Затяжка ГБЦ и обкаточный конфиг
Пришло время сборки двигателя и встал вопрос о комплектации навесного. Так как двигатель новый мне предстояла щадящая обкатка 2000км на оборотах не более 3000. Можно было бы поставить сразу все тюнячки (ресивер Стингнгер трапеция, дроссель 56мм, волго-форсунки, ДАД/ДТВ и возможно распредвал) но тогда бы мне пришлось сразу вносить корректировки в прошивку, а желания делать это не было (как и возможности). Да и мотор потерял бы в низах, а для обкатки без них ни как��♂️
Поэтому я решил на обкатку собрать на стоке, хотя конечно понятно что заводской ресивер и распиленная головка так себе сочетание�� ну а что делать.
Как матёрый моторист (��) на столе сразу прикручиваю к гбц паук 4-2-1, ресивер, термостат и заднюю крышку РВ). Так же сначала отмыл болты ГБЦ, они оказались пригодные, а потом по технологии вымочил их в масле и оставил стекать на несколько часов (где то читал не менее 8 часов должны стекать����♂️)
Дождавшись товарища, приступили к сборке. Обезжирив на всякий случай плоскости, уложив толстую прокладку, вдвоём накидываем гбц — есть определённое неудобство при установке с прикрученным длинным пауком, поэтому вдвоём.
Воротком закручиваю все болты до касания головки, далее затяжка по мануалу:
1. Затяжка 2кгс
2. Затяжка 7,5-8,5кгс (я затянул 8)
3. Доворот на 90°
Перекур 15-20 минут
4. Доворот ещё на 90°
Доворачивать тоже удобнее вдвоём — один указывает до куда тянуть второй пыхтит с ключом��
Использовал стандартную последовательность затяжки (да, попадались и другие))
Так же доработал крышку гбц. Примерив её без прокладки стало ясно что она не прилегает плотно по длинным сторонам а качается на крышках распредвала. Так как я решил прикручивать крышку без герметика, на силиконовую прокладку CS-20, надо было обеспечить плотное прилегание всех сторон. Решение простое — зачистным диском выбираю лишку с крышки в местах соприкосновения, благо глубина паза там позволяет.
Доработав с двух сторон крышка легла идеально, без щелей и качания. Теперь можно будет попробовать без герметика. Вообще не хотелось бы загадить красивую подкапотку из-за сопливящей прокладки крышки, но производитель убеждает что можно использовать без герметика и это будет надежно. Чтож, попробуем. Поддон то я прикрутил без герметика, на силиконовую прокладку)
Далее про кожух грм и самонатяжной ролик от гранты)
Как протянуть головку на ваз 2109
Затяжка ГБЦ ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115
При установке ГБЦ нужно учитывать несколько важных вещей, в том числе и порядок затяжки болтов.
Последовательность действий
Затяжка болтов ГБЦ выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность указанную выше в схеме.
- Первый круг — динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с моментом затяжки до 2,0 кг/см м
- Второй круг — затяжка по второму кругу выполняется в том же в порядке, что в схеме, но момент затяжки ГБЦ уже до 8 кг/см м
- Третий круг — докрутите каждый болт на 90 градусов
- Четвертый круг — докрутите каждый болт ГБЦ еще на 90 градусов
Затяжка ГБЦ динамометрическим ключом
Приветствую уважаемые. Сегодня подключал на машине электромагнитный клапан на карб, заводил — всё работает. Потом обратил внимание на странный запах под капотом. Посветил фонариком и увидел что из под шва гбц под 1м цилиндром выступает масло, а это очень плохо.
Выкрутил свечу, осмотрел — вся в черном бархатном нагаре (карб не настроен), но осматривал на предмет попадания тосола в цилиндр — вроде еще не пробило. Когда собирал двигатель то затягивал в 4 приема, первые 2 — по книге, остальные приемы на глаз, т.е. в итоге конечный момент вышел примерно 12 кгс и по ходу не дотянул. НО в книге написано что 3й и 4й прием докручиваются на 90градусов (именно это мне не понравилось, ибо на глаз определить это практически не реально, отсюда и деформация гбц). Вопрос в том, какой момент выставить на ключе что бы не разрушить болты и не протекало масло/тосол?
В инете вот что нашел- цитирую.
есть другой прием: основой качественной затяжки ГБЦ является переход болтов в зону пластической деформации
при выполнении этого условия отпадает необходимость повторно протягивать головку.Для того чтобы понять что болт перешел в зону пластической деформации необходимо:
1 этап — момент затяжки 20. 25 Н.м (2,0. 2,5 кгс.м)
2 этап — момент затяжки 70. 85 Н.м (7,0. 8,5 кгс.м)
3 этап — выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваемесли удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(. ВНИМАНИЕ. если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта).Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длинну.»
Что думаете по этой статье? А так же при каком моменте могут разрушиться болты?
Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109
Двигатели
На чтение 12 мин Просмотров 496 Опубликовано 14.12.2021 Обновлено 18.12.2021
Порядок затяжки ГБЦ ВАЗ 2109, как и ВАЗ 2108, одинаков для всех модификаций двигателя и совсем не похож на аналогичный процесс для классических «Жигулей».
Когда и зачем необходимо затягивать болты ГБЦ
На девятую модель устанавливались однотипные карбюраторные моторы объемами 1,1, 1,3 и 1,5 л, а также полуторалитровый инжекторный ДВС ВАЗ 21093i, выдающий мощность 79 л. с. (это на 6 л. с. больше, чем карбюраторный прототип без буквы i на конце). По сравнению с моторами заднеприводных ВАЗов, новые двигатели отличаются предельно рациональной конструкцией, меньшим количеством деталей и технологичностью ремонта и обслуживания. Для затяжки болтов головки блока цилиндров (ГБЦ) также стали применять более прогрессивный метод угловой затяжки.
Затяжку болтов нужно проводить в следующих случаях:
• Для подтяжки крепежа. К ней обычно прибегают, если вблизи разъема головки и блок начала скапливаться влага, Если прокладка уже потекла, то процедура помогает редко, но шанс есть. Как правильно протянуть ГБЦ ВАЗ 2109 рассмотрим чуть дальше.
• В случае замены болта без снятия головки — если болт лопнул или растянулся, и герметичность узла оказалась под угрозой.
• При проведении ремонтных работ, связанных со снятием и установкой головки блока двигателя. Например, при замене изношенной прокладки ГБЦ, ремонте ГБЦ или замене колец.
Для замены и установки поршневых колец не обязательно обращаться в автосервис. Выполнить эту операцию своими руками под силу любому автомобилисту.
Комментарий эксперта
Задать вопрос
Утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров происходит чаще всего из-за длительного срока службы. Крепежные болты в процессе эксплуатации растягиваются от напряжения, удлиняются и становятся менее упругими. Хорошо еще, если процесс идет равномерно. Но если сила сжатия ослабла в одном месте, ГБЦ деформируется, и подтяжкой крепежа уже не обойтись. Классический вариант деформации головки — это выгибание «домиком» посередине. Ускорить проявление неисправности могут перегрев, разморозка силового агрегата, детонация, высокие нагрузки, а также плохое качество деталей и расходных материалов. К перегреву Лады также бывает причастен термостат.
Как избежать повреждения прокладки ГБЦ и как диагностировать неисправность читайте в нашем материале.
Подготовка к работе
ГБЦ на ВАЗ 2109 можно устанавливать отдельно от распределительного вала, а можно в сборе с ним (как, впрочем, и с трамблером и даже с коллекторами). Конечно, удобно собрать весь узел на верстаке, но тем внимательнее следует быть при установке:
• Габаритная конструкция может случайно упереться в другие компоненты автомобиля.
• Щиток ремня ГРМ, приемная труба с ее кронштейном и коллекторные шпильки также требуют внимания.
• Когда головка уже стоит на блоке двигателя, но еще не прижата болтами, проверьте, не мешает ли что-то ее окончательной посадке.
• Подготовьте исправные болты. Они должны от руки заворачиваться в блок без повышенного сопротивления. Сравните их длину с максимально допустимой. При превышении допуска — замените.
• Проверьте головки болтов на предмет срыва внутренних шлицов под ключ.
• Резьбовую часть и торцы шайб смажьте тонким слоем моторного масла.
Длины болтов могут находиться в поле допуска, но при этом нежелательно, чтобы одни были как новые, а другие — на пределе. Такой разнобой проявится не сразу, но ускорит деформацию головки.
Совет эксперта
Посадочные отверстия под крепеж необходимо очистить, а на дне каналов не должно быть охлаждающей жидкости или масла. При упирании крепежа в жидкость, показания динамометрического ключа искажаются, и фактически болт получается недокрученным. Важно понять, что в этом случае на шкале динамометрического ключа отображается усилие, но возникает оно не вследствие поворота болта и сжатия прокладки, а из-за того, что болт уперся в жидкость. Реального обжатия и уплотнения прокладки не происходит, а значит неприятности не за горами.
Необходимые инструменты
Перед работой следует приготовить:
• набор слесарного инструмента (головки ключи и отвертки);
• плоскогубцы;
• динамометрический ключ;
• вороток;
• удлинитель с усиленной головкой под шестигранник 10 мм;
• шестигранник 10 мм;
• кордщетку;
• штангенциркуль;
• слесарный коловорот
• ветошь.
Из трех видов динамометрических ключей, в принципе, подойдет любой: электронный, стрелочный или со щелчком.
• Электронный инструмент точный, но дорогой. Ему нужны аккумуляторы или батарейки.
• Вполне можно затянуть болты любительским стрелочным. Хоть он и не такой точный, но по простоте и надежности ему нет равных. Ломаться нечему, так как нет даже ни одного шарнирного соединения. Кроме того, он показывает текущий момент затяжки. Это интересно, когда работаешь близко к предельным прочностным возможностям крепежа. Можно увидеть, как болт теряет упругость — при закручивании момент не растет, а наоборот падает. Но нам на 2109 это не нужно. А нужно точно отмерить момент на начальных этапах затяжки.
• Ключ со щелчком — оптимальный вариант для этих работ. Для ВАЗ 2109 хватит диапазона шкалы от 0 до 10 кгс•м. На рукояти этого ключа задается необходимый момент затяжки. Выставляем величину и начинаем пользоваться. Тянуть нужно равномерно, без рывков, придерживая левой рукой инструмент за его головку. Последнее нужно, чтобы обеспечить инструменту только напряжение вращения, без изгибов и перекосов. Работает он как обыкновенная трещотка, но по достижении заданного момента раздается щелчок — затяжку необходимо прекратить.
Используйте динамометрический ключ только для измерения момента. Это не слесарный инструмент, и срывать им заржавевший крепеж нельзя.
Многие автослесари утверждают, что чувствуют момент и без всяких средств измерений. Это возможно, и даже с большой точностью, но при малых значениях. С нарастанием момента, определять его все сложней, а при больших значениях совсем невозможно. Однако не так уж они неправы: пользуясь динамометрическим ключом, нужно постоянно контролировать его работу, сверяя с собственными ощущениями.
Практикующий специалист должен вовремя остановиться, если ключ не сработал вовремя, или сработал, по его мнению, преждевременно. Он должен понять, что либо с ключом что-то не то, либо бракованный болт растянулся.
