Понижающий преобразователь напряжения с током до 10 (12) ампер
Не так давно я публиковал обзор модуля понижающего преобразователя с током до 20 ампер, но как тогда было сказано, это был уже второй, заказанный мной на Алиэкспресс. Ну а сегодня обзор того, что я получил примерно год назад вместо него при первом заказе.
Именно этот преобразователь я не заказывал, продавец что-то перепутал и прислал мне его вместо варианта на 20 ампер, заметил я это слишком поздно потому пришлось смириться. Но вот решил все таки его протестировать и попутно нашел ссылку именно на эту модель у того продавца, который его прислал.
Упаковка все такая же классическая, антистатический пакет, внутри компактный преобразователь, конструктивно плата с двумя радиаторами по бокам.
Характеристики со страницы товара (оригинал перевода)
Входное напряжение: 4,5-30 В Входное напряжение не должно превышать 30 в!
Выходное напряжение: 1,25-30 в непрерывный регулируемый
Выходной ток: 0-12 а 100 Вт для укрепления тепла до 200 Вт,
Рабочая температура:-40 ~ + 85 градусов
Рабочая частота: 300 кГц
Эффективность преобразования: максимум 95% (эффективность связана с входом, выходным напряжением, током, разницей в давлении)
Защита от короткого замыкания: есть (ограничение по току 14A), пожалуйста, старайтесь не замыкание
Защита от перегрева: есть (автоматическое выключение выхода ультра температура)
Защита обратного подключения на входе: нет, (например, если нужно, пожалуйста, серий диодов на входе)
Установка: 4 шт. 3 мм винты
Подключение: Соединительный терминал, без сварки, V-IN вход, V-OUT выход, с модулями корпуса для вывода сварочной линии
Размер модуля: Длина 60 мм Ширина 51 мм высота 22 мм
При беглом взгляде выглядит аккуратно, хотя как потом оказалось, это далеко от реальности.
Со стороны входа клемник, предохранитель на 15А и подстроечный резистор установки выходного напряжения. Регулировка тока здесь не предусмотрена.
Со стороны выхода такой же клемник как на входе, светодиод индикации выходного напряжения и место под подключение вентилятора.
Отмечу что клемники несколько слабоваты для заявленных 10 ампер, да и их общее качество оставляет желать лучшего, хотя работать будут.
По входу установлено два конденсатора, по выходу три, все имеют емкость 330мкФ и напряжение 35 вольт, хоть на них и написано какое-то название, но я такие называю просто безымянными.
Компоновка плотная, дроссель не закреплен и держится только за счет провода обмотки, впритирку стоят конденсаторы (видимо чтобы не замерзли). Уже когда осматривал внимательнее, то заметил что винт который прижимает диодную сборку, ржавый.
Преобразователь построен на базе ШИМ контроллера XL4016E1, на втором радиаторе установлена диодная сборка MBR2045CT.
Оба силовых компонента изолированы от радиаторов, кстати сами радиаторы прикручены к плате.
И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что как оказалось, у данного чипа есть как минимум две версии даташита, одна старая версии 1.2 и новая, версии 1.3, при этом в старой заявлен максимальный ток в 8 ампер и наличие защиты от повышенного напряжения по входу, в новой данная защита не заявлена, зато ток нагрузки указан как 12 ампер, т.е. в полтора раза больше.
Скриншоты первого даташита я нашел в материалах к своему же обзору преобразователя с заявленным током 10А, второй скачал на сайте производителя чипа.
Думаю что обзор этой модели преобразователя многие помнят, хотя с момента публикации прошло более 4 лет.
При этом блок-схемы обоих чипов идентичны, но вот типовая схема отличается, если у старой версии был пример с выходным напряжением 5 вольт и током 8А при диапазоне входного напряжения 8-40 вольт, то у новой все сложнее, здесь заявлено:
1. В диапазоне питания 8-20 вольт и выходе 5 вольт допускается до 9А
2. В диапазоне 20-36 вольт и том же выходном напряжении можно нагружать уже до 12А
3. При этом типовой режим заявлен как 5 вольт 12 ампер при входном 8-36 вольт что не сходится с первым пунктом.
Кстати на правой схеме также указана диодная сборка MBR2045, так что производитель модуля видимо просто сделать все как указано у производителя.
Пайка средняя, но вот следы флюса на плате выглядят печально.
Но и здесь нашлись странности.
1. Почему-то контакты подключения вентилятора подписаны снизу как V_in и V_out.
2. Есть нераспаянный разъем и отсутствующие элементы для ШИМ управления преобразователем. Судя по включению они идут на второй контакт чипа (FB)
Для сравнения фото двух преобразователей, слева 20А, справа обозреваемый. При этом версия на 20А стоит всего в полтора раза дороже и помимо большей мощности имеет функцию ограничения тока.
Чтобы протестировать преобразователь использовал в качестве источника блок питания на базе RD6012 с выходным током до 12А.
Согласно описанию максимальное входное напряжение заявлено как 30 вольт, но при этом преобразователь у меня без проблем работал и при входном 36 вольт и мощности 150Вт.
1, 2. При входном 30 вольт и без нагрузки выходное напряжение регулируется в полном диапазоне и еще остается небольшой запас по ходу подстроечного резистора
3, 4. Изначально было выставлено 22 вольта на выходе, при этом ток потребления без нагрузки составил 4 и 5мА при входном 12 и 30 вольт соответственно
5, 6. Так как светодиод индикации подключен к выходу, то выставил на выходе минимальное напряжение и измерил ток еще раз, теперь он был 3 и 2.8мА.
Нагрузочные тесты и измерение КПД проводилось в комплекте с электронной нагрузкой EBC-A10H, соответственно максимальный ток нагрузки был 10А, а максимальная мощность 150Вт. Для уменьшения влияния контактов и проводов измерительные провода подключались прямо к плате преобразователя минуя клемник.
Нагрузочный тест при входном напряжении 12 вольт и выходном 5 вольт, заметен небольшой рос выходного напряжения при токах более 7А, до этого значения напряжение было стабильно. Хотя конечно назвать ростом увеличение напряжения на 30мВ это наверное слишком сильно.
При том же выходном, но входном 30 вольт ситуация несколько похуже, напряжение выросло уже на 0.18 вольта, не то чтобы совсем плохо, но разница явно есть.
Входное 24 вольта и выходное 12 вольт, здесь все было весьма неплохо, тоже был подъем, но всего на 0.12 вольта или 1%.
Также проверял и при входном 30 вольт, выходных 15 вольт и токе 10А, разницы с указанным выше не обнаружил.
А вот при соотношении 30 вольт входное и 24 выходное при токе 5А и более напряжение на выходе начинало снижаться. В итоге при токе 6.35А и мощности 150Вт разница составила 0.4 вольта.
Измерение КПД производилось в трех режимах, 12-5 вольт, 30-5 вольт и 24-12 вольт, самый высокий КПД получился при входном 24 и выходном 12 вольт, самый низкий при входном 30 вольт и выходном 5 вольт. По горизонтальной оси единица равна току нагрузки в 1 ампер.
Уже в процессе предварительных тестов я обратил внимание на заметный нагрев преобразователя, но тем не менее провел тест с термопрогревом.
В первом режиме на входе было 12 вольт, на выходе 5, тест проходил в три этапа: 20 минут при токе 5А, 20 минут при токе 7.5А и 5 минут при 10А. В последнем случае тест я остановил так как температура превысила значение в 110 градусов, самым горячим был дроссель, но не сказал бы что ШИМ контроллер от него сильно отставал, думаю также сказывалась близость дросселя и его радиатора.
При входном 24 вольта и выходном 12 вольт тест провел в двух режимах, 20 минут при токе 5А и 20 минут при 7.5А, выше ток не поднимал так как даже в этом режиме температура составила около 106-107 градусов.
Ну и под конец измерение размаха пульсаций по выходу. Измерение проводилось со связкой из конденсаторов 1 и 0.1мкФ подключенных параллельно щупу.
А вот здесь все оказалось очень даже неплохо, осциллограммы сняты в режиме: входное 12 вольт, выходное 5 вольт, нагрузка 0, 2.5, 5 и 10А. Даже в самом нагруженном режиме размах пульсаций составил 25мВ, а при токе 5А было не более 15мВ.
Также проверил в других режимах. Слева входное 30 вольт, выходное 5, токи 2.5, 5 и 10А, справа те же токи, но входное 24 вольта, а выходное 12.
Но даже при выходном 12 вольт и токе нагрузки 10А пульсации были около 30мВ что для платы без выходных фильтров также неплохо, думаю что добавление LC фильтра легко уменьшит их еще в несколько раз.
Выводы.
Да, как-то так получилось, что я не только не думал писать данный обзор, а и вообще покупать эту плату. Как можно видеть, было это не зря, так как преобразователь в общем-то ничем не выделяется и на мой взгляд проигрывает варианту на 20А.
Не понравилось низкое качество сборки, какая-то грязь на плате, ржавый винт, слабенькие клемники. Но при этом плата без проблем выдает ток до 10 ампер и имеет относительно низкий уровень пульсаций, так что вполне может быть востребована для некоторых вариантов применения.
Если коротко, то использовать можно, но лучше заплатить на пару долларов больше и купить плату на 20А.
Как проверить преобразователь напряжения?
Преобразователи напряжения играют важную роль в современной жизни. Они используются для изменения напряжения электроэнергии, что позволяет нам подключать и использовать различные устройства в домашних условиях, на рабочем месте или в промышленных предприятиях. Однако, как и любое электрическое устройство, инверторы могут подвергаться износу или неисправностям. В данной статье мы расскажем, как проверить преобразователь напряжения, чтобы убедиться в его работоспособности.
Как проверить инвертор: пошаговая инструкция
Шаг 1. Подготовьтесь к проверке
Прежде чем начать проверку преобразователя напряжения, убедитесь, что устройство отключено от источника питания. Это важно для вашей безопасности.
Шаг 2. Проведите внешний осмотр
Визуальный осмотр может дать вам первое представление о состоянии преобразователя. Проверьте корпус на наличие трещин, повреждений или признаков износа. Также обратите внимание на разъемы, контакты и провода – они должны быть в хорошем состоянии.
Шаг 3. Сверьте параметры
Важно удостовериться, что преобразователь работает с нужными параметрами напряжения и частоты. Эти параметры обычно указаны на устройстве. Если они не соответствуют вашим потребностям, это может привести к неисправностям или повреждению подключенных устройств.
Шаг 4. Используйте мультиметр
Мультиметр – это универсальное электронное измерительное устройство, которое может быть полезным при проверке преобразователя напряжения. Вы можете измерить выходное напряжение и текущую нагрузку, чтобы удостовериться, что они соответствуют заявленным характеристикам.
Шаг 5. Проверьте бесшумность работы
Преобразователи напряжения должны работать бесшумно. Если устройство издает странные звуки, это может быть признаком неисправности.
Шаг 6. Проверьте стабильность выходного напряжения
Подключите устойчивую нагрузку (например, лампочку) к преобразователю и наблюдайте за стабильностью выходного напряжения при различных нагрузках. Если напряжение колеблется слишком сильно или не соответствует заявленным характеристикам, это может свидетельствовать о проблемах с устройством.
Шаг 7. Проведите испытание продолжительности
Оставьте преобразователь включенным на некоторое время и наблюдайте его работу. Некоторые неисправности могут проявиться только после продолжительного использования.
Шаг 8. Проверьте температурный режим
Убедитесь, что инвертор не перегревается при работе. Перегрев может вызвать неисправности или даже пожар. Поэтому важно обеспечивать хорошую вентиляцию и следить за температурой корпуса.
Шаг 9. Проконсультируйтесь с профессионалом
Если у вас есть сомнения или вы не уверены в результатах проверки, лучше проконсультироваться с профессиональным электротехником. Он сможет провести более детальную диагностику и, при необходимости, выполнить ремонт.
Заключение
Проверка преобразователя напряжения – важная процедура, которая помогает обеспечить безопасную и надежную работу электрооборудования. Следуя вышеперечисленным шагам вы сможете оценить состояние инвертора и принять необходимые меры, чтобы обеспечить его надежную работу. В случае обнаружения каких-либо неисправностей, не забывайте, что безопасность всегда на первом месте, и лучше всего обратиться к профессионалам для ремонта или замены устройства.
Купить преобразователь напряжения и другие автотовары по приемлемой цене вы можете в интернет-магазине Drossel. Доставка осуществляется по всей Украине. Не забывайте оставлять свои отзывы на нашем сайте.
Как проверить преобразователь напряжения 12в 24в?
Сегодня преобразователи напряжения 12 В; 24 В используются для создания блоков питания. Подобное оборудование в последующем может быть использовано для собственных целей. На базе преобразователя напряжения легко создать блок питания на определённые характеристики. Причём речь идёт не только о напряжении, но и об ограничительных характеристиках силы тока. Сложность заключается в том, что подобные элементы сегодня производятся в широком ассортименте. Действительно, дефицита в них нет.
Однако, присутствует другая проблема – велика вероятность покупки нерабочего модуля преобразователя. Ввиду этого настоятельно рекомендуется осуществлять покупку либо у проверенных поставщиков, либо осуществлять личную проверку преобразователя напряжения. Купить преобразователь напряжения 12в 24в вполне можно и в Интернете. Ниже будут даны рекомендации по самостоятельной проверке подобного модуля.
Используем мультиметр для выявления неисправности
Главной функцией подобного оборудования считается трансформация напряжения по строго определённым характеристикам. Тестировать и будем эту функцию. Безусловно, для этого потребуется измерительный прибор.
- на вход модуля подаётся напряжение (допустимо использование блока питания от ноутбука, к примеру);
- щупы мультиметра устанавливаются на выходные контакты;
- при помощи отвёртки выполняем вращение ручки подстроечного резистора;
- на дисплее мультиметра показания должны начать изменяться по вполне определённому закону.
Следует указать одну из особенностей. Часто на преобразователях напряжения, точнее говоря на микросхеме, вокруг которой и построен сам модуль, находится чётко видимый скол.
Многие могут подумать, что речь идёт о трещине. Дескать, наличие этой трещины автоматически гарантирует неправильную работу всего модуля. На самом же деле скол выполнен специально, и присутствует он как раз на эмблеме микросхемы. Естественно, подобный скол можно обнаружить только на китайских преобразователях. По всей видимости, подобным образом они хотят скрыть место производство радиодетали.
Аналогичная проверка токовых характеристик
Чтобы проверить модуль по току, рекомендуется выполнять тест в режиме КЗ. Естественно, необходимо соблюдать полярность подключения питания. Съём показаний также осуществляем мультиметром на выходных контактах.
Сигнальный светодиод при этом должен гореть красным цветом.
Подстроечный резистор регулирует токовые характеристики. Повернув его ручку, это можно заметить на мультиметре.
- Рекомендации по выбору ИБП для газовых котлов.
- Советы, которые помогут самостоятельно создать освещение в беседке — http://euroelectrica.ru/kak-sdelat-osveshhenie-v-besedke/
В видео наглядно мастер демонстрирует проверку понижающего преобразователя напряжения (методика подходит для всех аналогичных модулей):
Неисправности стабилизаторов напряжения
Необходимость стабилизаторов напряжения ни у кого сегодня не вызывает сомнений. Кроме поддержания выходного напряжения в заданных пределах при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки, они осуществляют фильтрацию помех, обеспечивают защиту от перегрузки и перегрева, короткого замыкания и импульсных перенапряжений. И в этом отношении стабилизаторы гарантируют сохранность электрооборудования и безопасность людей. Однако сами они тоже являются техникой. И потому, к сожалению, тоже подвержены сбоям и неполадкам. Можно ли справиться с этим самостоятельно?
Как правило, ответственные производители предостерегают пользователей от непрофессионального вмешательства. Устранение сложных или непонятных сбоев в работе стабилизатора лучше доверить мастеру сервисного центра. Но есть ошибки, которые можно заметить и исправить самому. Информация о них выводится на дисплей прибора в виде буквенного кода. Посмотрим, как это работает в стабилизаторах Ресанта.
Коды ошибок Ресанта
- Появление на дисплее ошибкиL означает, что входное напряжение опустилось ниже необходимого уровня (140 В). В этом случае сработает система защиты, которая отключит стабилизатор. Когда входное напряжение войдет в рабочий диапазон значений, стабилизатор Ресанта включится автоматически.
- Ошибка Н говорит о том, что напряжение в сети превысило допустимую границу (260 В). Защитная автоматика отключит устройство до возвращения напряжения в допустимые пределы.
- Код ошибки СН означает, что суммарная мощность подключенных устройств превышает номинальную мощность стабилизатора. На это реагирует система защиты от перегрева. Достаточно снизить нагрузку, то есть отключить от питания один или несколько потребителей, и стабилизатор вернется в рабочий режим.
Коды ошибок у других производителей могут отличаться от принятых в Ресанте, поэтому при появлении символов на дисплее рекомендуем заглянуть в инструкцию по эксплуатации стабилизатора.
Разработчики Ресанта рекомендуют при выборе устройства учитывать, что при уменьшении входного напряжения увеличивается входной ток, а значит, уменьшается допустимая максимальная мощность нагрузки. То значение мощности, которое указывается на электроприборах, справедливо только при условии входного напряжения 200 В. При пониженном уровне входного напряжения (170―180 В) мощность подключаемого устройства должна быть меньше. Следует также иметь в виду, что пусковые токи приборов в несколько раз больше, чем рабочие.
Кроме вполне понятных ситуаций с напряжением, в стабилизаторах любого бренда могут возникнуть не столь очевидные неполадки. Рассмотрим наиболее частые случаи.
Перегрев
Если нормализатор напряжения чрезмерно нагревается, стоит насторожиться: ситуация опасна поломкой и даже возгоранием. Естественно, что автотрансформатор в процессе работы выделяет тепловую энергию. Но это тепло не должно сильно нагревать весь прибор. Ощутимый перегрев стабилизатора может говорить о неисправности конструкции или о несоблюдении правил эксплуатации. Что нужно проверить в первую очередь?
Тепловой режим. Например, для разных моделей Ресанта температурный режим колеблется в диапазонах от -10 до +35°С и от +5 до +40°С. Проверьте, нет ли дополнительных факторов нагрева. Стабилизаторы могут иметь естественный или принудительный тип охлаждения, что тоже нужно учесть при их установке. Но любую модель нужно размещать вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Минимальное расстояние от корпуса прибора до стен должно составлять не менее 50 см. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия на кожухе стабилизатора.
Если эти условия соблюдены, стоит проверить состояние системы охлаждения. В худшем случае вы обнаружите поломку встроенного вентилятора (если он есть). Но чаще всего причиной перегрева является банальное засорение вентиляционных каналов и радиаторов охлаждения. Поэтому важно периодически отключать стабилизатор и очищать вентиляционные отверстия от грязи и пыли.
Другая возможная причина перегрева ― перегрузка, то есть ситуация, когда суммарная мощность подключенных приборов превышает номинальную мощность стабилизатора, а система защиты не срабатывает. Так бывает, когда недобросовестный производитель завышает показатель номинальной мощности. Проверьте, как будет чувствовать себя этот регулятор напряжения при уменьшении нагрузки.
Перегрев стабилизатора может свидетельствовать о сбое в работе автотрансформатора. Например, в релейном устройстве может заклинить реле, а в симисторном выйдет из строя один из ключей. В электромеханических моделях есть риск замыкания щеток, когда в механизм попадают графитовые опилки. Поэтому такие приборы нуждаются в регулярном техническом обслуживании.
Самая неприятная причина перегрева стабилизатора ― некачественная сборка прибора, дефекты и недочеты конструкции, использование элементов недостаточной мощности и т. п. Такие устройства не соответствуют международным стандартам и хуже поддаются ремонту.
Усиление рабочего шума и щелчков
Гудение или щелчки, издаваемые стабилизатором, не должны вызывать особого беспокойства. Это звуки рабочего процесса: перемещение щеточного узла, переключение реле и шум вентилятора в моделях с принудительным охлаждением. Но если устройство стало шуметь сильнее обычного, это может свидетельствовать о серьезных неполадках.
Сначала нужно проверить входящее напряжение. Оно не должно быть выше или ниже допустимых значений. Если здесь все в порядке, то ищите причину в трансформаторе. Возможно, искрит щетка, неисправно реле или нарушен внутренний контакт проводки. Проблема решаемая, но если вы не специалист, лучше отдать устройство в сервис.
Выходное напряжение ниже 220 В
Опять же стоит начать с проверки входного напряжения в сети (слишком низкое) и адекватности нагрузки на стабилизатор (превышенная). Если дело не в этом, придется разбираться в трансформаторе. У электромеханического регулятора напряжения, скорее всего, проблема в щетках. Возможно, пришло время их менять или чистить. Изношенная или загрязненная щетка может не доходить до конца обмотки или плохо контактирует с ней.
В релейных стабилизаторах проверяют контакты электромагнитных реле. Под нагрузкой их переключение сопровождается искрой. Со временем контакты подгорают, что влияет на передачу напряжения. Эту проблему решить можно: контакты зачищают, обрабатывают спиртом и смазывают защитным средством. Однако такой ремонт поможет ненадолго. Реле будет работать на износ с постепенным расширением проблемы: залипанием контактов, заклиниванием и сгоранием обмотки трансформатора. Проще и дешевле вовремя заменить реле.
Плохо стабилизирует
Убедитесь, что не активирован автоматический выключатель «байпас», блокирующий возможность одновременного включения. В этом случае нагрузка будет подключена к сети в обход системы стабилизации. Стоит также проверить состояние кнопки «вход/выход».
Если с этим все в порядке, то причины неполадки могут быть все те же: изношенность щеток, загрязнение обмоток трансформатора, выгорание контактов. И те же способы устранения: чистка или замена силовых элементов. Запущенная проблема приведет к износу и поломке.
Стабилизатор выключается
В лучшем случае это срабатывает защита от повышенного напряжения в сети (более 260 В) или от перегрузки. Если же эти параметры в норме, то проблема серьезнее. Когда нормализатор напряжения выключается спустя некоторое время после запуска, это значит, что он не «вытягивает» даже штатной нагрузки и защищается от нее. В этом случае нужно осмотреть автотрансформатор. Следы перегрева и запах гари будут означать серьезное повреждение обмоток, вызванное замыканием. В таких случаях делают перемотку или замену трансформатора. Но подобный ремонт может оказаться нерентабельным и сопоставимым по стоимости с новым стабилизатором.
Заключение
Итак, стабилизаторы напряжения защищают наш дом от непредсказуемости электрической сети. Но столь ответственная миссия этого прибора требует к нему соответствующего отношения. Все перечисленные неполадки так или иначе имеют схожие причины: несоответствие условиям эксплуатации; отсутствие регулярного ухода и своевременного ремонта; производственный брак и дефекты конструкции. Поэтому любой добросовестный производитель даст простые и очевидные советы:
- периодически осматривать стабилизатор для выявления повреждений;
- регулярно очищать вентиляционные отверстия от грязи и пыли;
- проверять соответствие суммарной мощности подключенных потребителей максимальной мощности устройства;
- учитывать зависимость от уровня входного напряжения;
- при выявлении признаков неисправности обращаться в сервисный центр, так как попытка самостоятельного ремонта приводит к утрате гарантии.
Чтобы минимизировать риск покупки стабилизатора с дефектами сборки и некорректными показателями, следует приобретать устройство только у проверенных производителей.
Стабилизаторы напряжения марки «Ресанта» ― это высокотехнологичные сертифицированные изделия, отвечающие международным и российским стандартам качества.
Вся продукция бренда «Ресанта», предлагаемая на нашем сайте, является на 100% оригинальной. Приборы сопровождаются технической документацией и гарантией, поскольку мы являемся официальным дилером производителя.