PAVELZHURAVLYOV |
| Найти ещё сообщения от PAVELZHURAVLYOV |
