Как снять щиток приборов на Ладе Калине
Для того, чтобы поменять лампы подсветки или чтобы снять облицовку панели приборов, и для других ремонтных работ нужно снять щиток приборов.
Первым делом отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
Освобождаем рычаг регулировки положения рулевой колонки, смещаем максимально вниз рулевое колесо.
Короткой крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления облицовки щитка приборов.
На нижние выступы облицовки надеты пружинные фиксаторы, поэтому нужно приложить небольшое усилие чтобы снять облицовку
Вынимаем облицовку из проема панели приборов.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления щитка приборов
Извлекаем щиток из панели приборов
Сдвигаем фиксатор колодки проводов
отсоединяем колодку жгута проводов от щитка.
Снимаем щиток приборов.
Для снятия стекла отверткой или рукой нажимаем поочередно шесть пластмассовых фиксаторов и снимаем стекло.
Для замены ламп подсветки приборов плоскогубцами поворачиваем выступающую часть патрона неисправной лампы против часовой стрелки и вынимаем патрон с лампочкой из щитка приборов.
Для замены лампы подсветки дисплея поворачиваем патрон лампы торцовым ключом на 8 мм.
Устанавливаем патрон с лампой в щиток и поворачиваем по часовой стрелке до полной фиксации
Светодиодные сигнализаторы установленные в комбинации приборов впаяны в плату и замене не подлежат. Поэтому при выходе из строя сигнализатора, следует заменить комбинацию приборов новой.
Собираем все в обратной последовательности
Разборка приборной панели Калина1, ремонт.
После того как поставил реле дневного ходового света ДХО-30, заметил, что подглючивает сигнальная лампа дальнего света, то горит, то нет, при этом фары светят исправно. Видимо проблема была и раньше, но в городе особо дальним светом не пользуешься, с ближним катаешься, в общем заметил проблему, решил исправить. Надавливая на панель, или шевеля разъем сигнальную лампу можно было «включить». Сигнал от ламп по проводам в разъем приходит, итеряется в панели.
Разбираем панель. Особо сложного ничего нет, за исключением стрелки тахометра. Итак приборка 1118-3801010:
1) Рекомендую ОЧЕНЬ сфотографировать панель при выключенном зажигании. В каком положении находятся стрелки, при сборке это пригодится.
2) Снимаем стекло, отжав защелки по периметру
3) Снимаем стрелки. Проблема в моем случае была с тахометром, ну ни в какую стрелка сниматься не хотела, поцарапал матовую поверхность ногтями. Потертости потом просто замазал немного подсохшим черным маркером. Свежий маркер при высыхании дает блеск, а здесь матовая поверхность.
На ютубе есть ролик, там подкладываем под стрелку плотную бумагу, и под ось стрелки заводим маникюрные ножницы с изогнутым концом. Получается типа рычага. Давим на кольца ножниц вниз, кончики лезвий давят снизу вверх. Можно подложить под ножницы линейку или другой плоский предмет. Фото не сделал, думаю понятно.
4) На задней стенке раскручиваем шурупы крепления вроде 7 штук, или 8. Снимаем заднюю крышку.
5) На плате еще два шурупа, их так же выкручиваем.
Все плату можно отделить от корпуса. Собираем в обратной последовательности.
Первоначальный осмотр особо ни чего не выявил. Берем увеличительное стекло, микротрещены это бич электроники, которая эксплуатируется в условиях вибраций, коих в автомобиле предостаточно.
И вот оно — микротрещены на пайке разъема, как раз контакт сигнальной лампы (светодиод) дальнего света трещина по всему периметру пайки. Плюс несколько хороших микротрещин, которые бы проявили себя позже.
Берем паяльник и пропаиваем разъем. Оказалось, что вот эти контакты не пропаиваются нормально, т.е. заводскай брак, не залудили, припой не лег как нужно. Пришлось убрать припой, и с активным флюсом заново пропаять. Хорошие контакты просто пропаял с канифолью, на всякий случай. Отмываем плату спиртом от остатков флюса. Собираем панель обратно. Рекомендую стекло пока не ставить, возможно придется корректировать положение стрелок. Стрелку тахометра насадить на ось слегка, чтобы можно было снять.
Подсоединяем разъем к панели включаем тест панели (нажать кнопку сброса на панели и включить зажигание). Смотрим, положение стрелок, при необходимости корректируем. После коррекции, рекомендую снять разъем и снова подсоединить. Связано с тем, что панель при подаче напряжения проводит первоначальную калибровку шаговых двигателей.
У меня получилось следущее, выставил стрелки, запускал тест, смотрел, начальное и крайнее положение, корректировал положение стрелки снимая ее, и устанавливая в нужное положение. Добился совпадения шкал. Включал, выключал зажигание, заводил двигатель — все стрелки на своем месте.
Последним ставим стекло, соответсвенно панель нужно разединить с разъемом. Отсоединил разъем, поставил стекло, воткнул панель обратно, подсоединил разъем и охренел. Картина была следующая
Бензин минус полбака! Температура не совпадала градусов на 30! (Температуру смотрел через емл адаптер с k-line шины). Причем до разъединения, подсоединения, разъема все стрелки были в норме!
Пришлось снова снимать стекло, снимать стрелки, ставить в нужное положение. После корректировки я уже ученый скидывал разем панели, присоединял снова. Две, три итеррации и стрелки выставлены. Стрелку тахометра насаживаем на ось плотно.
Цена 0р. Время: час поиск в инете информации как разобрать панель, часа полтора на разборку, пропайку, минут тридцать на выставление стрелок и установку панели.
PS Раньше ездил с ближним светом, соответсявенно панель подсвечивалась, сейчас автоматом включаются ДХО, подсветки панели нет, что лично мне не удобно. Возникла идея включать подсветку панели приборов при включении зажигания.
«Полез в приборку — сломал колодку!»
Доброго всем времени, дорогие читатели!
Для начала немного предыстории : Уже длительное время разъезжая за рулем своей Ягодки я просто не мог не столкнуться с перегоранием лампочек освещения комбинации приборов. Сначала это не казалось такой уж и проблемой, подумаешь, перегорела половина спидометра — переживу! Другие то светятся. Но потом потухли тахометр и вторая половина спидометра, а за ними подоспел и ЖК-дисплей. Эстетики поубавилось, ночью так ездить совсем неприятно. Было принято решение — менять! Но я не знал собственно, что там за лампочки, как они вообще вставляются, и вместо того, чтобы посмотреть в интернете, что там и как, решил — сам узнать. Любопытство, ведь порой хочется заглянуть что оно там, внутри.
Итак, вооружаемся крестовой отверткой с маленькой ручкой, плоскогубцами, ну и можно захватить еще крестовую отвертку побольше, пригодится при снятии самой приборки.
Начинаем
1. Скидываем минусовую клемму с аккумулятора (вообще, не делал этого, но безопасности ради вставляю этот пункт)
2. малой отверткой откручиваем винты, что удерживают накладку приборной панели, в этом нет ничего сложного. Предварительно руль лучше выставить в прямое положение, а саму колонку опустить вниз до упора (ногам может мешать, если вы рослый человек)
3. После того, как выкрутили винты, нужно, придерживая обеими руками накладку снизу, потянуть ее на себя. В первый раз придется приложить усилия, так как с этой стороны накладка держится на маленьких металлических защёлках.
4. Далее, видим приборку, по обе стороны сверху прикрученную винтами. Отверткой побольше выкручиваем и их. С этим также нет проблем.
5. Выкрутив винты, осторожно потягиваем приборку на себя, она «приляжет». Там есть колодка, на ее задней части, но впрочем так просто она не дается. Мне было проблематично засунуть свою руку туда, а вытаскиваться так просто она не хочет. Поэтому чуть приподнимаем приборку слева, она держится на «ножках» в «ямке», и достается без проблем. С другой стороны она держится тем же образом. Соответственно, также и справа ее снимаем, и осторожно поворачиваем левым боком. Теперь, кое-как можно добраться до зеленой колодки…
6. ВНИМАНИЕ Будьте предельно осторожны с этим пунктом, если у вас нет запасной колодки. Итак, пристроившись получше, снимаем колодку. На ней можно найти черный зажим, по сути, это фиксатор. Он накрепко удерживает колодку в приборке, чтобы она не выпрыгивала на кочках или при резких маневрах.Но есть две проблемы: 1. Отодвинуть фиксатор не так и просто. 2. Он ломается, стоит вам приложить каплю усилий.
Итак. По уму, фиксатор сам держится на защелке колодки, которая не дает ему нормально раскрыться. Если ее поджать, допустим, плоской отверткой, и при этом отодвинуть фиксатор, то пойдет без проблем. Проблемы скорее будут в том, как расположиться в салоне, поэтому я просто силой оттягивал фиксатор (никому не советую так делать), но чудо, он все же открылся, и даже не повредился!
Итак, инструкция по снятию приборки закончена. Посмотрим, что у нас на обороте…
Вроде, тут всё ясно. 4 лампочки, отдельные (то есть съемные) от патрона, и одна (нижняя, что освещает ЖК-монитор) — сваренная с патроном. Выходит, что нужно купить 4 простые лампочки и 1 с патроном вместе. На всякий случай, взял два образца с собой, вставил приборку в обратной последовательности, все закрутил и поехал в магазин. Купив лампочки, на следующий день принялся за замену. На задней части приборки плоскогубцами осторожно откручиваем патроны против часовой стрелки, вытаскиваем. Из серых патронов вытаскиваем лампочки, и вставляем в них новые. А лампочку с синим патроном (может быть другой цвет, поэтому скажу так — с самым нижним, что освещает ЖК-дисплей) выкидываем, будем ставить новый абсолютно. Итак, вставляется это дело в обратной последовательности. Вставляем патрон нужной стороной, прокручиваем патрон по часовой стрелке, пока не закрепится (кстати, осторожнее. Следите, чтобы патрон точно вошел в отвертсие, иначе можно кончиками прорезать схему приборки). После этого можно вставлять приборку обратно. Вставив ее, проверил освещение, но горели не все лампочки. Понял, что видимо что то не так закрепил. Снова начал снимать приборку… снимал, снимал, снимал, практически все так же, как и описал, начал отстегивать фиксатор колодки, и… сломал его. Как я и говорил — силой его выдвигать — не лучший метод. Вышло так, что фиксатор, большая его часть вернее, выломалась, а какой то кусочек внутри снизу и сверху еще держал колодку внутри приборки. Ну, отлично… Сам фиксатор отдельно навряд ли где купишь, и нужно теперь искать колодку…
Если что, нам нужна та самая зеленая колодка, что на пятой фотографии. После такого фиаско я поехал в тот же магазин, где и брал лампочки, но там у них не оказалось такой колодки. Опечаленный решил ничего не делать пока, дабы не раскрошить окончательно фиксатор, ведь потом колодка будет неуверенно держаться, а из этого могут вытекать различные последствия. Я правда не знаю, как у Калин проходит ток возбуждения генератора: через приборку, или же иначе? Если же через приборку, то это тем более печальный итог, ведь если колодка выпадет в дороге, то не будет зарядки АКБ.
Так или иначе, было принято решение ехать в город. Приехал в один из местных магазинов оригинальных деталей «Свеча», запросил такую колодку, и о чудо! Последняя как раз. Причем в остальных магазинах ее не было. Отдал всего 80 рублей.
Бонусом, мне же еще пришел новый бампер, задний! Был неимоверно рад. Да, я не сообщал в БЖ, что заказал новый бампер. Планы короче говоря, пошли под откос. ДХО не скоро. Да и ладно, Бог с ними.
Бампер пришлось запихивать в машину по уму: разложив задние сидения и как то да уместив его таким образом.
В принципе, такой корпус можно заказать и на али за дешево, но это не мой вариант: мне нужно было срочно.
Итак, приехав домой, снял накладку и открутил приборку, а затем осторожно поддев отверткой колодку, вытащил ее. Кстати, теперь со мной был помощник, чтобы управиться быстрее. Пока я меняю колодку, он будет проверять лампочки. Итак, фиксатор окончательно рассыпался, и колодка выскочила из приборки. Надо ее менять. Чтобы заменить сам корпус колодки, тот, что зеленый, нужно подобраться к ней (благо, без приборки там очень просторно, что очевидно), на корпусе найти защёлку, отодвинуть ее плоской отверткой и вытащить колодку с проводами. Всё, готово.
Как говорится, лучше один раз увидеть… поэтому я оставлю ссылку на видео с ютуба, где автор показывает наглядно, как ее снять:
Далее, в обратной последовательности вставляем колодку с проводами в новый корпус. В этом ничего сложного нет, и это также показано на видеоролике, который я оставил. Спасибо автору, кстати!
Кстати, на фотографии видно, как несколько проводов налегают на корпус колодки, а лучше бы их спрятать за пластиковым крылом, которое выпирает из корпуса. Так будет безопаснее для самой проводки.
Тем временем, мой помощник проверил лампы, начали собирать приборку снова, вставили, колодка подошла как родная, защелкнулась отлично. Включаем свет, всё горит, кроме… тахометра… Снова разбирать — подумал я, но тут мой помощник меня остановил, мол, можно чуть повернуть приборку в сторону, не отсоединяя ее от питания. Там лампочка, освещающая тахометр прямо под рукой. Так и сделали, вытащили лампочку, чуть повертели внутри, вставили снова, и заработало! Наконец-то вся приборка светится.
Вот такая история… Надеюсь, подробное ее описание не помешает для, казалось бы, решения такой мелочной проблемы.
Мои впечатления пожалуй смешались. Сейчас уже все нормально, а в моменты работы над этим мне было грустно только за то, что в Калине работать с мелочами очень-очень тесно. А так в принципе всё доступно и понятно. В скором времени, надеюсь, у нас будет замена заднего бампера.
Спасибо что дочитали до конца. Всем ровных дорог!
Снятие и установка панели приборов Kalina
1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
2. Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения как описано здесь.
3. Снизу автомобиля торцевой насадкой на 8 мм ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем шланги от патрубков радиатора отопителя, проходящих через щиток передка.
4. Высокой торцевой насадкой на 10 мм отворачиваем гайку крепления отопителя к щитку передка.
5. Вынимаем салонный фильтр, как описано здесь. Затем крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления корпуса фильтра.
6. Снимаем нижний кожух рулевой колонки.
7. Отворачиваем две гайки по бокам рулевой колонки и опускаем ее на пол.
8. Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигналов торможения.
9. Снимаем облицовку туннеля пола, как описано здесь.
10. Разъединяем семь колодок жгутов проводов за блоком реле и предохранителей.
11. Торцевой насадкой на 13 мм отворачиваем с обеих сторон болты крепления кронштейнов консоли к туннелю пола.
12. Под передними сиденьями высокой торцевой насадкой на 10 мм отворачиваем гайки крепления воздуховодов, направляющих воздух к ногам пассажиров заднего сиденья и снимаем воздуховоды со шпилек (для наглядности сиденье снято).
13. Поддеваем отверткой торцевую заглушку с правой стороны панели приборов.
14. Снимаем торцевую заглушку. Аналогичные действия выполняем и с левой заглушкой.
15. Воротком с насадкой на 13 мм отворачиваем по два болта крепления панели приборов с обеих сторон.
16. Снимаем левую и правую обивки передних стоек, поддев их отверткой и приложив необходимое усилие.
17. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез правого крепления передней облицовки панели приборов.
Аналогично отворачиваем саморез левого крепления облицовки.
18. Снимаем переднюю облицовку панели приборов, преодолевая сопротивление семи пружинных держателей.
19. Так располагаются пружинные держатели передней облицовки.
20. Воротком с торцевой насадкой на 10 мм отворачиваем семь гаек крепления панели приборов перед ветровым стеклом (три гайки слева на фото не видны).
21. Воротком с торцевой насадкой на 13 мм отворачиваем два болта крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
22. Воротком с торцевой насадкой на 13 мм отворачиваем третий болт крепления поперечины панели приборов к кронштейну педалей.
23. На рисунке ниже изображены основные элементы, которые видны сзади панели проборов.
Панель приборов (вид сзади):
1 — электродвигатель вентилятора отопителя;
2 — кожух вентилятора отопителя;
3 — заслонка рециркуляции воздуха;
4 — воздуховоды;
5 — кожух отопителя;
6 — подводящий патрубок радиатора отопителя;
7 — отводящий патрубок радиатора отопителя.
24. Воротком с торцевой насадкой на 13 мм отворачиваем две гайки (под ветровым стеклом) крепления поперечины панели приборов к кузову и снимаем наконечник «массового» провода со шпильки.
25. Отсоединяем колодку жгута проводов от блока управления двигателем (показано на снятом блоке).
26. Сдвигаем воздуховоды, подводящие воздух к ногам пассажиров заднего сиденья, к задней части автомобиля отсоединяя их от отопителя (для наглядности сиденье снято).
27. Отводим панель приборов от щитка передка.
28. Разъединяем колодку жгута проводов за отопителем.
29. Вынимаем панель приборов в сборе с отопителем из салона.
30. Снимаем контроллер с отопителя, чтобы при работе не повредить его. Для этого крестообразной отверткой выкручиваем винты крепления к корпусу отопителя.
31. Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.
Примечание:
При установке панели приборов следим, чтобы патрубки радиатора отопителя вошли в отверстие на щитке передка.
32. Заливаем охлаждающую жидкость в систему охлаждения и доводим ее до нормы, как описано здесь.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Снятие основного глушителя Lada Kalina 1117 2004 — 2013 30 мин — 1 ч [[ article.getBookmarkIcon() ]] Яма / Эстакада
