15 причин почему не заряжается аккумулятор автомобиля
На практике встречается довольно много причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля. У одних батарея «не хочет брать заряд» от генератора, а при подключении к стационарному зарядному устройству – все нормально. У других АКБ не заряжается ни на машине, ни от ЗУ. В этой статье предлагается к изучению целых 15 возможных причин, почему не заряжается аккумулятор автомобиля.
Первые 5 причин распространяются только на те случаи, когда АКБ не восстанавливается от генератора. Причины 6-11 – общие, то есть справедливы как для штатной работы батареи под капотом, так и для обслуживания аккумулятора вне машины. Последние 4 причины касаются только проблем, когда аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.
Причина 1. Плохой контакт
Наличие хорошего и надежного контакта является обязательным условием нормального заряда автомобильного аккумулятора. Если в какой-либо точке контакт плохой, в этом месте многократно повышается электрическое сопротивление. В результате достаточный для нормального заряда ток течь к аккумулятору не сможет по закону Ома.
Плохой контакт следует искать, в первую очередь, на клеммах АКБ. Здесь проблема может заключаться в окислении, загрязнении или в банально недотянутых болтах на зажимах. Чтобы устранить или исключить эту причину, клеммы и зажимы надо очистить от солевого налета и окислов, надежно их соединить, а также защитить от дальнейшего загрязнения. Для этого можно использовать как подручные средства на подобие WD-40, но лучше прикупить специальное средство для обработки клемм. Расходуется его немного, и одного флакона, пусть и не очень дешевого, вам хватит на много лет.
Устраняя плохие контакты, следует помнить, что заряд на аккумулятор поступает с генератора. Соответственно, провода, которые идут к нему от АКБ, тоже не лишним будет привести в надлежащее состояние. Контактные площадки следует регулярно очищать от ржав чины и грязи, надежно зажимать крепежи, а также обрабатывать специальным спреем.
Проверить наличие хорошего контакта можно при помощи мультиметра, включенного в режим измерения напряжения. При работающем двигателе измерьте напряжение, которое на клеммах генератора, а затем при таких же условиях повторите измерения на клеммах АКБ. Если в показаниях есть заметная разница – ищите ненадежный контакт или меняйте силовые провода.
Раз уж дело коснулось проводов между генератором и аккумулятором, то не лишним будет проверить их на предмет повреждения. Очень часто в местах обжима клемм от вибраций и частых отсоединений АКБ жилки в проводах ломаются, из-за чего уменьшается их сечение. А с уменьшением сечения повышается сопротивление и, как следствие – плохо заряжается аккумулятор.
Причина 2. Неисправность генератора
Неисправность генератора диагностировать можно и самостоятельно, а вот его ремонт придется доверить специалисту. Для начала надо убедиться, что генератор во время работы двигателя нормально вращается. Очень часто он перестает это делать из-за ослабленного ремня. Особенно, когда на бортовую сеть дается большая нагрузка. Поэтому проверять надо не просто на запущенном двигателе, а обязательно с включенными мощными потребителями. Включите фары головного света, печку и так далее, и посмотрите на шкив генератора. При нагрузке он должен стабильно вращаться, не проскальзывать, не пищать и не издавать характерного запаха жженной резины.
Далее можно проверить, генерирует ли генератор электроэнергию во время работы двигателя. Для этого измеряется напряжение на его выходах. Если в силу конструкции автомобиля сделать это сложно, то переходите к следующей причине. Вполне возможно, что генератор исправен, и последующая проверка поможет в этом убедиться. Если же генератор вращается с перебоями, издает непонятный шум или запах, обратитесь к специалисту для более глубокой диагностики.
Причина 3. Неисправность реле-регулятора напряжения
Реле-регулятор – это электронное устройство, которое измеряет напряжение на аккумуляторе и «решает», как генерировать энергию генератору. То есть, если на аккумуляторе по какой-либо причине напряжение просело, реле-регулятор усиливает электромагнитное поле в генераторе, и тот, соответственно, вырабатывает больше электроэнергии.
Чаще всего автомобильный аккумулятор не заряжается тогда, когда реле-регулятор начинает некорректно выполнять свои функции. Проверить это можно путем измерения напряжения на клеммах АКБ при помощи мультиметра. Запустите двигатель без включенных потребителей, и измерьте напряжение непосредственно на аккумуляторе. При полностью исправном реле-регуляторе прибор должен показать напряжение около 14.30-14.50 В. Если же такого напряжения там нет, то аккумулятор в процессе езды заряжаться либо не будет вообще, либо будет заряжаться не полностью.
Далее следует проверить, как реле-регулятор отрабатывает большую нагрузку на бортовую сеть. Включите мощные потребители, как в предыдущем пункте, и измерьте напряжение снова. Если оно просело по сравнению с предыдущими показаниями более чем на 0.50 В, то реле-регулятор отрабатывает нагрузку плохо. Хотя причина таких просадок может быть и в генераторе, и в плохих контактах, и в поврежденных или тонких проводах.
В любом случае, чтобы аккумулятор нормально заряжался, на нем должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если такого напряжения он «не видит», то и заряжаться нормально он не должен. Чтобы повысить напряжение заряда, есть немало способов – диоды, регулируемые реле-регуляторы и так далее.
Причина 4. Короткие поездки
Если автомобильный аккумулятор не заряжается при исправном генераторе и реле-регуляторе, то стоит рассмотреть вариант с временным фактором. Дело в том, что для полноценного восстановления энергии, потраченной АКБ на стоянку и запуск двигателя, ему нужно время. А если вы ездите сравнительно немного, то аккумулятор просто не успевает зарядиться от генератора. Эта причина особенно актуальна зимой. Ведь в холодное время года в течение первых 20-30 минут работы двигателя АКБ не принимает практически никакого заряда, и начинает это делать только после прогрева.
К сожалению, кроме как регулярными подзарядками от стационарного зарядного устройства, эту причину не устранить. Поэтому, если вы ездите редко и мало – регулярно следите за уровнем заряда аккумулятора, и по мере необходимости пополняйте запас энергии при помощи ЗУ. Контролировать, насколько разряжена батарея, можно при помощи вольтметра. После стоянки в течение более 8-12 часов (как правило, утром) измерьте напряжение на клеммах АКБ до запуска двигателя. Показатель в диапазоне 12.40-12.70 В свидетельствует о том, что аккумулятор заряжен на 70-100%.
Если же напряжение меньше – батарею следует подзарядить. То же самое нужно делать и во время длительных стоянок. Если АКБ долго будет находиться в плохо заряженном состоянии, ее ресурс и емкость будут стремительно уменьшаться.
Причина 5. Недостаточная мощность генератора
Бывает и так, что генератор полностью исправен, но его мощности не хватает для зарядки аккумулятора, так как она полностью уходит на питание внештатного оборудования. С такой проблемой часто встречаются те, у кого на борту имеется мощная акустическая система, различные обогреватели, инверторы, холодильники, лебедка и так далее.
Чтобы аккумулятору хватало вырабатываемой энергии на подзарядку, с установкой внештатного оборудования позаботьтесь и об установке более мощного генератора. Проблему частично можно также решить путем установки второй АКБ, которая будет заряжаться от стационарного устройства, и использоваться для питания внештатного оборудования независимо от штатной батареи.
Причина 6. Сульфатация
Сульфатация – это процесс отложения труднорастворимого налета сульфата свинца на пластинах аккумулятора. Чем его больше, тем хуже контакт между свинцом и электролитом. Соответственно, аккумулятор не только плохо заряжается, но еще и емкость при этом теряет. Увидеть сульфатацию можно невооруженным глазом, если у вас установлена обслуживаемая АКБ с жидким электролитом. Сульфат свинца – это светло-серый налет на пластинах.
В большинстве случаев запущенную сульфатацию аккумулятора устранить не получается. Различные методики тренировок, специальные умные зарядки с импульсными режимами и прочие технологии – помогают убрать сульфаты лишь на начальном этапе их образования. Если же батарея длительное время эксплуатировалась небрежно (глубокие разряды, постоянный недозаряд), то на пластинах скапливается такой прочный слой солей, который никакими хитрыми способами уже не удалишь.
Чтобы предотвратить сульфатацию аккумулятора, за ним необходимо регулярно ухаживать с самого момента покупки. Самое главное – не допускать длительного пребывания батареи в разряженном состоянии, так как именно в этих условиях образуются сульфаты. Стоит отметить, что сульфатация развивается не только при глубоких разрядах. Нерастворимые соли свинца начинают оседать на пластинах уже тогда, когда заряд аккумулятора падает ниже отметки в 50-60%.
При достаточно сильной сульфатации аккумулятор может вообще не принимать заряд. В таких случаях выход только один – замена на новый. Восстановить такую АКБ, которая уже не способна принимать заряд из-за сульфатов – невозможно в 100% случаев.
Причина 7. Глубокий разряд
Как правило, после глубокого разряда часто аккумулятор не заряжается от зарядного устройства. Случается такое преимущественно с автоматическими приборами, которые в силу своих алгоритмов работы не могут определить факт подключения к ним АКБ. Причиной тому служит слишком низкое напряжение на клеммах глубоко разряженной батареи. При ее подключении ЗУ «не видит», что к нему подсоединили АКБ, а потому просто не запускается.
Решить такую проблему возможно с помощью простого зарядного устройства или лабораторного блока питания. В большинстве случаев после подключения полностью севшего аккумулятора к таким источникам питания его удается «растолкать». После того, как на клеммах АКБ появится напряжение хотя бы вольт 9-10, его можно пробовать заряжать от автоматического зарядного устройства. Теперь оно определит батарею, и автоматика запустит выбранный режим заряда.
Причина 8. Переполюсовка
Встречается достаточно редко, но если регулярно не следить за аккумулятором, то причина вполне реальная. Заключается она в следующем. При глубоком разряде батареи, состоящей из разбалансированных «банок», рано или поздно наступает момент, когда на самых «слабых» разница потенциалов сравнивается с нулем, тогда как у остальных еще есть энергия. При таком раскладе «обнулившаяся банка» начинает заряжаться от соседних, но уже с другой полярностью. Естественно, что в сильно запущенных случаях это приводит к тому, что аккумулятор не заряжается от зарядного устройства.
В некоторых источниках говорится, что вернуть к жизни такие аккумуляторы можно путем принудительной переполюсовки. Однако вероятность того, что подобное мероприятие увенчается успехом – крайне мала. Как правило, после доведения АКБ до такого состояния ждать от нее более или менее нормальной работы уже не стоит. Возможно, после ряда манипуляций и тренировок аккумулятор еще послужит некоторое время. Но емкость его будет однозначно маленькой, он будет быстро садиться, и последующие за этим несколько глубоких разрядов окончательно «добьют» его.
Причина 9. Повышенный саморазряд
У новых и ухоженных аккумуляторов саморазряд равен нулю. Саморазряд – это склонность батареи терять заряд без подключенной нагрузки. Чаще всего повышенным саморазрядом обладают грязные аккумуляторы, а также с внутренними повреждениями пластин. В некоторых случаях величина саморазряда достигает такого значения, что АКБ становится просто невозможно зарядить хотя бы до 60-70%, поскольку ток заряда на данном этапе становится равным или меньшим, чем ток саморазряда.
Если причиной повышенного саморазряда является загрязненный корпус батареи, то его чистка с водой и растворенной в ней содой может помочь. Если же батарея самостоятельно теряет заряд из-за поврежденных или закороченных пластин, восстанавливать ее бесполезно. Со временем заряжаться она перестанет вообще.
Причина 10. Аккумулятор замерз
Если вы принесли батарею с мороза, и сразу же пытаетесь ее зарядить от зарядного устройства, то у вас, скорее всего, заряжаться ничего не будет. Даже если электролит в аккумуляторе не замерз из-за снижения плотности, после подключения ЗУ первые несколько минут (20-30) заряд принимать батарея не будет (хотя амперметр может показывать потребление тока).
Поэтому, прежде чем начать процесс заряда аккумулятора, принесенного с холода, дайте ему прогреться при нормальной температуре хотя бы в течение получаса. После этого он начнет нормально принимать заряд.
Причина 11. Замкнутые «банки»
Если в АКБ замкнута одна или две «банки», то заряжаться она будет. Но процесс закончится очень быстро, и аккумулятор перестанет заряжаться через несколько минут после начала процедуры. Причина кроется в том, что с закороченными банками номинальное напряжение и емкость АКБ уменьшаются. Соответственно, чтобы зарядить такой аккумулятор, времени уходит меньше, чем положено.
Если же в АКБ имеется серьезное короткое замыкание, то заряжаться она не будет ни при каких обстоятельствах. В случае использования автоматических зарядных устройств последние будут просто уходить в защиту, отказываясь заряжать то безобразие, которое к ним подключили.
Причина 12. Низкое напряжение на выходе ЗУ
Чтобы аккумулятор начал заряжаться от зарядного устройства, напряжение на его выходе должно быть большим, чем напряжение на клеммах. Только при таких условиях ток потечет через АКБ. Если же зарядное по каким-либо причинам не выдает достаточного напряжения – заряд не начнется никогда. Кроме того, чтобы зарядить стандартный аккумулятор до конца, напряжение на выходе ЗУ должно быть не менее 14.40 В. Бывают и такие приборы, которые не способны на это.
Причина 13. Слабая мощность ЗУ
Помимо напряжения для начала процесса заряда аккумулятору нужен ток. Если вы используете зарядные устройства недостаточной мощности, самодельные, поддельные и так далее, то вполне возможно, что их мощности не хватает для зарядки вашей АКБ. При малой мощности ЗУ аккумулятор будет заряжаться (если напряжение не ниже указанного), но происходить это будет так медленно, что может показаться, что аккумулятор не заряжается.
Причина 14. Зарядное уходит в защиту
Если зарядное устройство снабжено различными защитами, необходимо убедиться в том, что они не срабатывают при попытке зарядить аккумулятор. Если это так, то заряд не начнется, пока не будет устранена причина. Современные ЗУ оснащаются защитами от:
- короткого замыкания;
- переполюсовки;
- перегрева;
- скачков напряжения в сети;
- превышения мощности.
Причина 15. Неисправность ЗУ
Причина хоть и банальна, но далеко не всегда очевидна. Прибор может шуметь, индикаторы светиться и так далее – но аккумулятор не заряжается. Убедиться в исправности зарядного устройства без особых знаний можно путем измерения напряжения и тока заряда. Для измерения напряжения подключите вольтметр к клеммам АКБ, к которым подсоединено включенное зарядное устройство. Если напряжение в норме (больше, чем на отключенной от ЗУ АКБ), проверьте, течет ли ток. Для этого подключите амперметр в разрыв одного из проводов, которыми ЗУ подсоединено к АКБ. Часто бывает и так, что напряжение зарядное устройство выдает, но ток не течет. В таких случаях ЗУ следует отдать в ремонт.
© 2005-2024 Автогудок — интернет-магазин в Санкт-Петербурге Copyright, All Rights Reserved.
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 30б
Почему АКБ не заряжается от генератора
Источники электроэнергии в машине — это аккумулятор и генератор. Задача АКБ — пуск двигателя и подпитка систем автомобиля на случай, когда генератор не справляется с нагрузкой. Генератор служит для обеспечения питанием всех потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и для подзарядки аккумулятора. Однако не редки случаи, когда АКБ не заряжается во время движения автомобиля или получает недостаточный заряд. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины таких ситуаций.
Когда генератор не заряжает аккумулятор во время поездки, батарея будет полностью разряжаться, и вы, разумеется, это сразу заметите. Если генератор заряжает АКБ, но недостаточно, диагностировать это будет сложнее. Но если на приборной панели загорелся значок аккумулятора, значит ток от генератора не поступает.
Самое первое, что стоит проверить — соответствующий предохранитель. Попробуйте заменить его новым и посмотреть, изменится ли ситуация. Возможно, ремонт и не потребуется.
Не помогло? Осмотрите ремень генератора. Каким бы качественным он ни был, он все равно изнашивается, и рано или поздно может произойти обрыв. Так что лучше всего проводить плановые замены ремня генератора в рекомендованные для вашего автомобиля сроки.
Если ремень цел, возможно, его натяжение просто ослабло, и в итоге генератор не вырабатывает напряжение, нужное для заряда АКБ. В этом случае необходимо сделать регулировку натяжения.
Еще одна часто встречающаяся причина отсутствия зарядки от генератора — проблемы с проводкой. Провода должны быть целыми, без повреждения изоляции, на контактах не должно быть следов окисления.
Если визуальный осмотр ремня и проводки не выявил проблем, копайте глубже. Может быть, вышел из строя регулятор напряжения генератора или диодный мост.
При работе автомобиля частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, и напряжение, вырабатываемое генератором, «плавает». За то, чтобы поддерживать напряжение, подаваемое генератором в бортовую сеть в определенных допустимых пределах, отвечает регулятор напряжения. Если он неисправен, аккумуляторная батарея начинает испытывать проблемы либо от повышенного, либо от пониженного напряжения в сети. Перезаряжается или недостаточно заряжается.
Один из типичных признаков поломки регулятора напряжения — когда яркость света фар становится зависима от оборотов двигателя. Это можно проверить, поставив автомобиль напротив стены и погазовав — если есть неисправность, свет фар будет меняться.
Диодный мост, простыми словами, устройство, предназначенное для преобразования вырабатываемого генератором переменного тока в постоянный, который и служит для подзарядки АКБ и питания всех электропотребителей. Его неисправность также не сулит ничего хорошего.
Периодически при работающем двигателе проверяйте напряжение на клеммах аккумулятора. Это можно сделать с помощью мультиметра. Нормальными считаются показания в диапазоне от 13,5 до 14,5 В. Если напряжение будет больше, электролит в аккумуляторе может закипеть. Если значение меньше, то АКБ не восстановит полностью свой заряд при поездке.
Список возможных неполадок, связанных с генератором, достаточно большой. Кроме вышеописанных, это может быть износ щеток генератора, повреждение шкива, разрушение корпуса, сильные люфты и подклинивание подшипников, обрыв обмотки статора и пр. При этом самые распространенные причины неисправностей — это банальный износ, коррозия и нарушение условий эксплуатации.
Кратко говоря, на автомобиле с неисправным генератором ездить нельзя. Нужно оперативно обратиться за помощью к специалистам.
Наша страница на DRIVE2:
Генератор не заряжает АКБ автомобиля
Типичная ситуация для автомобилиста с неисправным генератором выглядит так: достаточно заглушить мотор на 5 минут, чтобы повторный запуск стал невозможен. Аккумуляторная батарея (АКБ) не может прокрутить стартер. Приходится звать на помощь друзей или искать номер эвакуатора, чтобы добраться до дома. Расскажем о том, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор и что с этим делать. Определимся с ключевыми симптомами неисправности, попробуем сделать ремонт.
Локализация проблемы
Первым делом советуем определить, какой из элементов системы вышел из строя. Вдруг это сама батарея. Аккумулятор из‐за сульфатации при долгой эксплуатации теряет емкость. Если она стоит на борту более 5 лет, стоит наведаться в автомагазин. Бывает по‐другому. АКБ отработала всего сезон, но уже не хочет заряжаться, как надо. В этом случае стоит измерить плотность электролита ареометром и оценить его уровень. Если все в порядке, дело в бортовой проводке или сломался генератор.
Замер плотности электролита АКБ ареометром
Симптомы неисправности
Основной симптом мы обозначили — аккумулятор не крутит стартер. Чаще проблему можно наблюдать с утра, когда нужно ехать по делам, но это проблематично. Мороз на улице усугубляет ситуацию. Водители пытаются справиться с проблемой своими силами, но лишь на короткое время помогает использование зарядного устройства. Типичные признаки таковы:
- не крутит стартер;
- бортовые приборы работают с перебоями.
Много негативных эмоций вызывает последний признак. Типичный пример: включаешь дальний свет фар, перестает работать аудиосистема или парктроник. Достаточно заглохнуть на светофоре, чтобы пришлось заводить машину «с толкача». Так можно запустить лишь механику, а коробка‐автомат не схватится.
Причины недозаряда
Есть как минимум 7 причин, связанных с генератором и АКБ. Чтобы определиться, надо провести тщательную диагностику. Порой хватит беглого взгляда на аккумулятор, а иногда придется взять в руки приборы.
Клеммы покрылись налетом
Из-за высокой влажности, при попадании электролита и его паров на клеммы, они покрываются диэлектрическим налетом. В этом случае не идет зарядка с исправного генератора на севший аккумулятор. Зеленоватая или белая «бахрома» не пропускает электрический ток Он перестал поступать. Все лишнее нужно убрать. Для этого используют металлическую щетку или аналогичную насадку на дрель. Важно обработать всю поверхность клемм и токовыводов, иначе окислы снова разрастутся из мелкого очага.
«Бахрома» на клеммах
Чтобы проблема не вернулась, советуем покрыть все соприкасающиеся части смазкой, она изолирует металл от внешних факторов. Диэлектрическая «прокладка» исчезнет, генератор начнет нормально заряжать АКБ.
Проскальзывает ремень генератора
Момент вращения передается от коленчатого вала на генератор через ремень. При слабом натяжении ремень скользит, нормального зацепа нет. Об этом говорят свистящие звуки, возникающие при работе мотора, особенно во время нажатия на газ. При таких обстоятельствах генератор будет крутиться с меньшей отдачей. Коэффициент полезного действия (КПД) существенно снизится. В результате электроника бортовой сети будет высасывать из аккумулятора все соки. Он разрядится в дороге.
Свист при нормальном натяжении ремня — признак заклинивших подшипников генератора. Советуем скинуть ремень и прокрутить вал вручную. Никаких сложностей быть не должно. В противном случае понадобится ремонт.
Проверить натяжение можно народными способами:
- Надавить костяшками пальцев на середину самого длинного плеча ремня, он должен прогнуться не более, чем на 1 см. Если наблюдается провисание, его надо срочно устранить.
- На холостых оборотах включить все приборы: фары, магнитолу, навигатор, парктроник, если мотор работает с перебоями или электронике не хватает тока — дело плохо.
Советуем натянуть ременную передачу. Для этого следует почитать руководство по эксплуатации машины. Нельзя делать слишком туго — из‐за перекоса оси вращения разобьются подшипники.
Популярные марки:
Сточились графитовые щетки
Щетки обеспечивают соединение с якорем ротора. Это графитовые контакты на пружинах. Материал сложно назвать долговечным, он стирается со временем. В работе генератора начинаются перебои, увеличивается интенсивность образования искр. Поэтому нет стабильного заряда с генератора на севший аккумулятор. Примерная локализация щеток:
Расположение щеток генератора
Графитовые контакты находятся рядом с регулятором напряжения. Опытные водители не ждут, пока щетки полностью выйдут из строя, а проверяют их состояние хотя бы раз в год. Детали нужно заменить на новые. Для начала надо демонтировать стартер и разобрать его. С задачей легко справится человек с минимальными навыками работы с инструментами. Останется заменить щетки.
Сгорел плавкий предохранитель
В большинстве машин старого образца на участке цепи генератор‐АКБ нет предохранителей в монтажном блоке. Но плавкий элемент есть в цепи самого генератора. Если он сгорел, лампочка зарядки на панели приборов никогда не гаснет. Это косвенный признак. При перегреве цепь размыкается, вот почему автомобильный генератор не заряжает подсевший аккумулятор.
Порой функции плавкой перемычки выполняет пусковое реле. Оно просто сгорает при перепадах напряжения в бортовой сети. Тогда деталь нужно заменить на новую.
Новые машины оснащены полноценными предохранителями стартера. они расположены в монтажном блоке. Определить перегорание можно на глаз или с помощью мультиметра.
Короткое замыкание диодов
Для работы бортовой сети нужен постоянный ток, а генератор вырабатывает переменный. Чтобы привести все в норму, внутри прибора стоит выпрямитель. Он состоит из нескольких диодов. Вот типичные неисправности:
- произошло короткое замыкание одного или нескольких диодов;
- оборвались контактные ножки из‐за механического повреждения.
Первая неисправность приводит к тому, что в проводку поступает переменный ток. приборы реагируют на него по‐разному, но характерный признак — мигание лампочек, прерывание работы аудиосистемы. При обрыве катастрофически падает напряжение, его не хватает для обеспечения всех потребителей.
Диодный мост можно «прозвонить» с помощью мультиметра. Для этого у прибора предусмотрен специальный режим. Суть тестирования проста: диод должен пропускать ток только в одном направлении. Короткое замыкание случается из‐за неисправной проводки или подключения к сети дополнительного, мощного потребителя. Генератор просто не выдерживает нагрузки.
Прозвонка диодного моста
Если у водителя есть навыки работы с паяльником, стоит заменить сгоревшие диоды по отдельности. Но лучше поставить новый выпрямитель в сборе. Это исключит быстрый выход из строя диодов, которые получили повреждения, но пока не отказали полностью.
Замыкание и обрыв обмоток
При механическом повреждении или скачке напряжения, обмотки могут замкнуть на корпус или оборваться. Вот как понять, что автомобильный генератор не заряжает севший аккумулятор: надо проверить обмотки тестером. Советуем включить мультиметр в режим прозвонки. Один щуп необходимо соединить с корпусом, а второй прижать к выводу обмотки. Если на дисплее показана цифра «ноль», то есть замыкание.
Куда опаснее межвитковое замыкание. Оно поддается диагностике только с использованием профессионального оборудования. Вручную определить поломку можно разве что по участку сильного нагрева генератора. Где высокая температура — там замыкание.
При выявлении неисправности обмотку нужно заменить на новую. Те времена, когда специалисты делали перемотку, прошли. Этот трудоемкий процесс не стоит потраченного времени.
Сбой регулятора напряжения
Реле‐регулятор выполняет важную функцию — стабилизирует напряжение на клеммах генератора, не допускает опасных скачков. При неисправности измерительных элементов, возбуждение обмотки происходит хаотично. Ток зарядки падает до критических значений. Все бортовые потребители переключаются на питание от аккумулятора, он моментально садится.
Схема проверки реле‐регулятора
Советуем проверять регулятор напряжения бытовым мультиметром. Запустите двигатель, соедините щупы тестера с клеммами АКБ. Если показатель находится в пределах от 13,8 В до 14,3 В, значит все в порядке. При напряжении в районе 13,5 В нормальной зарядки не будет. Генератор выдает мало тока. Батарея начнет расходовать ресурсы на подпитку потребителей бортовой сети. Неисправное реле‐регулятор нужно поменять.
Выводы
Если не идет стабильная зарядка с автомобильного генератора на аккумулятор, первым делом нужно исключить неисправность самой АКБ. В случае, когда она проработала более 4 лет, процесс сульфатации мог сильно снизить емкость. Надо проверить уровень электролита, довести его плотность до нормативных показателей. При рабочей батарее стоит искать неисправности в проводке или генераторе. Локализацию можно узнать при помощи мультиметра. Чтобы не тратить свое время, советуем обратиться в автосервис. Опытные электрики быстро найдут причину перебоев с зарядкой и устранят ее.
Причины того, что аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора
Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.
Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля
Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.
Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.
Сгорел предохранитель
Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.
Для начала стоит проверить предохранитель
Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.
Вернуться к содержанию
Оборван ремень генератора
Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.
Лучше проводить плановые замены ремня генератора
Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.
Ослабло натяжение ремня генератора
Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.
Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени
В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть. Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.
В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.
Вернуться к содержанию
Повреждена проводка или контакты
Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.
Неисправен регулятор напряжения генератора
Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».
Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.
С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя
Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о причинах разрядки аккумулятора на автомобиле.
Вернуться к содержанию
Вышел из строя диодный мост генератора
Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.
Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика
В этом случае нужно снимать генератор и «прозванивать» диоды. Но без соответствующих навыков эту работу вам выполнить будет сложно. Здесь уже лучше обратиться к автоэлектрику. Заодно можно проверить щётки и состояние генератора в целом. Некоторые автолюбители, если позволяют средства, просто заменяют весь генератор целиком.
Те, кто разбираются в автоэлектрике, самостоятельно подбирают диоды взамен сгоревших и проводят ремонт своими руками.
Вернуться к содержанию
О чём нужно помнить?
Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.
Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.
И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.
Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.
В обоих случаях нужно обратиться к специалисту для устранения проблемы.
Проверяйте показания индикатора заряда аккумулятора и заряжайте АКБ при необходимости. Кроме того, иногда визуально проверяйте состояние ремня генератора на предмет износа. Ближе к концу его срока службы заменяйте. Не ждите, пока он порвётся. Заодно проверяйте натяжение ремня и при необходимости подтягивайте. Если у вас все исправно по части генератора и проводки, но аккумулятор все равно не заряжается, ищите причину в нём. Для этого можете прочитать статью про ремонт аккумулятора автомобиля.
Вернуться к содержанию
