Как заряжать необслуживаемый ca ca бережком v1

Как зарядить кальциевый аккумулятор. Правильная инструкция для автомобиля

Сейчас на многих современных автомобилях используются так называемые «Кальциевые аккумуляторы», обозначения «Ca/Ca», либо просто «Ca». Это современных батареи с улучшенными характеристиками, однако они отличаются от своих старших собратьев (сурьмянистые и гибридные батареи). Причем особенно сильно отличается зарядка этих АКБ, то есть их нужно заряжать по-другому, обычный цикл, применяемый для «старых» автомобильных батарей – НЕ ПОДОЙДЕТ! Да и сами старые зарядные устройства тоже не годятся …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Когда нужно подзаряжать ваш АКБ?
• Обычная зарядка
• Особенности кальциевого аккумулятора
• Зарядка кальциевого АКБ
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Из вступления вы поняли, что сейчас существует всего три основных технологии производства АКБ (если не брать в счет гелевые, AGM и прочие, все же они не такие распрастраненные):

• Сурьмянистая
• Кальциевая
• Гибридная

Подробно я рассматривал технологии в статье про выбор аккумулятора, почитайте интересно. Если кратко, то каждая из технологий отличается от другой примесями в свинцовые (минусовые) и в плюсовые (сделанные из диоксида) пластины. У сурьмянистой технологии добавляется металл «Сурьма» в очень небольших процентах, у «кальциевого» (кальций и немного серебра), а вот «гибридный» АКБ, сочетает в себе как сурьму, так и кальций иногда и серебро.

Когда нужно подзаряжать ваш АКБ?

В идеале батарею нужно подзаряжать несколько раз в месяц, неважно зима это или лето, и тот и другой период являются сложными для АКБ.

Но прежде чем бездумно заряжать, нужно понять – а стоит ли это делать? И тут есть несколько способов проверки:

• Самое первое и это не зависит от технологии батарей, замер напряжения на клеммах АКБ. Нормальное напряжение равняется – 12,7В., это своего рода 100% заряда. Если напряжение у вас 11,6 – 11,7В., это уже разряженная батарея, почти до нуля. А напряжение в 12,2 говорит о разряде в 50%! Срочно нужно подзарядить иначе включается процесс сульфатации пластин.

• Если батарея обслуживаемая, процесс намного облегчается. Однако вам нужно иметь так называемый «ареометр». Это специальное устройство для замера плотности электролита. Плотность должна быть в пределах 1,27 г/см3. Если значение ниже, то батарею также стоит подзарядить.
• НУ и самое, пожалуй, простое – если АКБ «не крутит» двигатель для начала пробуем его зарядить.

В любом случае, какой бы совершенный не был бы ваш аккумулятор, за ним желательно следить, хотя бы раз в месяц. Проживет дольше.

Обычная зарядка

Если взять «сурьмянистые» и «гибридные» аккумуляторы, то их зарядка носит обычный штатный характер. ТО есть мы, просто заряжаем аккумулятор током в 10% от его емкости (если АКБ 60 Ам*ч, то нужно 6А) и напряжением в 13,8 — 14,5Вольта. После того как ток заряда упадет, значит аккумулятор зарядился, если у вас он обслуживаемый то можете выкрутить пробки и посмотреть, должны будут идти пузырьки сверху.

Вообще зарядка может быть разной, одно дело когда вы подзаряжаете аккумулятор, вам достаточно несколько часов, а многие ставят на ночь с небольшим током, скажем в 2 Ампера. Другое дело, когда вам нужно полностью зарядить батарею, тут на слабом токе он может стоять «сутками».

Особенности кальциевого аккумулятора

Эта технология имеет очень много плюсов, таких как – большие токи запуска, большая емкость, малообслуживаемые (практически нет испарения электролита), малый саморазряд и т.д. Но минусами этой батареи можно назвать – неустойчивость к глубоким разрядам (буквально три – четыре раза и емкость падает в разы), умение их заряжать, они достаточно дорогие, если сравнить с конкурентами.

Если честно то кальциевый АКБ, сделан для чайников, то есть для людей которые вообще не понимают как и что делать с подкапотным пространством автомобиля и не заглядывают туда неделями, а может быть и месяцами. Он закрыт в непроницаемый корпус, испарений электролита практически нет, а значит, может работать годами.

Но дело в том, что автомобиль в наших условиях используется в различных температурных диапазонах – скажем, зимой крайне низкие температуры, что может привести к недозаряду АКБ (ведь холодный аккумулятор плохо заряжается), особенно на коротких поездках. А летом от высоких температур электролит все же может уйти через клапан высокого давления (стоит во всех необслуживаемых вариантах).

Поэтому простая истина – за АКБ, будь то кальциевый или какой либо другой, нужно следить, причем еще раз подчеркиваю, ЖЕЛАТЕЛЬНО РАЗ В МЕСЯЦ ИЛИ ЧАЩЕ.

Но зачастую на практике получается все совсем наоборот, обращаем внимание только тогда когда появляются проблемы, скажем, напряжение на клеммах падает до 11,8 – 12В., а это как я сказал выше, почти в «ноль» разряженная батарея. То есть наш «кальциевик» нужно подзарядить, чтобы добиться 12,7В, но вот с простым «зарядником» это не получается! НО почему?

Зарядка кальциевого АКБ

Технология изготовления этого АКБ подразумевает и другую зарядку! Все дело в том, что для кальциевой батареи, нужен специальное зарядное устройство, идеально подходит ВЫМПЕЛ – 55, с программируемым циклом (не реклама, но он действительно хорош). Также этот «зарядник» должен выдавать напряжение заряда в 16,1 – 16,5В именно так, И ТОЛЬКО ТАК, можно подзарядить кальциевую батарею до 100%. Если ваше зарядное устройство выдает максимум 14,8В, а дальше отсекает электроника, то АКБ «заполнится» всего на 45 – 50%, если ограничение в 15,5В – то на 70 – 80%, с такими показателями никогда не достигнуть плотности электролита в 1,27 г/см3

Поэтому прежде чем пытаться восстановить «CA» «CA/CA» батарею – нужно найти зарядное устройство, которое способно выдавать напряжение в 16,1 – 16,5 Вольта. Обычными аппаратами вы ничего не добьетесь

Теперь у вас может возникнуть справедливый вопрос, если такой большое напряжение нужно для заряда, то как в автомобиле? Ведь генератор зачастую не выдает такого напряжения?

Это правда, генераторы, даже современных авто выдают не больше 15 Вольт! Я консультировался с автоэлектриками, и вот что они мне сказали – генератор зачастую поддерживает уровень заряда у кальциевой батареи, то есть генератор банально не дает ей разрядиться. НО морозы и прочие «прелести» наших Российских дорог все же разряжают батарею! И поэтому ее нужно обязательно проверять и следить за ней! ПРАВИЛЬНО ПОДЗАРЯЖАТЬ, КОГДА НУЖНО.

Вот сейчас мы и подходим к самому интересному, а именно алгоритму, взял я его из инструкции «ОРИОН ВЫМПЕЛ – 55» (там все подробно описано).

• Подаем напряжение в 16,1 Вольта и 10% от емкости вашего аккумулятора, то есть если АКБ на 60 Ам*ч, то значит подаем 6А, если 55 Ам*ч – 5,5А, и т.д. Заряжаем в таком режиме, пока ток не упадет до 0,5 Ампера. Если батарея сильно разряжена, то может занять достаточно продолжительное время, бывает и 2 – 3 часа.
• Далее нам нужно сделать, так называемые «качели». На «ВЫМПЕЛ – 55», есть несколько режимов, нам нужно установить Первый режим – напряжение 16,1В, третий режим – напряжение 13,2В, ток ставим в 3 Ампера. И подключаем зарядку. Какой смысл – напряжение растет до 16,1В с током в 3 Ампера, далее когда достигается такое значение напряжение режется до 13,2В и ток вообще отсутствует, то есть 0 Ампер, это своего рода передышка, напряжение будет падать плавно. После этого опять подключается первый режим, то есть опять растет до 16,1В и током в 3А, после того как достигается, опять падает (третий режим) до 13,2В и током в 0А.

Как понять когда аккумулятор полностью зарядился? Интервал достижения 16,1 Вольта, изначально может достигать нескольких минут (бывает и по 20 – 30 минут), но по мере заряда, это напряжение будет достигаться все быстрее и быстрее. Нижний предел, в 13,2В изначально также будет достигать очень быстро, но по мере заряда, пауза, то есть падение напряжения до 13,2В будет растягиваться на минуты. После того как интервал заряда будет несколько секунд, меньше одной минуты, а «падение» до нижней планки несколько минут, ЗНАЧИТ ваш кальциевый аккумулятор – ЗАРЯДИЛСЯ! Вот такой вот легкий алгоритм, как видите ничего сложного.

Сейчас видео версия, специально для тех, кто не понял текстовую версию, смотрим.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

(116 голосов, средний: 3,66 из 5)

Как заряжать кальциевый (Ca/Ca) аккумулятор?

Кальциевые аккумуляторные батареи изготавливают из свинца, легированного кальцием, а не традиционной сурьмой. На самом деле процентная доля кальция в пластинах невелика — около 0,1%, но среди автолюбителей прижилось упрощенное название таких АКБ. Принцип зарядки кальциевого аккумулятора отличается от зарядки сурьмянистых батарей. Если нарушать рекомендованную производителем методику, начнется разрушение пластин, в батарее будет откладываться нерастворимый осадок, и ее ресурс резко снизится. В статье мы расскажем о правильной технологии подзарядки АКБ типа Ca/Ca.

Особенности кальциевых аккумуляторов

У таких АКБ высокие токи запуска, медленное испарение электролита, большая емкость и медленный саморазряд. Кальциевые аккумуляторы нужно правильно заряжать, иначе их емкость упадет. Они подходят для людей, которые не хотят разбираться в том, что происходит под капотом машины. У автомобильных АКБ типа Ca/Ca почти не испаряется электролит благодаря герметичному корпусу.

При минусовых температурах батареи Ca/Ca заряжаются медленно — это их главный минус. Если на улице очень жарко, небольшое количество электролита может испаряться из необслуживаемых батарей через клапаны высокого давления.

Особенности зарядки свинцово-кальциевых аккумуляторов

Вместе с кальциевой автомобильной батареей часто покупают специальное зарядное устройство. Важный фактор при его выборе — напряжение заряда в пределах 16,1—16,2 В. Только в этом случае возможна полная подзарядка АКб типа Ca/Ca. Если максимальное напряжение в зарядном устройстве не превышает 14,8 В, батарея зарядится не на все 100.

Технология зарядки кальциевой АКБ

Перед тем, как зарядить аккумулятор Са/Са, мы советуем оценить уровень заряженности по индикатору на корпусе. Если он не зеленый, пришло время воспользоваться зарядным устройством.

• Отключите батарею от бортовой сети. Если есть пробки, выкрутите их.
• Выставьте на зарядном устройстве ток заряда 10% от фактической емкости аккумулятора.
• Дождитесь, пока напряжение достигнет 14,4 В, а ток снизится до 0,2 А.
• Если собираетесь сесть за руль в ближайший час, подсоедините АКБ к бортовой сети машины.
• Если не планируете никуда ехать, продолжите заряжать батарею еще 4 часа после достижения напряжения на клеммах 14,8В, при этом уменьшив силу тока на половину от первоначально выставленного. Не используйте этот режим, если плотность электролита нормальная или индикатор на корпусе стал зеленым.

Электролит разной плотности перемешивается автоматически или от вибрации во время поездки. При правильной зарядке свинцово-кальциевый аккумулятор прослужит пять лет и дольше.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

• Для АКБ типа Ca/Ca подходят зарядные устройства с ручной регулировкой напряжения и тока.
• Полноценный заряд такой батареи возможен при напряжении от 14,4 В.
• Сила зарядного тока для кальциевой АКБ не должна превышать 10% от реальной емкости батареи.
• Чем больше емкость кальциевой АКБ, и чем сильнее она разрядилась, тем больше времени уйдет на восполнение заряда. Например, заводская емкость вашего аккумулятора составляет 60 А/ч. Если выставить на зарядном устройстве ток в 6А, на полную подзарядку уйдет 10-15 часов. С годами время на подзарядку сокращается вместе с потерей емкости.

Мы рассказали, как заряжать аккумулятор Са/Са. Если правильно обращаться с таким устройством, вполне реально «растянуть» срок его службы на десять лет. Такие батареи стоят денег, поэтому бережное обращение имеет смысл.

Кто круче Бережок В-1 или ЗУС ТОП-4?

Попал в руки на восстановление АКБ ЕФБ АКОМ. Ему 3,7 годика. Он усталый. Как бы 4 года для АКБ без обслуживания уже срок.
Ток ещё в норме. Но вот ёмкости уже маловато всего на момент поступления было 9,9Ач в рабочей зоне или 13,2 Ач. В предыдущей записи АКБ был заряжен и ему проведен один полноценный контрольно-тренировочный цикл.
Удалось раскачать АКБ до 18,3Ач, что соответствует 24,4Ач или 41% от номинала за 1 КТЦ.
Ездить ещё можно, но только каждый день и достаточно много, тогда поживет. При коротких редких поездках по зиме – он не жилец.

Итак, 30 минут откапывания автомобиля из сугроба, 40 минут выезда на МКАД, 20 минут до приятеля. Ещё час обратно. Ура парковку мою не заняли. И вот у меня появляется Бережок V-1 для опытов. Теперь можно пробовать зарядку этого полудохлого АКБ зарядником Бережок V-1. Не просто же так в интернете хвалят устройство, какое оно шикарное. Не просто же так в интернете ругают ЗУС. Проведу практическое сравнение устройств, чтобы понять чьё кунг-фу круче!

ЗУС ТОП-4
Зарядное устройство для автомобильных кислотных аккумуляторов. Устройство авторское. Для начала работы с устройством нужно переварить всё то, что пишет его автор. И пока он всегда оказывался прав, это пишу без стёба. Т.е. для работы с ЗУС ТОП-4 требуется определенные знания. С другой стороны, порядок работы любого устройства нужно знать.

У устройства, есть две кнопки, переключение режимов и переключения ёмкости АКБ. Нажатия четкие. Доступы только когда устройство в режиме ожидания.

Есть вентилятор охлаждения, воет всегда, когда подает ток. Пока новый был относительно тихий. Не новый уже воет громче.

Корпус пластиковый склеенный, т.е. не разобрать и пыль не почистить. Нужно расклеивать, потом заклеивать обратно. Что совсем не удобно. Это прям косяк.

Есть экран с технической информацией. Информации помещается мало, но она по очереди выводится на экран и достаточная. Экран читается под широким углом. Без проблем считать текущее напряжение, примерный ток, отданные\полученные Ач, режим работы устройства.

Провода толстенькие, жесткие и короткие. Не критично, но иногда меня они раздражают. Плюс красиво зарядник рядом с АКБ у меня не получается разместить, нужна большая длинна проводов.

После покупки требует доводки напильником – купить клеммы, прикрутить нагрузку.

Кармашка для сворачивания проводов у него нет. Мелочь, но у конкурентов есть кармашек, не у всех.

Настройки напряжения у устройства нет, оно всегда ограничено 14.2 вольта, которые иногда поднимаются до 14.4 на финальных стадиях добивки. В одном из режимов можно поднять до 14.5 вольт и всё.

Т.е. это не кипятильник. ЗУС не подойдет любителям святого кипятильника. Любители святого кипятильника на ЗУС будут ругаться, как вампиры на серебряный крест в кино. Любителям плотности, как следствие кипятильника, тоже будут испытывать глубокое разочарование и пустоту в душе.

Ограничение напряжения работает очень просто, когда напряжение доходит до 14.2 вольт подача тока прекращается, устройство ждет отката ниже 13.6 вольт и ниже, затем снова подает ток. Зарядка так называемыми качелями.
Импульс тока – 14,2в — пауза – Выбор напряжения на мой взгляд вполне понятен, 13.6 вольта это граница начала перезаряда кислотного АКБ. 14.2 вольта это граница начала «обильного» газообразования, не путать с кипящим чайником с которого вот-вот сорвёт крышку. Именно в этих диапазонах будет безопасная добивка как для АКБ, так и для окружающих.

Как следствие устройством легко пользоваться дома, нет кипячения, нет разложения воды на кислород и водород, нет вони, нет риска взрыва, нет риска отравления, зарядник не может оторвать намазку с пластин, не разлагает воду в электролите. Удобно. Безопасно.

Настройки тока тоже нет, есть выбор режима исходя их ёмкости аккумулятора. Этот режим и определяет максимальную величину тока, который будет идти на батарею.
Режимы позволяют руками подбирать какими токами долбить батарею.
Четкого описания величины тока и условий его подбора устройством нет, можно только догадываться. Импульсы тока разной частоты и величины, поэтому измерительные приборы и экран устройства могут не успевать их отображать.
Очень условно:
СТД 85 – токи до 15А
СТД 70 – токи до 13 А
СТД 60 – токи до 13 А
СТД 50 – токи до 10 А
СТД 40 — токи до 8А
СТД 20 – токи до 8А
СТД 12 – токи до 3А
СТД 7 – токи до 1,2А
Есть режимы для АКБ на 100 и 150Ач, но для таких АКБ нужно усиливать охлаждение. Авторская рекомендация для крупных АКБ от 90Ач и выше использовать режим СТД 85.
Например, СТД 60 для АКБ на 60 Ач, токи будут идти где-то от 1,5А до 13А.

Токи устройство может выдавать до 15 А. Что в теории достаточно для АКБ до 150Ач, из расчета по классике, когда зарядный ток как 1\10 номинальной ёмкости.

При подаче тока зарядки подается только ток. Т.е. устройство не использует попеременную зарядку с разрядкой с некоторой частотой как какой-нибудь десульфатор с нагрузкой – короткие заряд\разряд.

При подаче тока всегда срабатывает вентилятор. Поэтому устройство шумит, но и сильно не греется. Поэтому дома размещать зарядку лучше где-то в дальнем углу, чтобы не доставала шумом вентилятора.

Зарядник умный, т.е. он определяет по своим алгоритмам — когда подавать ток, сколько его подавать, как долго и каким образом подавать. Естественно, авторская методика. Очевидно, для оценки устройство использует параметры АКБ и реакцию АКБ на подачу тока и напряжения, видимо анализируется проводимость АКБ, как это делают тестеры .

Окончания заряда у устройства нет. Поэтому в выбранном режиме оно будет работать без остановок. Таким образом устройство вам никогда не скажет «готово». Такой болезни у ЗУСа нет. Т.е. это не модная «умная» зарядка с током в 4-6А и лампой «готово».

Окончания заряда это исключительная экспертная оценка пользователя. Признаками которой могут быть:
— НРЦ в 13.6 вольт, которое длительное время ниже не падает.
— Паузы между импульсами тока более 10 секунд, а чтоб наверняка все 20.
— Если в АКБ передан объем Ач равный или более номинальной ёмкости.

Основной цикл заряда рассчитан на 12 часов. Затем 12 часов добивка. Дальше пользователь сам определяет продолжать или нет и сколько продолжать и как продолжать. Т.е. элемент шаманства присутствует.

Авторская методика зарядки для меня осталась загадкой, информации много, она требует усвоения. Увы, аккумулятор это не просто плотность, как многие думают. Раньше я просто долбил АКБ на 60Ач режимом СТД 60 сутки или двое. Теперь я стараюсь заряжать АКБ 2,5 суток – первые 12-24 часа режим соответствующий номиналу АКБ (если она здоровая), затем (условно каждые 12 часов) я понижаю режимы – СТД 40, СТД 20, СТД 12. Так удается больше впихнуть тока в аккумулятор. Режим СТД 7 применяю редко т.к. это увеличивает время заряда ещё на 12 часов, за которые уже начинает чувствоваться сильный рост плотности и потеря воды.

В случае если АКБ заряжать больше 3 суток, то начинает расти плотность уже над пластинами т.е. аккумулятор начинает терять воду, медленно, без вони, но это уже больше разложение воды получается, а не эффективная зарядка. Более агрессивная кислота в пластинах начинает уже ухудшать параметры батареи. Личный опыт.

Зарядник имеет управление для внешней нагрузки. Таким образом можно повесить разрядную нагрузку и проводить автоматический разряд.

Устройство может в автоматическом режиме:
— Зарядить батарею.
— Разрядить и зарядить батарею.
— Зарядить, разрядить, зарядить батарею.
Это весьма удобно, экономит время, нет простоя между этапами.
На практике используется метод разрядить-зарядить т.к. после зарядки всегда требуется отстаивание и снятие параметров.

Устройство считает переданную и полученную ёмкость. Таким образом устройством можно проводить оценку фактической ёмкости.
Основной режим разряда до 12.0 вольт.
Это 12.0 вольт НРЦ, а не касания отметки 12.0 вольт т.е. выкачивается вся ёмкость до стабильных 12.0 вольт без нагрузки и без роста напряжения.
Есть режимы разряда до 11,5 и до 10.5 вольт. Но это очень специфические режимы, которые в обычной жизни обычному аккумулятору не нужны, станет только хуже.
А так как это НРЦ, а не касание, то это разрядка не по ГОСТ.
Естественно, есть некоторая неточность в подсчетах, но для оценки общей картины этого достаточно. Условно до 12.0 вольт АКБ обычно отдает 75% своей ёмкости, из личного опыта, с учётом всех погрешностей замера. Это и позволяет оценить остаточную ёмкость.

Как следствие ограничения напряжения, следовательно и отсутствие разложения воды в электролите, в конце заряда плотность электролита, падает, где-то до 1,2 – 1,22, в замеряемой верхней части над пластинами. Плотность будет расти только после 3 суток зарядки, когда уже начнут подниматься пузырьки. Это абсолютно нормально т.к. нет перемешивания электролита.
И да это не проблема для обычного пользователя, который потом поставит батарею в автомобиль и там электролит уже перемешается в процессе эксплуатации. Но эта мысль обычно не находит понимания у тех, кто в АКБ заряжает плотность. Не перемешал – страшно. Расслоение – страшно. Стратификация – ещё страшнее. Почему? Страшно же.

Ещё одно важное отличие, клеммы на зарядном устройстве мощные свинцовые. Т.е. площадь контакта большая и основательная, что сокращает потери тока при передаче от устройства на АКБ. Таким образом если устройство дало импульс тока в 0,7А, то до АКБ эти 0,7А и дойдут.

Материалов по ЗУС много, но основные моменты вроде бы озвучил.

Устройство не может выполнять роль блока питания. Да и не очень нужно на самом деле.

Устройство не позволяет настраивать руками режим заряда и попробовать всякие советы из интернета. Что мешает убить АКБ вредными советами из интернета.

Купить можно в Украине, стоит 110 USD или примерно 7000 руб. Но в связи с известными событиями, думаю купить не получится.
Инструкция и прочие материалы здесь.

Бережок V1
Аналогично, зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов разных типов. Очевидно, кислотных. Стоит примерно 6900 руб. В продаже есть. Цена сопоставима с ЗУС. Модель очень популярная у любителей святого кипятильника и тех кто заряжает плотность.
И да это тоже авторская доработка.

Есть экран для контроля процесса.
Есть настройки тока и напряжения.
В автоматическом режиме определяется только напряжение, ток подбирает устройство само, уже по своей авторской методике.
В ручном режиме можно задавать ток или напряжение.
Есть лампа – Готов.
Есть вентилятор, но работает только когда устройство нагреется и тихим его тоже не назовешь.
В корпусе сзади есть отсек для проводов – удобно.
Выполнен на основе зарядного устройства Вымпел Орион 57\37.
Подключение к АКБ обычными крокодилами.
Инструкция от Бережка V1 есть, например, здесь.

Напряжение настраивается в диапазонах от 8 до 18 вольт.
Токи держит до 15А. Аналогично ЗУСу.

Устройство может работать:
1. Автоматически, когда выставляется напряжение ограничения заряда.
2. Ручной режим, когда выставляется ток или напряжение. Можно пробовать вредные советы из интернета.
3. Есть режим блока питания, удобно. Но опять же лично мне это ни к чему.

Режима разрядки АКБ до нужного напряжения нет, ни касания, ни НРЦ, никакого нет. Т.е. процесс КТЦ на Бережке не выполнить и нужно докупать разрядную нагрузку.
Т.е. один только Бережок V-1 не позволят провести КТЦ. Он может выступать только как часть оборудования для КТЦ с достаточно активным ручным вмешательством. А КТЦ это всё же более серьезный процесс обслуживания, чем просто зарядка.

После разряда внешней нагрузкой, акб будет стоять разряженным пока его не подключишь к Бережку. Например, утром перед работой поставил разряд, разряд занял 4 часа, ещё 5-6 часов АКБ будет стоять и ждать хозяина с работы.
Очевидно, это уже не так удобно и приводит к потери времени.

Зачем нужно разряжать АКБ перед зарядкой? Это с одной стороны помогает расшатать сульфат, с другой стороны позволяет АКБ дольше находится под большими токами и разбить сульфат, плюс сформировать более рыхлый оксид свинца, что улучшает параметры батареи такие как ток и ёмкость. Полезно как для старых АКБ так и для доформирования новых.

Плюс, выполняя разряд можно оценить ёмкость. Не зная ёмкости аккумулятора, АКБ продолжает оставаться черным ящиком, даже если замерили плотность, сделали тест тока и получили параметр SOH. Поэтому и попадаются в сети вопросы — «я АКБ заряжал заряжал, а машина всё равно плохо заводится» или «Это точно не АКБ, я его заряжал».

Автоматический режим заряда у Бережка выполняется импульсами. Т.е. устройство передает на АКБ ток некоторой величины, само определяет какой ток, как долго подавать. По мере заряда ток снижается. Как и у ЗУСа ток в рамках одного импульса может меняться по величине.
В отличии от ЗУС здесь не получится выставить в автоматическом режиме безопасно 7-9А ток в импульсе и оставить устройство на несколько дней. На Бережке большие токи будут бегать только первые несколько часов, чем дольше будет идти заряд, тем токи будут меньше и меньше. Бегать большие токи будут только потому, что АКБ перед этим был разряжен (ещё не забыли что у Бережка нет разрядной нагрузки).
Но в отличии от ЗУС, по мере заряда Бережок сам понижает токи импульса, что может способствовать более полной зарядке. На ЗУС режимы понижаются вручную. А если на ЗУС не понизить токи, то под зарядкой АКБ уже через сутки больше простаивает, чем получает импульсы тока. Даже короткая подача большого тока приводит к длительной откатке НРЦ до 13.6 вольт. Условно импульс 1 сек, ожидание отката напряжение 10 секунд.
Концепция импульсов у устройств в целом похожа. Но нет измерительных приборов чтобы это оценить как-то количественно, у кого импульсы толще или импульсовей.

Есть режим отключения проводов от АКБ без искр, это очень важно если АКБ хочется покипятить. Искра может подорвать водород или кислород. АКБ буквально может разорвать на куски. Всё вокруг будет в осколках пластика, свинца и кислоты.
У ЗУСа такая опция не заявлена, там изначально нельзя отключать клеммы пока они под нагрузкой, т.е. тоже самое, а маркетинга чуть меньше.

Есть индикатор готов. Есть информация о степени заряда АКБ на экране. Один показывает погоду на Марсе, второй показывает давление на Венере. Т.е. эти индикаторы ничего общего с реальным состоянием заряда АКБ не имеют. Увы.
Инструкция так же гласит, что переданные Ач при зарядке в автоматическом режиме тоже весьма неточные.

В инструкции же написано, что после зарядки АКБ Бережок должен уходить в режим ожидания и последующий режим хранения батареи. Это ещё один не очень понятный момент с Бережком. С одной стороны он прекращает заряд и становится на режим ожидания, с другой стороны в этом режиме он может продолжать заряжать АКБ.
Поэтому заявления видеоблогеров, что он включил и оставил Бережок на 5 дней и всё восстановилось смешны. Бережок через несколько часов встанет как «готов» и уйдёт в режим хранения. Можно конечно напряжение выкрутить, но об этом потом.

Интересен и индикатор ёмкости АКБ – синий светодиод. Уже через 3 часа на дохлом АКБ он верно угадал, что это батарея на 60Ач. Только вот нет там этих 60Ач. Но мигает правильно.
Если же устройство перезапустить, то он снова начнет мигать меньше, чем номинальная ёмкость АКБ. Одно моргание синего индикатора это ёмкость 10Ач, но это не точно. Т.е. это тоже погода, но уже на Юпитере. За время опытов синий индикатор мигал от 2 до 21 раза. Таким образом у нас снова давление уже на Сатурне видимо.

Есть в инструкции и таблица рекомендованных НОЗ для разных типов АКБ по мнению авторов устройства. Но дана она со ссылкой, что нужно уточнить у производителя АКБ, что ещё больше запутывает. Таки сколько на самом деле НОЗ закладывал производитель алгоритма для зарядки АКБ разных типов? Тоже без шаманства ни как.

Бережок не мой, опыта работы с ним практически нет. Поэтому много рассказать про него не смогу. В целом устройство любопытное. Чем-то похожее на ЗУС, но ЗУС может делать КТЦ. Бережок для КТЦ потребует покупки внешней нагрузки и более активного участия в процессе.

Битва зарядников
Прекрасно, когда обладание правильным устройством делает настроение лучше. Ты купил правильный зарядник, по рекомендации. Зарядил свой аккумулятор и ты теперь уверен в надежности своей батареи и автомобиля. Но что же на практике?

Есть дохлый АКБ АКОМ ЕФБ. Почему он такой дохлый не известно. Это может быть просто сульфатация, а может быть и повреждения внутренних частей аккумулятора. Без вскрытия точно не установить, а вскрытие будет означить, что АКБ умер от вскрытия т.е. обратно его нормально ещё заклеить нужно, плюс процедура весьма грязная. Оно того не стоит.

Самое важное в работе аккумулятора это ток и ёмкость. Именно ток крутит генератор, а ёмкость обеспечивает этот ток необходимое время. Плюс именно ёмкость позволяет стоять машине неделю\месяц и оставаться пригодной для запуска двигателя. Всё остальное это уже детали. Нет смысла гонятся за плотностью 1.28, заводит — ток и ёмкость. Поэтому только ток и ёмкость и буду оценивать.
Для оценки тока будет использоваться обычный китайский тестер Autool BT360 .
Для оценки ёмкости будет использоваться ЗУС ТОП4, у него есть разрядная нагрузка и счетчик ёмкости.

Если зарядник крут, а АКБ ремонтопригоден, то зарядник увеличит ёмкость.
Если зарядник крут, а АКБ не ремонтопригоден, то зарядник как минимум не ухудшит параметры.
Это и будем сравнивать.

План теста простой
1. Заряжаем АКБ 2 суток. Этого обычно достаточно для того чтобы оживить бывший в работе АКБ. Т.е. устройства имеют одинаковый запас по времени. Равные условия.

2. Отстаиваем АКБ 12 часов. Для стабилизации химических процессов в АКБ. Больше отстаивать смысла нет, при увеличении времени отстаивания параметры не меняются.

3. Снимаем показатели тока тестером. Оцениваем электролит.

4. Разряжаем АКБ ЗУСом до 12.0 вольт НРЦ для оценки ёмкости. Разрядная нагрузка одна и та же, метод оценки отданной ёмкости один и тот же с одной и той же кривизной расчета. Нагрузка 2 лампы по 20 ватт или 3,9А (которые на самом деле 3,6А если замерять клещами).

Тест 1 ЗУС ТОП 4
В случае с ЗУС ТОП 4 всё достаточно просто. Есть режим СТД 40 наиболее подходящий для АКБ с фактической ёмкостью 25Ач. В качестве эксперимента можно конечно вкатить и СТД 60, но АКБ дохлый поэтому СТД 40.

Зарядка проводилась в течении 2 суток, использовались режимы СТД 40, 20, 12, 7. Токи 8 А и ниже. Режимы переключаются руками примерно каждые 12 часов. Всё это время ЗУС ТОП 4 долбит АКБ разными токами.
Данные взяты из предыдущего цикла обслуживания:

Всего залито 22,1 Ач.
Слито 18,3 Ач или 75% от фактической ёмкости, т.е. фактическая ёмкость 24,4 Ач или 41% от номинальной.
SOH 70%.
SOC 98% как всегда.
Ток 495EN или 88% от номинала.
R.вн 5,56 мОм

Кипения при таком заряде нет. Есть небольшие пузырьки. Сульфат потихоньку снимается, но не весь и не за один КТЦ.
Сульфат было и стало:

Тест 2 Бережок В1 НОЗ 14,4 вольта
Теперь очередь Бережка.
Интернет предполагает для Бережка несколько схем зарядки.
Первый логичный вариант работы Бережка это — заряжать в автоматическом режиме с Напряжением Окончания Заряда 14,4 вольта.
Это безопасно для АКБ, квартиры и для окружающих. А автоматический режим не требует частого внимания к заряднику. По идее это самый оптимальный режим без необходимости проветривать помещение, следить за температурой батареи и следить за электролитом тоже не нужно.
Длительность 2 суток.
Такой режим работы очень похож на режимы работы ЗУС ТОП4.

Первая раздражающая штука в Бережке это крутилки настроек. Они очень чувствительные и не просто выставить точно нужные 14.4 вольта.
Если их просто крутить, то параметры скачут сильно в любую сторону.
Пока ты их осторожно крутишь меняется информация на экране и чтобы снова увидеть вольты нужно сильно крутануть ручку настройки, чтобы потом снова аккуратно и не дыша пытаться выставить точное напряжение, пока экран не сменился.
Это раздражает.

Если дома есть животные вида «я ничего не трогала, оно само», то хана твоим настройкам и хана АКБ. Бережок после запуска автоматического или ручного режима позволяет на ходу менять заданные значения. Может получится большой сурприз, если сбить настройки.

Вторая особенность, которая несколько удивляет, монохромный экран хорошо читается только под определенным небольшим углом. Это всё не смертельно, но … неожиданно и тоже порой злит т.к. нужно подобрать угол обзора.

Смена информационных экранов происходит с какой-то странной паузой, порой приходится сидеть и гипнотизировать устройство, чтобы увидеть отданные Ач. Это наводит на мысли, что Бережок как УАЗ т.е. всем хорош, но забыли при проектировании что люди пользоваться будут.

По началу вводит в заблуждение надпись «заряд окончен», но потом понимаешь, что на неё смотреть вообще не нужно. Важны «лампочки».

Старт зарядки 04.12.2022 в 16:12. И пока отключал ЗУС, он успел вкачать 0,4Ач в аккумулятор. Записываем для статистики.

Токи начальные 9,8А, далее снижаются. Чем выше напряжение на АКБ, тем ниже токи бегают токи. Поэтому большие токи в 6-9А можно наблюдать только первые несколько часов, пока АКБ голодный. Далее импульсы от 0,2 до нескольких ампер. Иногда пробегает 3,5.

Ещё одна особенность, это болезнь «Готов». Примерно каждые 4 часа или раньше Бережок считает, что он всё зарядил. Он гасит красную лампу «Дозаряд» и уходит в некий режим хранения. В чем это выражается я так и не понял, инструкция от него краткая. В итоге легко обнаружить, что зарядка не идет, АКБ готов, только он не готов.
При этом можно обнаружить, что с горящей зеленой лампой «Готов» и потухшей красной «Дозаряда» Бережок иногда гоняет токи. Хм.
Чтобы это победить Бережок каждые несколько часов нужно перезапускать кнопкой «режим», нажимая её два раза – выключил и включил. Чтобы было эффективно, видимо ночью нужно просыпаться, а днём с работы приходить каждые 4 часа. Мда.

При этом устройство считает общее время с учётом этих остановок. А суммарная переданная ёмкость за 2 дня сопоставим с ЗУСом, которые таких недостатков не имеет.

Возвращаемся к зарядке. Уже через 2 часа 40 минут загорелась лампа «Готов» и индикация показывает 85% заряда. Залито при этом всего 13.0 Ач. Заряд при этом продолжается, красная лампа «Дозаряд» горит.

Уже утром 05.12.2022 где-то в 6 часов Бережок сказал «Готов» и погасил красную лампу т.е. встал в режим ожидания. Всего залито 17,3 Ач. За 14 часов заряда. НРЦ стало 13.2 в. Бережок не трогал, думал он сам оживет, не опытный.

Днём Бережок что-то видимо делал с АКБ т.к. 18:23 05.12.2022 уже было залито 17,8Ач. Время заряда стало 26 часов. +0,5 Ач за 12 часов работы – не много, видимо потому, что по неопытности не дергал кнопку «режим» каждые 4 часа.

Вечером 05.12.2022 вручную передернул режим автоматической зарядки. Бережок показал 95% зарядки (опять врёт) и начал долбить АКБ дальше очень маленькими токами, часто ток падает до 0.2 А.

Утром 06.12.2022 Бережок опять встал в режим хранения. Снова был перезапущен режим автоматической зарядки.

Вечером 06.12.2022 в 18.12 Бережок выключен. АКБ отстаивается.

Сульфат снят, но не до конца. Видимо нужны ещё КТЦ. Т.е. Бережок, как и ЗУС снимает сульфат.

Залито 20,9Ач всего за 2 суток в автоматическом режиме.
Слито 18,9Ач
SOH 70%
SOC 98%
Ток 490EN или 88% от номинала
R.вн 5,58 мОм

Выводы по автоматическому режиму Бережка В-1.
КТЦ 2 по параметрам похож на КТЦ 1, отклонения по ёмкости и току не значительные.
Оба устройства зарядили АКБ на одном уровне и на примерно одном уровне оживили ток.
Оба снимают сульфат.
Режимы работы очень похожи, потому видимо и результат такой.

Пример кипения электролита при 14,4 вольт на Бережке.

Тест 3 Бережок В1 НОЗ 16,8 вольта
Третий КЦТ. АКБ разряжен на предыдущем шаге. Заряжаем новым методом.
Но вот как именно?

План А:
Логично прочитать инструкцию и применить вариант — автоматический режим с НОЗ уже 16,8 вольт для EFB, как по таблице из инструкции к устройству.
Но тут же производитель пишет, что нужно уточнить у производителя АКБ и искать НОЗ на сайте Аком. Уже квест!

Уровень напряжение 16,8 вольт стрёмный. Мне такой режим не нравится.
Не нравится, потому что идёт деструктивный процесс для АКБ электролиз воды в кислоте. Заряд фактически не идет. Пузырьки поднимают кислоту из пластин наверх. Любитель плотности – радуется. Однако при этом пузырьки открывают сульфат свинца от пластин, осыпается активная масса. Всё что оторвано навсегда выпадает из химической реакции источника тока. Кислород вступает в окислительную реакцию со свинцовыми пластинами, от чего те подвергаются коррозии и портятся. При этом аккумулятор начинает вонять, рядом с ним сложно находится, появляется риск взрыва батареи.

Но каждый «третий» в интернете пишет подними напряжение и даже мертвый аккумулятор услышит там-там и повезет тебя на баскетбол. Окей, пробуем совать пальцы в розетку, под чутким контролем.

АКБ поставлен на ночь на зарядку с НОЗ 14.4 вольта. Ночь я хочу спокойно спать и не нюхать электролиз воды. За это время пройдет основной заряда и далее останется добивка\дозаряд проблемной части.
За ночь залилось 15,3Ач. И ожидаемо Бережок опять встал в режим ожидания.

Ставим НОЗ 16.8в. автоматический режим.
Примерно через два часа напряжение начало подниматься до 15.9 вольт.
Началось обильное газообразование с большими лопающимися пузырями. Их аж слышно, как они булькают и слышно как лопаются. Бережок при 15,9 вольтах жарит 2,8А. Кажется ещё чуть-чуть и от кипения аккумулятор начнет подпрыгивать и ползать по полу. Стрёмно, но продолжаем.

В интернете верующие в Бережок считают, что Бережок не может кипятить батарею. Ну не может и всё тут.
Показываю, как это выглядит. Прекрасно видно, как Бережок не кипятит. У всех при таких напряжениях кипит, а у Бережка напряжение такое же не кипит, потому что импульс короткий грамотный, токи подобраны аккуратно, закипать не успевает и прочее. Вот так вот оно не кипит.

Чтобы так заряжать, нужно сидеть с открытыми окнами в -10 в декабре месяце и на сквозняке. Это какие-то не правильные пчёлы т.е. это какой-то не правильный метод.
Выделяемый газ начинает влиять на общее самочувствие. Быть может это приемлемо для какого-нибудь аккумуляторного сервиса, где есть вытяжка с продувкой, но точно не для гаража\дома и обычного пользователя.
Быть может будет меньше вонять если закрыть пробки? Фиг с ним с вероятным повышенным давления внутри, а не обслуживаемые АКБ, тоже кальцевые, вообще пробок же не имеют и ничего отлично кипят.
Закручиваем пробки. И всё равно кипит, воняет, чуть менее заметно. Избыточность давления может приводить к выдавливанию кислоты через сапуны АКБ. Т.е. теперь аккумулятор нужно держать в корытце. Супер!

Отключаем. Меня хватило всего на 30 минут.
Заряд не завершен. Тестировать ёмкость тут безтолку.

Для примера, как кипит электролит, когда напряжение 14.2 вольта, устройство тоже Бережок В1 автоматический режим. Пузырьки очень маленькие, вони нет вообще. Соседство аккумулятора не вызывает каких-либо неудобств.

План Б:
Есть ещё третий вариант, по инструкции, которая передается от одного паладина ордена имени св. Бережка к другим его членам.
Сначала — заяц из утки, потом — яйцо из зайца. Ой, не так.

1. Дозарядить АКБ до НОЗ 14,7 вольт в автоматическом режиме до зеленой лампы «готово».
2. Дозарядить АКБ до НОЗ 14,7 вольт в ручном режиме до тока 0,1А или ниже.
3. Продолжать так же заряжать ещё 8-10 часов.
4. Кипятим Перемешиваем электролит в ручном режиме током 0,02С т.е. 1,2А для нашей 60тки 1 час.
5. Снимаем максимальное напряжение и получаем НОЗ.
6. Дозаряд АКБ в автоматическом режиме с найденным НОЗ.
И если плотность таки не вышла, то нужно повторять сначала.

Обращаю внимание, что это просто инструкция вида «делай так», она не объясняет зачем, почему, для чего, с какой целью и в каких условиях. Просто делай. И цель — плотность, а не нужная мне ёмкость. Это хоть и связанное, но не всегда, и не всегда одно и то же.
В инструкции нет и предостережений, когда и при каких условиях нужно остановиться.

Очевидно, здесь тоже нужен свободный день и активно следить чтобы АКБ не кипел, не перегревался, ничего страшного с ним не происходило и во круг он ничего кислотой не запачкал.
Это уже весьма неудобный вариант т.к. АКБ требует много внимания и времени.

Хорошо, пробуем.
Шаг 1 автоматический режим НОЗ 14.7 вольта. Ждём зеленой лампы и погасшей красной.
Кипения особо нет. Токи бегают не большие в основном до 1 ампера.
Время добивки заняло 3 часа 20 минут.

Шаг 2 ручной НОЗ 14.7 до 0,1А или ниже, а потом ещё 8-10 часов.
Стартовые параметры 14,7 вольта и 0.5А. Ток быстро падает на 0.3А и ничего не происходит, 3 часа ничего не происходи. Это классический метод с линейным током и ни каких импульсов.
Залито всего 18,5Ач т.е. до полного заряда 60Ач не хватает 41,5Ач с током 0.3А пройдет ещё 118 часов. Мда. Не наш метод. Так лето придёт, а в машине коты поселятся.

Шаг 3 ручной режим ток 1.2 А.
Почему-то ток сразу уходит на 1,4А. Начинается газообразование, что естественно т.к. напряжение 15.6 вольт сразу. Начинает пованивать. На 1 час меня точно не хватит.
Через 40 минут максимальное напряжение получается 15.9 вольт. Терпеть это уже не хочется. Булькает. Надоело.

Шаг 4 автоматический дозаряд с НОЗ 15.9 вольт
Снова идём упрямо по инструкции, ставим НОЗ 15.9 вольт и автоматический режим. И да снова идет гидролиз, снова пузырьки, снова всякие запахи.
Напряжение скачет от 13.6 до 15.4. Токи разные в основном не большие.

Через 23 минут эксперимент завершен. Аккумулятор активно выделяет газ. Дышать этим всем нет никакого желания.
Оставляю в автоматическом режим с НОЗ 14.2 вольта.

План Б второй раз
Стало любопытно, пошел смотреть ролики Виктора.
Оказывается разработчик устройства как раз Виктор с ютуба некто Паяка. В видео дается много информации, анализировать её проблематично т.к. это рассказ, нельзя вернутся по тексту назад и что-то сверить или уточнить, перемотка это не то. Наверное, где-то есть полное описание теории зарядки по мнению Виктора, но видеоблогеры как раз писать не любят. Т.е. здесь нужно проводить следствие колобков.

Из нескольких роликов Виктора по Аком и Бережку становится очевидно:
1. Сложная схема зарядки выше это всё-таки именно ручная схема с применением обычного зарядного устройства, где есть регулировки тока и напряжения. Это методика, которою применяет Виктор.
2. Бережок В1 реализован как полный автомат для чайников, т.е. для всех. Т.е. концепция устройства – пользователь просто ставит НОЗ по таблице для своего АКБ (из инструкции) и ждет полного заряда. Ни каких шаманских действий не требуется. Поставил и забыл. Устройство всё делает само. Потом получил полностью заряженный АКБ потому, что плотность у него 1.28 и отличный SOH (кто читал по ссылкам выше понимает надежность этого SOH).
3. Почему-то ни в одном из роликов, которые я смотрел, не озвучена проблема деструктивных процессов при высоком напряжении. И как эти процессы он учитывает при заряде с высоким током. Как получить ЭДС достаточно большую чтобы снять сульфат и не оторвать активную массу?
4. Бережок имеет внутреннюю разрядную нагрузку, которая используется для асинхронного метода заряда. Это плюс устройству. Но как показывает первый цикл КТЦ на результаты это особо не повлияло. Очевидно эта разрядная нагрузка используется только для асинхронного метода заряда, как нагрузка для КТЦ она не используется.
5. Бережок умный, он анализирует реакцию АКБ на подачу тока и применение этой самой нагрузки. Других датчиков у него особо то и нет. Однако умные и точные системы анализа проводимости АКБ по IEEE требуют все же больше информации. Таким образом есть сильное ощущение, что точность этой оценки как у тестеров с Али – такая себе или даже ещё хуже, в тестер пользователь хоть что-то вводит. Здоровый АКБ будет показан как здоровый, а убитый – как повезет. У Бережка нет ни каких вводных, кроме НОЗ, для оценки параметров батареи.
Кривизну этих расчётов подтверждает кривая реализация лампы «готов», такая же кривая реализация оценки емкости.

Хорошо, раз автор так уверен в своей теории, множество людей довольны результатом и говорят спасибо, значит снова попытка применять высокое зарядное напряжение.

На ночь АКБ ставлю на ручной режим с напряжением 14.7 вольта, это такой дозаряд, который использует Виктор. Ток с 0.5А быстро падает на 0.3 А. Кипения практически нет. Безопасно.
Утром в 7 утра на АКБ идет ток 0.2А. Не 0.1А конечно, но уже прогресс.
В любом случае, пока нет 0.1А при 14.7 вольтах на высокое напряжение переходить рано. Но Бережок же умный, ага.

Поэтому запускаем автоматический режим с НОЗ 16.8 вольт, согласно таблицы. Максимум до которого добрался аккумулятор это 16.4 вольта. Сдвиг с 15.9 до 16.4 вольт вроде хороший признак.
Глаз АКБ начинает потихоньку зеленеть. Хороший признак. Плотность потихоньку растет.
В 13 часов залито 29,9Ач, зарядник гоняет АКБ в разных режимах. Проверяю электролит и …

Вот так выглядит чистая вода из фильтра.

А вот так выглядит электролит аккумулятора.

Потемнение есть, но не сильное. Но оно есть. Быть может Бережок поднял муть со дна? Но тогда почему он не поднял эту муть вчера при первых сильных попытках кипячения? После отстаивания 12 часов, электролит стал грязнее чем был. Активная масса желает нам всего доброго и просит нас держаться.
Вывод — Бережок начал отрывать активную массу при 16.4 вольтах в автоматическом режиме. А до 16.8 мы так и не дошли. Автоматический режим опасен?
Это явный признак разрушения аккумулятора. Т.е. ровно как гласит теория высокое напряжение – зло.

Ещё одна мысль по этому поводу, насколько понял из видео Виктора к дозаряду с высоким напряжением можно переходить, когда предыдущие этапы заряда завершены полностью, т.е. при 14.7 вольтах мы должны иметь ток 0.1А или ниже. Такой ток не достигнут, но автоматика Бережка всё равно гонит на АКБ высокое напряжение.
И да, только на этом этапе выяснилось, что у хозяина Бережка есть ещё одна инструкция. 🙂
Ну вот и как во всём это разобраться простому человеку?! А если столько всего нужно знать, владеть этими знаниями, чтобы легко оперировать и не угробить АКБ в автоматическом режиме, то Бережок В1 точно для простых владельцев автомобилей?

Дальнейший заряд продолжаем до 22.00 т.е. двое суток в автоматическом режим с безопасны НОЗ 14.2 вольта. Отстаиваем 12 часов. Разряжаем.

Результаты:
Сразу после кипячения у АКБ ожил зеленый глаз. На вид так отличный аккумулятор, если электролит в клизьматрон не набирать.

Кипячение применяется, чтобы как раз перемещать электролит, чтобы не было расслоения, и чтобы электролит по всему объему был однородный. Глаз загорелся зло в виде стратификации побеждено. Победа!

Но увы, утром всё отстоялось. Глаз потух. Получается тяжелый электролит залег обратно в глубины АКБ. Зачем тогда кипятили вверх?

Муть тоже осела, стало видно пластины. Но электролит всё равно стал темнее. Не смертельно, но темнее. Т.е. вовремя я отключил варварский метод зарядки. Проверка клизьматроном спасла.

Сульфат практически полностью пропал, но не весь.

Тест тестером после отстаивания:

Прям вах! Ток вырос. SOH вырос.

Разрядка показала быстрое падение напряжение до 12.3 вольт на первых 9 амперах часах. Видимо это следствие отвалившейся активной массы, которая изменила разрядную кривую и ёмкость ушла куда-то в низ. А вот общая ёмкость в рабочем диапазоне стала 26 Ач, что соответствует 34,67Ач. Это существенный прогресс.

Что же дало такой прирост ёмкости? Это ж +38% роста.
Длительное кипячение? Суммарно за КТЦ 3 АКБ стоял с высоким НОЗ 8,5 часов, с перерывами. Но кипячение явно отрывает активную массу. Тогда остается открытым вопрос, сколько нужно оторвать активной массы чтобы ёмкость выросла и как не проспать этот оптимальный момент?
И сколько в принципе таких перезарядок выдержит запас прочности аккумулятора?
Я например заряжаю аккумулятор раз 10-12 за год.
И как быть, если нельзя долить воды? Некоторые банки таки потеряли воду.

Может быть рост ёмкости произошел за счёт импульсного метода зарядки с переменным по направлению током? Но как тогда заставить в этом режиме работать Бережок постоянно несколько суток? Он же всё время отключается и уходит в режим сбережения.
И почему Бережок не смог нарастить ёмкость во время КТЦ 2? Из-за длительных пауз и режима «готов»?

Может быть рост ёмкости связан с зарядкой при постоянном напряжении? Ставим НОЗ 14,7 вольт под кальцевый АКБ и сидим ждем у моря погоды с током 0,2А. Тогда зачем все эти сложные импульсы, алгоритмы и т.д? И сколько тогда нужно заряжать АКБ до отката ёмкости к номинальному значению в 60Ач?

По итогам КТЦ 3 для меня очевидно, что Бережок действительно может восстанавливать ёмкость батереи. Возможно даже лучше, чем ЗУС. Логичным кажется, что это именно заслуга асинхронного заряда реверсивными токами.
Высокое же напряжение по-прежнему считаю вредным, электролит так и остался грязнее чем был. Это точно не мой путь. А вся накипеченная плотность всё равно ушла обратно вниз.

Лог работы Бережка на КТЦ 3

Итого по сравнению устройств
+ ЗУС снимает сульфат.
+ Бережок снимает сульфат.
За несколько циклов КТЦ. Кто тут эффективнее – вопрос подбора правильной схемы зарядки.

+ У ЗУС зарядка импульсами. Достаточно эффективна.
+ У Бережка зарядка импульсами. Точнее у Бережка асинхронный заряд реверсивными токами. Которые кажутся более эффективными. Но нужны дополнительные длительные тесты.

+ У ЗУС разрядный контур есть. Можно сделать КТЦ. Полноценное устройство.
— У Бережка разрядного контура нет. КТЦ не сделать. Требуются дополнительные приборы.

+ У ЗУС режим качели 13,6-14,2 вольт бесконечен.
Но из практики такие длительные долбежки ЗУСом АКБ новыми всё равно не делали. А вот на автомобиле длительные колебания малых токов 0,2-0,7А увеличивали ёмкость АКБ недели за две.
Тогда может у ЗУСа понижать режимы по току ранее и давать дольше работать?
— У Бережка режим качели весьма ограничен, требуется постоянное ручное вмешательство, примерно каждые 2-4 часа и невозможно запустить импульсы большого тока на «заряженной» АКБ.
Оставить Бережок долбить сульфат на неделю без внимания не получится из-за его автоматического ухода в режим сбережения батареи. Бережок оставить длительно работать можно только в обычном классическом режиме заряда, но тогда зачем эти сложные и дорогие устройства?

+ ЗУС не работает кипятильником т.е. не портит аккумулятор.
— Бережок может выступать кипятильником если делать всё по инструкции, в итоге портит аккумулятор.

+ У ЗУС клеммы основательные.
— У Бережка обычные крокодилы, на которых будет происходить потеря тока. Клемма АКБ это конус. Крокодилы Бережка ровные и вогнутые. В итоге даже такими узкими краями касание происходит не везде.

— ЗУС шумный.
— Бережок тихий, но греется. А когда включает вентилятор — точно такой же шумный вертолет. Но шумит в общем меньше. А на добивочных режим только греется и не шумит. В жару нужно быть осторожным и внимательным.

+ ЗУС позволяет автоматизировать основной объем операций КТЦ.
— Бережок вообще КТЦ делать не умеет. И требует контроля каждые несколько часов.

— ЗУС не умеет быть блоком питания
+ Бережок умеет быть блоком питания
Так себе опция по пользе, но она есть, куда применять на практике — не понятно.

— ЗУС не имеет классического ручного режима.
+ У Бережка есть классический ручной режим.
Только так ли он не нужен, когда есть импульсы?

— Органы управления Бережком порой злят. Информативность экрана не доделана. Есть риск, что кто-то может случайно сбить выставленные настройки на Бережке.
+ У ЗУСа более гуманные органы управления и более читаемый экран. Скачущие показатели не мешают настройке прибора. Настройки случайно не сбить.

Итого
Бережок B1 однозначно лучше простого зарядника, который не имеет контроля напряжения и\или линейно понижает ток по мере заряда.

Бережок так же будет лучше всяких зарядников вида «Бош» на 6А с умной автоматикой, потому что опять же есть контроль напряжения и токи до 15А. В добивочном режиме большие токи не используются, но они нужны, когда АКБ разряжен и тут «Бош» проигрывает со своими 6А.

У Бережка есть асинхронный метод заряда батареи, который в теории очень хорош снимает сульфат.

Реализация оценки проводимости аккумулятора оставляет желать лучшего. Т.е. автоматика устройства не корректно определяет расчетные параметры такие как ёмкость, степень заряда, готовность этого заряда. Из-за чего устройство может не корректно подбирать зарядные параметры в автоматическом режиме при высоком НОЗ, которые только добьют батарею.
Особенно сложно корректно определить эти параметры у усталой батареи, именно такие обычно и заряжают\восстанавливают владельцы.

У Бережка есть классическая болезнь «Готов» или «Заряжен». Которая приводит к тому, что Бережок требует постоянного контроля. А длительная работа без контроля возможна только в качестве простого устройства, когда выставлено ограничение по напряжению. Заставить работать Бережок в режиме асинхронного заряда длительно можно только проверяя Бережок каждые несколько часов.

Бережок не умеет делать КТЦ. Т.е. полноценное обслуживание батареи только одним Бережком не провести. И ёмкость батареи останется не известной. Потребуется докупать отдельную умную нагрузку со счетчиками и настройками.

Органы управления не удобны.

Бережок может лихо кипятить и подойдет любителям плотности.

Бережок требует определенного уровня образования для понимания процессов в АКБ, иначе быть беде. Бережку вполне по силам угробить батарею.

Бережок производит впечатление хорошего, но сырого зарядного устройства. Сульфат снимает. Может добивать батарею до условных 100% заряда.

Остается открытым вопрос, как именно выбрать безопасный и эффективный метод заряда? И как это сочетать с остальной нормальной жизнью, например сном и работой. Применять же автоматический режим с высоким напряжением опасно для АКБ.

Возможно, вместо Бережка, более разумным приобретением кажется Вымпел 55, там есть и качели, и обычные классические методы, и дешевле будет. Разрядной нагрузки тоже нет. Без учёта оценки качества устройства. Это тоже определенный риск.
Или поискать другие зарядные устройства у которых есть асинхронный метод заряда. В теории асинхронный метод заряда очень хорошо снимает сульфат.

ЗУС однозначно более интересный вариант, чем Бережок. Он может делать КТЦ, не кипятит, снимает сульфат, много внимания не требует – подключил и забыл. Переход от разряда к заряду проходит автоматически без ожидания человека. Сульфат так же снимает и добивает батарею до условных 100% заряда.
Не подходит любителям плотности и кипятильника. Сложно купить в текущей политической обстановке.

И очевидно, если АКБ живой, то его живая часть без проблем заряжается без кипячения. А если АКБ уже не жив, то его восстановление потребует много времени, машина при этом будет стоять, а успех восстановления батареи будет не гарантирован.

ЗЫ: Как бы теперь сравнить влияние асинхронного заряда и заряда с постоянным напряжением на восстановление ёмкости? Нужен новый тест план, который ограничивается наличием пациентов и доступом к Бережку.
Пока вижу две схемы – 1. заряжать при постоянном напряжении, 2. заряжать по ночам при постоянном напряжении, а при любой возможности переходить на импульсы. Реализовать проверку только зарядкой асинхронными методами технически невозможно – ночью я сплю и не могу каждые 1-3 часа перезапускать Бережок.

11 декабря 2022
Поделиться:

Комментарии 74

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Смешная статейка. От бережка ёмкость выросла, но я свято верю, что он уничтожает аккумулятор.

Бережок это однозначно средство для кипячения АКБ и как следствие его уничтожения своими же руками. И обсуждать его более не буду. Там секта кипятильщиков, минимум знаний, агрессивное невежество, и спорить с ними бесполезно.
ЗУС — это устройство, подобное которому по принципу работы собирался когда-то и сам делать. Из всех виденных только это более-менее похоже на то, что делал бы сам.
Но хочу сказать, что в принципе подобные ЗУС манипуляции можно делать на обычном известном Вымпел-55. Только не как кипятильщики, а по-умному, качелями по току. Это конечно долгий метод, но без всякого кипячения и перевольтажа лично поднимаю на любом не полностью убитом аккуме плотность до штатной или около того. Кипятильщики обычно не верят, что это возможно, но оно возможно. Всё идёт примерно как у ЗУС, процесс во времени не ограничен. Чем дольше, тем лучше.
Однако, имейте ввиду, что если у АКБ деградация активной массы или тоководов, то это приговор. Никакое ЗУ не спасёт. Да, я могу этим методом сам сделать 1,27 на АКБ, которая до этого не поднимала плотность выше 1,2-1,22, но это свидетельствует не о моей мега-крутизне, а о деградации пластин! Утверждаю, что если АКБ сама не способна принять заряд и сделать плотность 1,27, то практически всегда она снова не сможет это сделать на автомобиле после всех этих «умных манипуляций». Емкость теряется безвозвратно. Это деструкция масс. И каждый раз не будешь сам вместо генератора заряжать АКБ. Если генератор потом не сможет делать 1,27 на ней, то такую АКБ никак нельзя признать восстановленной. Это фейк для продажи «умных устройств», который в итоге закончится походом в магазин.
А посему вывод — да, вы можете методикой «мягких качелей» вернуть плотность, не убивая АКБ (как пресловутый Бережок), но если потом вы сняли АКБ с машины снова и у вас плотность 1,2 — извините, ваша батарея неуклонно едет в утиль. Зимой на неё полагаться точно не стоит.
Кальциевые АКБ имеют низкий саморазряд, они не выделяют водород при стандартном напряжении генератора, и потому не требуют обслуживания, но цена этого — крайняя нелюбовь к любому заряду кроме 100%. Они деградируют при переходе кальция из решеток в активную массу. А этот процесс идёт при каждом разряде, любом.
И ещё очень смешно всегда читать про «переданный в АКБ заряд». Это редкостная чушь, свидетельствующая о неграмотности. Никакой заряд в АКБ не передаётся, идет процесс восстановления химических соединений в АКБ, он никак не связан с зарядом. И измерить заряд можно ТОЛЬКО при разрядке! Все устройства, что-то там считающие при зарядке — это «лохотрон». Включая и Вымпел-55. Абсолютно бесполезные цифры для ненового аккума.
Сейчас все магазины забиты новыми АКБ, дефицита АКБ нет, и нет никакой причины не купить в таком случае новую АКБ. Все манипуляции с АКБ имеют смысл ТОЛЬКО для последующей эксплуатации в летнем режиме!
И только в считанных случаях, когда почти новую АКБ высадили в ноль и АКБ потеряла плотность при генераторном методе заряда (ака Вудбридж), можно попытаться мягко снять сульфаты без потери активной массы и тем самым восстановить ещё не деградировавшую батарею. И тут уж точно нужен не Бережок, а Вымпел-55 и какие-то мозги в голове, ну или этот украинский ЗУС. Сорока — очень известный в кругах аккумуляторщиков специалист, а не кипятильщик, всё-таки.
И всё на этом.
Я давно готовлю статью по устройству АКБ, методах зарядки, почему кипятят только неучи, и как правильно и безопасно восстанавливать АКБ и где предел восстанавливаемости. Там будет и про всё это.

Я езжу на Nissan X-Trail III (t32)

Уважаемый Madslon!
Ниже привожу комментарий от автора ЗУСа Александра Васильевича Сороки.
Приветствую, что Вы в не в лагере святого кипятильника! Правда о вреде интенсивного электролиза
восторжествует. Сторонники кипячения утверждают, что именно кипячение приводит к усреднению плотности электролита
после заряда. Это полнейшее заблуждение! Кипячение не выгоняет серную кислоту из пор! Да, несколько усредняет плотность
электролита, находящегося между пластин. Но после их кипячения нрц всегда завышено, плотность не соответствует нрц.
Вы всегда можете в дружеской атмосфере обсудить свои знания в области химических процессов в свинцовом аккумуляторе и
возникающие вопросы по работе ЗУСа в телеграмм-канале Михаила Шаманчикова.
Прошу Вас прочесть замечания А.В. Сороки и конструктивно отнестись к ним. Надеюсь, что это Вам поможет в реализации следующих схем
по сравнению ЗУСа и других зарядных устройств. Искренне желаю Вам интересных статей не только на drive2.ru, но и собственных
видео в ютубе.

1) Автор, как и несколько других таких же «тестеров», совершает одну
и ту же ошибку: он устроил «чехарду» из нескольких ЗУ на одном и том же
АКБ. «Чехарда», если кто не знает, это такая игра, когда один перепрыгивает
через другого, а последний перепрыгивает через всех кто
стоит до него и становится ПЕРВЫМ в очереди…
homeofgames.ru/game/cheharda
Так вот, все «тестеры» быстро забыли, что именно мои ЗУ сделали всю
грязную и черновую работу, и вытащили их АКБ из хлама, а уже потом(!)
включаются всякие бережки(построенные на базе «классического ЗУ)
и «классика», которая дотягивает АКБ до каких-то еще более высоких
(чем вначале сделали мои ЗУ) результатов.
Но «тестеры» почему-то уверены, что это не мое ЗУ а именно их
«классика НО ПОТОМ» на самом деле сделала всю работу и достигла более
высоких результатов, чем мои ЗУ вначале, при АКБ «из хлама».
Это заблуждение и(или) преднамеренная подтасовка фактов, которую они допускают.
Если бы разные ЗУ тестировались на разных АКБ, то результата моих ЗУ
«классики» на базе бережков никогда бы не достигли.
Этот факт почему-то умалчивается «тестерами».

2) Автор теста почему-то взял, что 13,6В у меня используется «как
качели». Это вранье, у меня используется анализ состояния АКБ, и то
что он увидел как «полка 13,6в» это «полка» которую ЗУ определила
именно для его АКБ и именно для даннгого случая. В ЗУ нет «полок
напряжения прибитых гвоздями». Есть «верхние ограничения», но все
остальные напряжения это результат расчетов и «раздумий» самого ЗУ.
В моем ЗУ нет «качелей» в STD и ZAR режимах. Есть «заряд с паузами».

3) Я ставлю те вентиляторы, которые удается купить. Их
производительность рассчитывается для работы летом в жару. Если
кому-то не нравится звук вентилятора, он может купить сам сверхтихий
компутерный вентилятор 80мм 25мм толщиной и заменить его.
Но эти вентиляторы очень дорогие, как правило.
Я не могу ставить на серийное изделие очень дорогие вентиляторы.
Тюнинг ЗУ — это личное дело каждого Покупателя.

4) Еще одно заблуждение: » Признаками которой могут быть:
— НРЦ в 13.6 вольт, которое длительное время ниже не падает.»
У меня нет никакой привязки к 13.6вольт! Это НРЦ которое он видит есть
свойство именно его АКБ. ЗУ использует как «граница заряда» в «режиме
хранения с подзарядом» (STDz) напряжение 12.7вольт как «надо начинать
заряд». Ничего более. Не надо фантазировать про 13.6в.

5) Еще одно заблуждение: «Основной цикл заряда рассчитан на 12 часов.
Затем 12 часов добивка. » Это РЕКОМЕНДАЦИЯ из Инструкции. ЗУ будет
заряжать АКб сколько посчитает нужным, и «12 часв заряд»совершенно
выдуманное число.

6) про «Естественно, есть некоторая неточность в подсчетах, но для
оценки общей картины этого достаточно. » касаемо «амепр часов
разряда». Я сто раз уже отвечал на форумах, что точный подсчет емкости при
импульсном заряде с сложной формой импульса, задача в принципе не
решаемая. Нет «формулы усреднения». Есть интервалы в 0.5сек которыми
ЗУ запоминает информацию о токе+ напряжении.
Вообще считать «закачанные ампер часы» бессмысленно, все равно их
будет больше чем написано Ач на АКБ.
А вот выкачка емкости — тут постоянный ток, и можно более-менее точно
посчитать. Но и тут есть проблема: если в конце разряда ЗУ начинает
«быстро моргать лампой» то бывает что команды на вкл-выкл проходят
быстрее чем 0.5сек и часть измеренной емкости теряется.

7) Автор почему то забыл сказать, что бережок это НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ЗУ! Это плата-приставка которую впаивают в чужое, уже давно
выпускаемое НО КЛАССИЧЕСКОЕ ЗУ НПП «Орион»! Вымпел Орион 57\37.
Таким образом, он сравнивает «приставку к классическому ЗУ»
с полноценным, полностью с нуля разработанным, в том числе по силовой
части, моими ЗУ.

8) По заряду. Я не понимаю зачем делать «Зарядка проводилась в течении
2 суток, использовались режимы СТД 40, 20, 12, 7. Токи 8 А и ниже.
Режимы переключаются руками примерно каждые 12 часов.»
Автору нечего делать ?
в ЗУ есть режим «для кальция» который сам снижает ток заряда по мере
заряда (увеличения НРЦ) самого АКБ.
Вообще я вмес рекомендовал «двустадийный процесс» заряда:
(1) Заряжаем режимом STD 20-40Ач до «уже не лезет».
(2) отстой 1-2 часа и замеры,
(3) преключение в режим ZAR(«для кальция») и заряд еще на 10-24 часа,
«для подтягивания емкости».
Ну если Автору хочется ходить и переключать режимы в STD — то этого его
право…
Еще надо знать, что после моих ЗУ плотность просто стоящего АКБ на
полке, постепенно повышается в течении примерно недели, так что отстой
после заряда сам по себе дает прирост плотности. и НРЦ долгое время не
падает (были случаи по пол-года не падал).

9) то что я написал в п.1. == первый же КТЦ после моих ЗУ дал прирост
+185%, что подготовило АКБ к последующим зарядам «классикой».
Но этот факт умалчивается, и поется песня «какое замечательное ЗУ
бережок»… Бережок ничего бы не смог сделать с этим АКБ, только
электролит стал бы не «слегка черным» а мутно коричневым!
Такое вот (мутно-коричневое) наблюдают пользователи бережка, который
очень быстро вытирают из дискуссий, чтобы «не портить светлый Образ»
бережка как «ЗУ всех времен и народов» и не мешать продажам этого
недоЗУ. Целая «фабрика троллей» работает на то чтобы оболгать,
оскорбить любого кто посмеет усомниться(!) в «величии бережка».
Причем все тролли получают % от продаж.

10) для того чтобы выгнать сульфаты, надо не КТЦ гонять, а заряжать
вверх АКБ с паузами в 1-2-4 часа. Только заряд! Причем последующие
заряды после основного только реджимом 7Ач и «для кальция».
Кальциевые АКБ очень не любят циклирования.

С 1 по 10 пункт были замечания А.В. Сороки
С уважением

Сергей Кожеваткин
(не скрываю свое имя).

Внимание автора Сороки А.В. приятно конечно, но складывается впечатление, что читал он не очень внимательно. И стойкое ощущение, что он везде ожидает нападки на свое оборудование. Хотя я с симпатией отношусь к его устройствам и чаще всего пользуюсь как раз ЗУСом.

1. С чехардой не согласен. ЗУСом был достигнут некоторый результат. Потом пытался мучить АКБ Бережком. Если бы я продолжил циклы на ЗУСе, то не уверен что увидел бы прирост параметров батареи. Пробовал на других АКБ не однократно. Сульфат растворяет стабильно, но вот рост ёмкость — тут сложнее. Обычно я упираю в какую-то ёмкость, дальше никак. Видимо сложности с методами применения ЗУСа, которые у Сорока А.В. не очень прозрачно изложены.

2. Заряд с паузами действительно очень часто наблюдаю между 13.6 и 14.4 вольтами. Понятно, что она жестко в устройстве не зашита т.к. там свои алгоритмы. Только при использовании СТД 12 или СТД 7 импульсы тока ЗУС подает между 14.0-14.4 ближе к концу заряда. Такое наблюдаю почти на всех АКБ.

3. Вентилятор я уже починил, теперь шумит трансформатор. Но Бережок В1 и правда тише, но и горячее. В жару больше безпокоюсь за Бережок, как бы не расплавился.

5. Основывался на инструкции автора т.к. Сороки А.В.

6. С этим всем никто и не спорит. Но вот закачать ЗУСом в АКБ объем АЧ по счётчикам больше чем номинальная ёмкость не просто и долго.

7. Понятно, что Бережок это Вымпел 57 + плата. Но и Бережок и ЗУС для меня конечный продукт. Мне было любопытно сравнить устройства.
НОЗ в 16.5 вольт на Бережке теперь никому не советую.
Результаты лечения батарей понравились больше на Бережке.
А вот результаты заряда мне больше нравятся на ЗУСе.

8. К сожалению, опытным путем, пришел к тому что зарядка 12 часов или до первых долгих пауз в СТД 75 или СДТ 60 не заряжает АБК полностью. В какой-то момент импульсы становятся очень короткими и АКБ больше простаивает, чем заряжается. Приходится понижать режимы и только при зарядке ЗУСом 1,5-2,5 суток понижая СТД вручную можно добиться от АКБ наибольшей отдаваемой ёмкости. Тут дело не в «нечего делать», а попытка добиться полной зарядки батареи.

Режим для кальция не применяю, его не особо то рекомендовал сам Сорока А.В. И не уверен, что ЗУС ТОП 4 сам понижает ток, режима ZAR тоже нет. Видим подразумевается новые версии ЗУСов, но у меня только ТОП 4.

За плотностью уже давно не гоняюсь, мне важная ёмкость.

9. Я не тролль на службе Виктора, процент мне не платят. То что рекомендованные алгоритмы Бережка кривые и убивают АКБ не скрываю, как и фото и видео кипящего и мутнеющего электролита.
При этом автоматические режимы с напряжениями до 14.2-14,5 дают хорошие результаты. Причем это тоже подача тока с паузами, а не классический заряд 57 Вымпелом.

10. Придёт соседка со своим АКОМ снова, попробую такой вариант СТД 7-12 часов 10-12 с паузами 2-4 часа для лечения. Не понятно только сколько так заряжать акб. Но это не скоро, надо ждать подопытный образец.

KabanskoeSerg

Уважаемый Madslon!
Ниже привожу комментарий от автора ЗУСа Александра Васильевича Сороки.
Приветствую, что Вы в не в лагере святого кипятильника! Правда о вреде интенсивного электролиза
восторжествует. Сторонники кипячения утверждают, что именно кипячение приводит к усреднению плотности электролита
после заряда. Это полнейшее заблуждение! Кипячение не выгоняет серную кислоту из пор! Да, несколько усредняет плотность
электролита, находящегося между пластин. Но после их кипячения нрц всегда завышено, плотность не соответствует нрц.
Вы всегда можете в дружеской атмосфере обсудить свои знания в области химических процессов в свинцовом аккумуляторе и
возникающие вопросы по работе ЗУСа в телеграмм-канале Михаила Шаманчикова.
Прошу Вас прочесть замечания А.В. Сороки и конструктивно отнестись к ним. Надеюсь, что это Вам поможет в реализации следующих схем
по сравнению ЗУСа и других зарядных устройств. Искренне желаю Вам интересных статей не только на drive2.ru, но и собственных
видео в ютубе.

1) Автор, как и несколько других таких же «тестеров», совершает одну
и ту же ошибку: он устроил «чехарду» из нескольких ЗУ на одном и том же
АКБ. «Чехарда», если кто не знает, это такая игра, когда один перепрыгивает
через другого, а последний перепрыгивает через всех кто
стоит до него и становится ПЕРВЫМ в очереди…
homeofgames.ru/game/cheharda
Так вот, все «тестеры» быстро забыли, что именно мои ЗУ сделали всю
грязную и черновую работу, и вытащили их АКБ из хлама, а уже потом(!)
включаются всякие бережки(построенные на базе «классического ЗУ)
и «классика», которая дотягивает АКБ до каких-то еще более высоких
(чем вначале сделали мои ЗУ) результатов.
Но «тестеры» почему-то уверены, что это не мое ЗУ а именно их
«классика НО ПОТОМ» на самом деле сделала всю работу и достигла более
высоких результатов, чем мои ЗУ вначале, при АКБ «из хлама».
Это заблуждение и(или) преднамеренная подтасовка фактов, которую они допускают.
Если бы разные ЗУ тестировались на разных АКБ, то результата моих ЗУ
«классики» на базе бережков никогда бы не достигли.
Этот факт почему-то умалчивается «тестерами».

2) Автор теста почему-то взял, что 13,6В у меня используется «как
качели». Это вранье, у меня используется анализ состояния АКБ, и то
что он увидел как «полка 13,6в» это «полка» которую ЗУ определила
именно для его АКБ и именно для даннгого случая. В ЗУ нет «полок
напряжения прибитых гвоздями». Есть «верхние ограничения», но все
остальные напряжения это результат расчетов и «раздумий» самого ЗУ.
В моем ЗУ нет «качелей» в STD и ZAR режимах. Есть «заряд с паузами».

3) Я ставлю те вентиляторы, которые удается купить. Их
производительность рассчитывается для работы летом в жару. Если
кому-то не нравится звук вентилятора, он может купить сам сверхтихий
компутерный вентилятор 80мм 25мм толщиной и заменить его.
Но эти вентиляторы очень дорогие, как правило.
Я не могу ставить на серийное изделие очень дорогие вентиляторы.
Тюнинг ЗУ — это личное дело каждого Покупателя.

4) Еще одно заблуждение: » Признаками которой могут быть:
— НРЦ в 13.6 вольт, которое длительное время ниже не падает.»
У меня нет никакой привязки к 13.6вольт! Это НРЦ которое он видит есть
свойство именно его АКБ. ЗУ использует как «граница заряда» в «режиме
хранения с подзарядом» (STDz) напряжение 12.7вольт как «надо начинать
заряд». Ничего более. Не надо фантазировать про 13.6в.

5) Еще одно заблуждение: «Основной цикл заряда рассчитан на 12 часов.
Затем 12 часов добивка. » Это РЕКОМЕНДАЦИЯ из Инструкции. ЗУ будет
заряжать АКб сколько посчитает нужным, и «12 часв заряд»совершенно
выдуманное число.

6) про «Естественно, есть некоторая неточность в подсчетах, но для
оценки общей картины этого достаточно. » касаемо «амепр часов
разряда». Я сто раз уже отвечал на форумах, что точный подсчет емкости при
импульсном заряде с сложной формой импульса, задача в принципе не
решаемая. Нет «формулы усреднения». Есть интервалы в 0.5сек которыми
ЗУ запоминает информацию о токе+ напряжении.
Вообще считать «закачанные ампер часы» бессмысленно, все равно их
будет больше чем написано Ач на АКБ.
А вот выкачка емкости — тут постоянный ток, и можно более-менее точно
посчитать. Но и тут есть проблема: если в конце разряда ЗУ начинает
«быстро моргать лампой» то бывает что команды на вкл-выкл проходят
быстрее чем 0.5сек и часть измеренной емкости теряется.

7) Автор почему то забыл сказать, что бережок это НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ЗУ! Это плата-приставка которую впаивают в чужое, уже давно
выпускаемое НО КЛАССИЧЕСКОЕ ЗУ НПП «Орион»! Вымпел Орион 57\37.
Таким образом, он сравнивает «приставку к классическому ЗУ»
с полноценным, полностью с нуля разработанным, в том числе по силовой
части, моими ЗУ.

8) По заряду. Я не понимаю зачем делать «Зарядка проводилась в течении
2 суток, использовались режимы СТД 40, 20, 12, 7. Токи 8 А и ниже.
Режимы переключаются руками примерно каждые 12 часов.»
Автору нечего делать ?
в ЗУ есть режим «для кальция» который сам снижает ток заряда по мере
заряда (увеличения НРЦ) самого АКБ.
Вообще я вмес рекомендовал «двустадийный процесс» заряда:
(1) Заряжаем режимом STD 20-40Ач до «уже не лезет».
(2) отстой 1-2 часа и замеры,
(3) преключение в режим ZAR(«для кальция») и заряд еще на 10-24 часа,
«для подтягивания емкости».
Ну если Автору хочется ходить и переключать режимы в STD — то этого его
право…
Еще надо знать, что после моих ЗУ плотность просто стоящего АКБ на
полке, постепенно повышается в течении примерно недели, так что отстой
после заряда сам по себе дает прирост плотности. и НРЦ долгое время не
падает (были случаи по пол-года не падал).

9) то что я написал в п.1. == первый же КТЦ после моих ЗУ дал прирост
+185%, что подготовило АКБ к последующим зарядам «классикой».
Но этот факт умалчивается, и поется песня «какое замечательное ЗУ
бережок»… Бережок ничего бы не смог сделать с этим АКБ, только
электролит стал бы не «слегка черным» а мутно коричневым!
Такое вот (мутно-коричневое) наблюдают пользователи бережка, который
очень быстро вытирают из дискуссий, чтобы «не портить светлый Образ»
бережка как «ЗУ всех времен и народов» и не мешать продажам этого
недоЗУ. Целая «фабрика троллей» работает на то чтобы оболгать,
оскорбить любого кто посмеет усомниться(!) в «величии бережка».
Причем все тролли получают % от продаж.

10) для того чтобы выгнать сульфаты, надо не КТЦ гонять, а заряжать
вверх АКБ с паузами в 1-2-4 часа. Только заряд! Причем последующие
заряды после основного только реджимом 7Ач и «для кальция».
Кальциевые АКБ очень не любят циклирования.

С 1 по 10 пункт были замечания А.В. Сороки
С уважением

Сергей Кожеваткин
(не скрываю свое имя).

ЗЫ: а мысль про паузы в 1-4 часа интересная, надо попробовать.
Бережок с напряжением окончания заряда 14.4 вольта работает часа 2-4, потом уходит в хранение т.е. паузу. Получается импульсный заряд с паузами в часах. И это даёт прирост ёмкости.
А ЗУС я просто держу в СТД и таких пауз нет. Надо попробовать добавить паузы и пособирать цифры статистики.

Большой тест 6 автомобильных аккумуляторов иностранных брендов 2021. Часть 1: заряд и 20-часовой разряд

Привет, Хабр! Сегодня испытаниям подвергнутся 6 стартерных аккумуляторных батарей (АКБ) в корпусе L2: ❒ Topla Energy ❒ Banner Power Bull ❒ Ista 7 series ❒ Mutlu SFB ❒ Exide Excell ❒ и Varta Стандарт. Все они произведены по современной Ca/Ca технологии.

Открытый доступ к пробкам имеется только у двух из шести, потому заодно разберёмся, по каким критериям определить, полностью ли заряжен необслуживаемый (MF, SMF) аккумулятор без доступа к электролиту, каковых сейчас на рынке большинство. А также проверим повторяемость показаний экспресс-тестера Konnwei, в которых сомневаются некоторые блогеры.

Заявленные ёмкости этих АКБ немного, а токи холодной прокрутки (ТХП) довольно значительно различаются:

• Topla Energy E60H 60 А*ч EN 600 А, производство 5 неделя 2021,
• Banner Power Bull 62 A*ч EN 550 А, 17 неделя 2021,
• Ista 7 series 6СТ-60А2 60 А*ч EN 600 А, 14 неделя 2021,
• Mutlu SFB 60 60 А*ч EN 540 А, 25 марта 2021,
• Exide Excell EB620 62 A*ч EN 540 А, март 2021,
• Varta Стандарт L2-2 60 А*ч EN 520 A, март 2021.

Получается такая таблица:

АКБ Topla Energy снабжена пробками для доступа к электролиту. Воспользуемся этим для измерения его плотности.

Плотность по банкам составила 1.255 до 1.26 килограмма на кубический дециметр. В 100-процентно заряженной Topla Energy она должна составлять 1.29.

▍ Стоит напомнить, что плотность электролита, — раствора серной кислоты в дистиллированной воде, является мерой концентрации кислоты. А концентрация кислоты для аккумулятора с жидким свободно плещущимся электролитом (обозначается flooded, WET) — показатель уровня заряженности . Дело в том, что при заряде из электролита поглощается вода и выделяется кислота, а при разряде наоборот, затрачивается кислота и выделяется вода.

▍ Это не просто побочные эффекты, а необходимые ингредиенты уравнения двойной сульфатации Гладстона-Трайба — главной токообразующей реакции свинцово-кислотного аккумулятора. Недостаток кислоты не позволит оксиду восстанавливаться, а свинцу окисляться до сульфата, и неоткуда будет взять электрический заряд и энергию для питания внешней цепи, (стартера, бортовых приборов). Недостаток воды не позволит сульфату свинца восстанавливаться до металла и окисляться до оксида, потому активные массы не будут принимать заряд. Причём необходимый ингредиент должен присутствовать не где-нибудь, а непосредственно в зоне реакции — участке активной массы. Потому расслоение электролита мешает работе АКБ.

▍ Ещё одно условие реакции Гладстона-Трайба — электрический потенциал , достаточный для преодоления термодинамической ЭДС, а она при локальном избытке кислоты снизу банок и в глубине намазок бывает сильно повышенная. Потому для полного заряда с десульфатацией и перемешиванием электролита требуется повышенное перенапряжение, которого бортовая сеть подавляющего большинства автомобилей на аккумулятор не подаёт, и последнему раз в несколько месяцев необходим стационарный заряд.

Перед тестированием аккумуляторов, как и перед использованием, их необходимо полностью зарядить.
▍ Полностью — значит, преобразовать весь сульфат свинца в заряженные активные массы (АМ), — губчатый свинец отрицательных пластин и оксид свинца положительных, и выровнять концентрацию кислоты в электролите по всему объёму банок. Если недозарядить активные массы, мы недополучим полезной ёмкости и токоотдачи, которые продолжат деградировать с каждым глубоким или неглубоким циклом разряд-заряд и с каждым месяцем эксплуатации. Это наглядно показано в статье «Что убивает кальциевые аккумуляторы». Если не устранить расслоение электролита, оно будет мешать отдаче полезной энергии потребителю и восполнению заряда от генератора, как написано выше, и результаты тестов будут неадекватными.

Заряжать будем отечественными ЗУ Бережок-V1 в автоматическом режиме. Максимальное напряжение устанавливаем 18 вольт. При такой настройке заряд, скорее всего, не завершится автоматически, потому будем наблюдать за его ходом, что позволит сделать интересные выводы о различиях изучаемых аккумуляторов. В отличие от ручного режима заряда постоянным током и напряжением (CC/CV), в автоматическом режиме контролировать заряд можно реже, — не раз в 2 часа, а раз в 12 часов или 2 раза в сутки. Либо установить более низкое максимальное напряжение, тогда автомат завершит заряд.

По прошествии первых 12 часов заряда максимальные напряжения на разных аккумуляторах разные, различаются и токи при этих напряжениях:

• Topla Energy E60H — 16.1 В, 1.9 А,
• Banner Power Bull — 16.2 В, 1.9 А,
• Ista 7 series 6СТ-60А2 — 14.7 В, 0.6 А,
• Mutlu SFB 60 — 15.8 В, 1.6 А,
• Exide Excell EB620 — 15.9 В, 2.0 А,
• Varta Стандарт L2-2 — 16.2 В 1.5 A.

С момента начала заряда прошло 23 часа, параметры заряда следующие:

• Topla Energy E60H — 16.4 В, 1.9 А, 14.5 А*ч,
• Banner Power Bull — 16.6 В, 1.9 А, 14.9 А*ч,
• Ista 7 series 6СТ-60А2 — 15.6 В, 1.5 А, 13.7 А*ч,
• Mutlu SFB 60 — 16.2 В, 2.0 А, 14.8 А*ч,
• Exide Excell EB620 — 16.4 В, 2.0 А, 15.5 А*ч,
• Varta Стандарт L2-2 — 16.5 В 1.5 A, 12.7 А*ч.

Важно не перегревать АКБ при заряде. Температура выше 45 градусов сокращает срок службы аккумулятора.

Идёт 38-й час заряда:

• Topla Energy E60H — 16.7 В, (было 16.4), 1.9 А,
• Banner Power Bull — 16.7 В, (16.6), 1.9 А,
• Ista 7 series 6СТ-60А2 — 16.2 В, (15.6), 1.5 А,
• Mutlu SFB 60 — 16.4 В, (16.2), 2.0 А,
• Exide Excell EB620 — 16.6 В, (16.4), 2.0 А,
• Varta Стандарт L2-2 — 16.6 В (16.5), 1.5 A.

Прошло двое суток заряда. Сравним ампер*часы, сообщённые аккумуляторам за это время. Автоматический заряд производился прерывистым асимметричным током с регулировкой микроконтроллером в реальном времени, потому недостаточно просто умножить амперы на часы.

Максимальные напряжения и токи при них за 12 часов не изменились. Это говорит о том, что заряд завершён, ЗУ пора отключать. При дальнейших зарядах в автоматическом режиме для каждой АКБ можно устанавливать это максимальное напряжение, или чуть ниже, тогда заряд будет завершаться автоматически. Не забываем учитывать температуру: чем она выше, тем напряжение завершения ниже, и наоборот.

Дадим аккумуляторам отстояться и произведём замеры. Прошло 24 часа отстоя.

Плотность электролита во всех банках Topla Energy 1.29, в АКБ Varta Стандарт 1.30.

Приступаем к проверке тестером. До заряда было:

После заряда стало:

Как видим, все показатели улучшились . Напряжения разомкнутой цепи, (НРЦ, они же ЭДС без нагрузки), свидетельствуют об отсутствии расслоения электролита. Здоровье всех АКБ, кроме Topla Energy, 100%, то есть, пусковой ток по результатам теста равен номинальному или превышает его. Но надо отметить, что из шести рассматриваемых 60-62 А*ч батарей ТХП 600 ампер заявлен только у Топлы и Исты, тогда как у 4 остальных он от 520 до 550.
Взвесим аккумуляторы.

Автомат выбирает параметры этапа перемешивания электролита, руководствуясь своим алгоритмом. А что будет, если подать на наши 6 аккумуляторов одинаковый ток 1.5 А, (то есть, 2.5% номинальной ёмкости), без ограничения напряжения? Давайте проверим. Для этого у ЗУ есть ручной CC/CV режим.

Прошло 25 минут.

На клеммах аккумуляторов установились следующие напряжения.

Проанализируем полученные данные. В таблице жёлтым обозначены низкие значения, индиго — высокие:

По номинальным ампер*часам на килограмм лидируют Иста и Эксайд, по амперам на килограмм — Иста и Топла. Показания ТХП тестера у Топлы не дотягивают до номинала на полтора процента, но это в пределах погрешности измерения, и аккумуляторы ещё не проходили контрольно-тренировочных циклов (КТЦ), первый из которых ниже по тексту.

По превышению показаний ТХП над номиналом лидируют Мутлу и Варта. У обеих самые низкие номинальные амперы и ампер*часы на килограмм. Можно сделать вывод, что Mutlu и Varta заявили скромные параметры, и заложили при этом хороший запас характеристик.

Исте и Варте потребовалось меньше ампер*часов для дозаряда, ток перемешивания у них был ниже. НРЦ перед зарядом у них был выше, чем у 4 остальных АКБ, что может свидетельствовать о более высоком уровне заряженности. Самые низкие напряжения завершения у Исты и Мутлу, что говорит о меньшей склонности к расслоению электролита. У SFB и Варта Стандарт сепараторы менее плотные, чем у EFB.

Напряжение при токе 2.5% ёмкости и напряжение перемешивания электролита в автоматическом режиме коррелируют между собой, при этом напряжение автомата ниже на 100-200 милливольт, тогда как ток на 4 АКБ из двух выше.

Напряжение перемешивания у Топлы и Варты в первые и последующие 12 часов заряда поднималось равномерно, а у Баннера, Мутлу и Эксайда приращение этого напряжения за 12 часов снизилось в 2-4 раза.

Иста в первые 12 часов вообще не вышла на активное перемешивание, в последующие 12 часов приращение составило 600 милливольт, и напряжение перемешивания стабилизировалось. Такое поведение часто говорит о разбалансе или (и) недоформованных пластинах в новой АКБ, что не является дефектом, но усугубляет важность правильного ввода в эксплуатацию.

Ista 7 series, Mutlu SFB 60, Topla Energy E60H и Varta Стандарт повели себя при заряде как классические Ca/Ca АКБ. При этом компоновка пластин Варты и Мутлу более плотная, чем Исты и Топлы. Banner Power Bull P6219 и Exide Excell EB620 — как аккумуляторы более модернизированной конструкции с плотными сепараторами, при этом у Эксайда максимальная экономия свинца.

Дальнейшую динамику характеристик все мы увидим в будущих КТЦ, перед которыми поставим АКБ храниться в буферном режиме при напряжении 13.1 В, дабы исключить саморазряд.

Аккумуляторы сняты с буферного хранения, проверим их нагрузочной вилкой 200 ампер.

Вспомним старые показания прибора KW650.

После буферного хранения и вилки повторим тестирование.

Видим повторяемость результатов. Кто говорил, что экспресс-тестеры показывают погоду на спутниках планет, на их платах как-то не так трассированы дорожки, а программное обеспечение можно загнать в переполнение переменных? Если измерять ими конденсаторы или делать ещё что-либо вне диапазона применения, всё возможно. Экспресс-тестеры свинцово-кислотных стартерных автомобильных аккумуляторных батарей предназначены, как ни странно, для определения эксплуатационных параметров этих самых батарей в ходе их обслуживания, и с этой своей задачей прекрасно справляются.

Для разряда по ГОСТ током 5% ёмкости воспользуемся зарядными устройствами Кулон-912.

Идёт 13-й час разряда. Напряжения на клеммах аккумуляторов следующие:

• Topla Energy E60H — 12.0 В,
• Banner Power Bull — 12.1 В,
• Ista 7 series 6СТ-60А2 — 12.0 В,
• Mutlu SFB 60 — 12.1 В,
• Exide Excell EB620 — 12.1 В,
• Varta Стандарт L2-2 — 12.05 В.

21-й час разряда:

• Topla Energy E60H — 11.8 В без нагрузки, заряд уже завершился, ёмкость 58.58,
• Banner Power Bull — 11.6 В,
• Ista 7 series 6СТ-60А2 — 12.0 В без нагрузки, заряд завершился, ёмкость всего 50.98 из заявленных 60 А*ч,
• Mutlu SFB 60 — 11.3 В,
• Exide Excell EB620 — 11.4 В,
• Varta Стандарт L2-2 — 11.5 В.

Промежуточные выводы

Прошло чуть более часа после окончания заряда всех АКБ, и вот она, долгожданная таблица.

▍По превышению фактической ёмкости 20-часового разряда над паспортной лидируют самые тяжёлые аккумуляторы именитых брендов — Баннер и Варта.
▍Варта победила и по превышению пускового тока , но при этом имеет самый низкий удельный (на единицу массы) пусковой ток.
▍По удельной фактической ёмкости они тоже в тройке лидеров, однако первое место у самого лёгкого из шести, и не менее именитого — Эксайда, показавшего, наряду с Мутлу, весьма достойные результаты.
▍Относительно лёгкая Топла недобрала по ёмкости всё те же 2 процента, что и по пусковому току. При этом по удельному ТХП у неё второе место. А удельная ёмкость тоже на втором месте, но с конца.
▍Абсолютный проигравший — Иста , недобравшая целых 15 процентов ёмкости. Это неудовлетворительный результат. Удельная ёмкость её также самая низкая, зато удельный пусковой ток самый высокий. В совокупности с особенностями хода заряда, эти данные намекают на тонкие пластины c большим пространством вокруг них, что нередко сказывается не в пользу надёжности и долговечности.
▍У двух самых слабых по фактической и удельной ёмкости АКБ, — Ista и Topla, — при этом самые высокие напряжения разомкнутой цепи через час после снятия нагрузки. А у победителя оно самое низкое. Причина довольно проста: аккумулятор, отдавший больше полезной ёмкости, израсходовал больше кислоты, потому термодинамическая ЭДС ниже, чем при большем количестве оставшейся неиспользованной кислоты.
▍С большим отрывом победил Banner Power Bull , и высочайшую удельную ёмкость проявил неожиданно лёгкий Exide Excell. Эксайд недобрал 0.6% пускового тока, но это слишком малая величина на фоне погрешности измерений. Потому не будем ставить ему штрафных баллов: это очень достойный аккумулятор, и не только потому, что экономит свинец и бережёт окружающую среду.

Итак, мы увидели приоритеты, реализованные производителями этих шести аккумуляторных батарей в своих продуктах. Но совершенно верно, не была упомянута резервная ёмкость. О ней пойдёт речь в следующем выпуске. Там же будут и общие итоги.

Статья написана в сотрудничестве с автором экспериментов и видео — Аккумуляторщиком Виктором VECTOR.

• заряд
• аккумуляторы
• аккумуляторные батареи
• автомобильный аккумулятор
• зарядные устройства
• зарядное устройство для автомобиля
• свинцово-кислотные аккумуляторы
• десульфатация
• восстановление аккумуляторов
• ruvds-статьи