Как проверить компрессию на камазе

Как проверить компрессию на камазе

Проверка компрессии в цилиндрах двигателей

Исполнители: механик-регулировщик и водитель. Инструмент, приборы и принадлежности: для двигателя ЗИЛ -375: ключи гаечные 17 и 19 мм, ключ свечной 22 мм с воротком, компрессометр модели 179;

для двигателя КамАЗ-740: ключи гаечные 14, 17 и 19 мм, съемник форсунки, компрессометр модели 628, шланг резиновый диаметром 10 мм, емкость для слива топлива.

Продолжительность работ: 30 мин (двигатель ЗИЛ -375) и 45 мин (двигатель КамАЗ-740).

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

• Индивидуальный комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей
• Нормы расхода горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей
• Смазка автомобилей УРАЛ
• Регулировка сиденья водителя
• Регулировка натяжения цепи тросоукладчика лебедки
• Регулировка редуктора лебедки
• Проверка исправности масляного насоса коробки дополнительного отбора мощности
• Проверка и регулировка стояночной тормозной системы
• Регулировка тормозного механизма рабочей тормозной системы

Рис. 1. Проверка компрессии в цилиндре бензинового двигателя

Содержание работ и технические условия На двигателе ЗИЛ -375
1. Пустить и прогреть двигатель до температуры 80—90 °С.
2. Отсоединить провода от свечей зажигания.
3. Вывернуть все свечи зажигания.
4. Открыть полностью дроссельную и воздушную заслонки карбюратора.
5. Вставить резиновый наконечник компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра и плотно его прижать.
6. Провернуть на десять — двенадцать оборотов коленчатый вал стартером и заметить показания компрессометра. Во избежание ошибок необходимо, чтобы коленчатый вал вращался со скоростью не менее 150— 180 об/мин, что возможно только при хорошо заряженной аккумуляторной батарее. Замеры повторить два-три раза и определить среднее значение.
7. Записать показания компрессометра.
8. Замерить величину компрессии в остальных цилиндрах согласно пп. 6 и 7.

Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в пределах 7,5—8,5 кгс/см2. Минимально допустимое давление 6,3 кгс/см2. Разница давлений в отдельных цилиндрах должна быть 0,7— 1,0 кгс/см2. При разнице большей 1,0 кгс/см2 необходимо залить 20—25 см3 свежего моторного масла в цилиндр двигателя с пониженной компрессией и повторно проверить давление конца ежа-” тия. Если давление возрастет, значит, имеются неплотности между цилиндром и поршнем, а если останется прежним — нарушилась герметичность между клапанами и седлами или головкой блока И блоком двигателя.

При наличии давления в цилиндрах меньше допустимых значений (менее 6,3 кгс/см1) необходимо проверить техническое состояние цилиндро-поршневоЛ группы прибором К-69М.

9. Ввернуть свечи в резьбовые отверстия и присоединить к ним провода в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя (1 —5—4—2—6—3—7—8).

На двигателе КамАЗ-740

1. Пустить и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80—90 °С.

Рис. 2. Проверка компрессии в цилиндре дизельного двигателя

4. Пустить двигатель и при частоте вращения на холостом ходу 550—600 об/мин записать показания компрессометра. Новый двигатель развивает давление конца сжатия 34—36 кгс/см2. Допустимое снижение давления не ниже 30 кгс/см2.
5. Остановить двигатель, снять компрессометр, установить форсунку и подсоединить к ней трубопровод высокого давления.
6. Замерить величину давления конца сжатия (компрессию) в других цилиндрах согласно пп. 2—5. Разница давлений по отдельным цилиндрам допускается не более 2,0 кгс/см2.

В случае разницы давлений по отдельным цилиндрам более 2,0 кгс/см2 необходимо залить 20—25 см3 свежего моторного масла в цилиндр с пониженной компрессией и повторно проверить давление конца сжатия. Если давление возрастет, значит, имеются неплотности между цилиндром и поршнем, а если останется прежним— нарушилась герметичность между клапанами и седлами или головкой цилиндра и гильзой.

При наличии давлений в цилиндрах меньше допустимых значений (ниже 30 кгс/см2) необходимо проверить техническое состо яние цилиндро-поршневой группы прибором К-69М.

ЗАМЕР КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Замер компрессии в двигателе– самый популярный метод диагностики среди автомехаников. Положительные качества его очевидны – простота и доступность. Однако этот метод позволяет лишь определить наличие или отсутствие компрессии в цилиндре. Одним замером практически невозможно разделить утечки связанные с не герметичностью клапанов или компрессионных колец. Приходится производить два замера компрессии по цилиндру с закрытой и полностью открытой дроссельной заслонкой или добавлять 3-5 мл масла для усиления масляного клина сопряжении компрессионное кольцо – гильза.

Кроме того, на показатели компрессии влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 0,1-0,2 МПа. Помимо этого, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильно влияет излишнее количество масла или топлива и цилиндре, сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства и т.д. В самом щадящем варианте методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению сжатия (компрессия) составляет не менее 30%.

Измерение компрессии (давления сжатия в цилиндре) позволяет узнать «реальное» давление в каждом цилиндре двигателя и сравнить эти значения с номинальными (заводскими) параметрами. Так определяют «больной» цилиндр (значение компрессии в котором сильно отличается от остальных). По реальной величине компрессии косвенно определяют неисправность в цилиндре (не герметичность клапанов, состояние колец), далее диагностику продолжают уже специализированным диагностическим оборудованием.

Замер компрессии на двигателе производят как с закрытой, так и с открытой дроссельной заслонкой (не трогая или полностью выжимая педаль газа), на прогретом и холодном двигателе. Каждый из этих способов дает свои результаты и позволяет точнее определять свои дефекты.

Основные правила замера компрессии

Замер компрессии в двигателе производите соблюдая следующие правила:
— двигатель должен быть «теплым» (60-70 градусов, чтобы масло имело «рабочую» текучесть). Обычно двигатель «прогревают» до первого срабатывания вентилятора охлаждения, а потом сразу выкручивают свечи и начинают замерять компрессию;
— подачу топлива следует отключить. Можно отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры (чтобы не размывался масляный клин и не занижалось давление в цилиндре);
— необходимо вывернуть свечи из всех цилиндров.
Выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
— аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен. Иногда измерение компрессии осуществляют при помощи пускозарядного устройства. Это повышает точность замера параметров, т.к. измерения компрессии во всех цилиндрах происходят на одинаковой скорости вращения коленчатого вала. Разряженный аккумулятор не позволит точно произвести замер компрессии в цилиндре.

СПОСОБЫ ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ

Измерение компрессии двигателя с закрытой дроссельной заслонкой

Когда заслонка закрыта в цилиндры поступает меньше воздуха, поэтому замеряемое давление будет низким и составит около 11-13 бар (кг/см2) для АИ-95. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого измеряемый параметр становится особо чувствительным к утечкам – даже при малых утечках его значение падает в несколько раз.

Эта величина позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не герметичность пары клапан-седло; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидро-толкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидро-толкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; не герметичности из-за прогара прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.

Измерение компрессии двигателя с открытой заслонкой

При измерении давления с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно, приблизительно до 12-14 атм (бар). Поэтому замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения более «грубых» дефектов двигателя, таких, как поломки и прогар поршня, поломки или зависание (коксование) колец в канавках поршня, деформации или прогар клапана, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.

В обоих способах диагностики желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина компрессии, измеряемая компрессометром, низкая (4-5 атм), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (5 мл) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию в целом. Если компрессия в двух смежных цилиндрах низкая, и если добавление масла в эти цилиндры не поможет увеличить компрессию, то скорее всего утечка давления происходит через пробой прокладки. Если это так, замените прокладку головки блока цилиндров.

С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 7-9 атм, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо не герметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.

Если Вы решили применить оба способа, то рекомендуем сначала произвести замер компрессии по всем цилиндрам с открытой дроссельной заслонкой, после этого следует закрутить свечи и завести двигатель. Дать ему поработать для подзарядки аккумуляторной батареи и прогрева двигателя, и после этого измерить компрессию уже при закрытой дроссельной заслонке.

Замер компрессии на «холодном» двигателе

При затрудненном пуске мотора измерение компрессии рекомендуем производить «на холодную» (температура двигателя одинакова с температурой окружающего воздуха). В этом случае из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового двигателя обычно снижается в два раза (до 6-7 атм). После пуска и прогрева двигателя компрессия обычно увеличивается на несколько единиц. Вот почему увидеть такую неисправность можно только при комплексной проверке.

Особенно показательны такие измерения у дизельных двигателей — если компрессия «на холодную» не превышает 17-18 атмосфер такой двигатель завести практически невозможно. Кроме того, компрессия дизеля сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен «отстояться» несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия не превышает 24 атмосферы, то потребуется произвести капремонт двигателя.

Определение «больного» цилиндра

Итак, замер компрессии по цилиндрам произведен. Тот цилиндр, где компрессия заметно отличается от других, является «больным». Если разница составляет менее 1-й атм, то возвращайтесь в поисках причин «троения» обратно к зажиганию, подаче топлива, подсосу воздуха и прочему.

Разброс в 1 атм скорее всего, будет указывать на неравномерность износа ЦПГ, вполне допустимую для двигателя с пробегом более 50-70 тыс. км. Особенно этим грешат 3 или 4 цилиндры из-за особенностей порядка их работы. Величина компрессии должна равняться, примерно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,1-1,3. Величину степени сжатия двигателя вы можете найти в технических характеристиках вашего автомобиля.

Почему примерно? Потому, что эта величина зависит от многих изменчивых факторов — температура двигателя, вязкость масла, заряженность аккумуляторной батареи и т. д. Да и разброс в точности показаний разных компрессометров может достигать 0,1-3 атм. Так что главный ориентир, это сравнение величин компрессии между цилиндрами одним прибором.

Компрессия в «больном» цилиндре необязательно должна быть меньше, чем в остальных. Например, излишнее попадание масла в цилиндр двигателя увеличивает давление, что может подтвердить и свеча вывернутая из него и имеющая наросты нагара от сгорания этого масла. А причинами попадания излишнего масла может быть и поломанное маслосъёмное поршневое кольцо и дефект в паре клапан — направляющая втулка и пр.

Поэтому, при измерении компрессии учитывайте следующие факторы:
1. «Ест» двигатель масло, и если да, то сколько.
2. Внимательно осмотрите свечи зажигания (наличие на них масла и нагара также принесет дополнительную информацию).

Величины компрессии двигателя

Какая компрессия должна быть у двигателя исправного автомобиля указывают в соответствующих инструкциях по обслуживанию и ремонту. У бензиновых двигателей с исправной ЦПГ компрессия в двигателе, измеренная «на горячую», должна быть не менее 12-14 атмосфер для АИ-92-98.
Компрессия дизеля — 20-35 атмосфер (на «свежих» моторах она 28-35 атм, у «старичков» ближе к 22-26), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5-1,0 атмосфер (для дизельных — 2,5-3 атм).

Полученные при измерениях данные иногда могут озадачить автовладельца: например получили слишком высокие значения компрессии двигателя автомобиля с пробегом в 150-200 тыс. км. Хотя причиной этого может быть и толстый слой нагара на деталях камеры сгорания, который уменьшает объем камеры сгорания, увеличивая компрессию или излишнее количество масла на кольцах, уплотняющее масляный клин. В общем будьте внимательны.

Замер компрессии с добавлением масла в цилиндр

Рассмотрим случай падения компрессии в одном из цилиндров. Замер компрессии выявил что в одном цилиндре очень низкая компрессия по сравнению с остальными. Этот дефект встречается чаще всего. Первым делом заливаем в этот цилиндр 5 — 10 мл чистого масла (стараясь попасть на стенки гильзы, а не на днище поршня), и снова производим замер. Масло должно усилить масляный клин между кольцом и гильзой и не пропустить утечки газов через кольца в картер.

Если повторный замер компрессии показал, что давление в цилиндре выросло и даже превысило показания в остальных цилиндрах, то это указывает на поломку, сильную закоксовку или залегание поршневых колец.
Если компрессия не изменились, то причиной низкой компрессии в цилиндре являются утечки из камеры сгорания, а это может быть: неплотное прижатие клапанов к сёдлам (прогорание или неполное закрытие из-за неправильной регулировки зазоров или залипания гидрокомпенсаторов), повреждение прокладки головки блока цилиндров, прогорание поршня или трещина в нём.

Подача сжатого воздуха в цилиндр

Чтобы конкретнее определить причину падения компрессии, установите поршень этого цилиндра в положение близкое к ВМТ (верхняя мёртвая точка) на такте сжатия и подайте в цилиндр сжатый воздух под давлением 2 — 3 атм. (Воспользуйтесь автомобильным компрессором). При этом не забудьте включить 4-ю или 5-ю передачу и зафиксировать автомобиль от движения «ручником» или колодками.

Повреждение прокладки головки блока цилиндров можно определить по шипению воздуха из соседнего свечного отверстия. Выход воздуха через карбюратор укажет на не плотность посадки впускного клапана. Повышенный выход воздуха из маслозаливочной горловины (со снятой крышкой) указывает на прогорание или трещину в поршне двигателя. Выход воздуха через глушитель автомобиля говорит о проблеме с выпускным клапаном. Чаще всего выпускной клапан прогорает — эта «беда» встречается при «троении» двигателя в 90% случаев.

Замер компрессии на автомобиле ВАЗ

1. Перед проведением измерений прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80°С, обычно двигатель прогревают до включения вентилятора).
Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Рекомендуем проверить состояние воздушного фильтра. Если он сильно загрязнен, необходимо его заменить. Допускается временно отстыковать магистраль подачи воздуха от впускного коллектора.

2. Отключить систему зажигания, для чего отсоединить высоковольтные провода со свечей. Для двигателей с распределителем зажигания снять с катушки центральный высоковольтный провод и соединить его с «массой» автомобиля. Предотвратить подачу топлива. В двигателях с механическим бензонасосом отсоединить от него подающую топливную магистраль и заглушить. Если бензонасос электрический — обесточить реле бензонасоса.

3. Очистить свечные ниши от пыли и снять наконечники проводов, вывернуть все свечи зажигания.

4. Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение и затянуть стояночный тормоз. В автомобилях с автоматической трансмиссией установить рычаг селектора в положение «Р».
Несколько раз провернуть двигатель стартером для удаления из цилиндров остатков нагара и копоти.

5. Подсоединить компрессометр к первому цилиндру. Помощнику следует при полностью выжатой педали газа провернуть двигатель стартером в течение 4-5 секунд, пока не установится максимальное показание на приборе, которое следует зафиксировать. Выжимать педаль газа необходимо для того, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, что уменьшает сопротивление впускного тракта.
Поочередно так же проверить компрессию в остальных цилиндрах двигателя.

6. Вернуть все в первоначальное положение.

Таков порядок измерения компрессии на бензиновых двигателях. При перестановке прибора на следующий цилиндр не забудьте сбросить давление с манометра.

Замер компрессии у дизельного двигателя

Для отключения подачи топлива в дизельных двигателях нужно отжать вниз рычаг отсечки, расположенный на насосе высокого давления, либо обесточить электромагнитный клапан прекращения подачи топлива, расположенный на топливной магистрали.

Подключение тестера осуществляется через отверстие для вворачивания форсунок или свечи накала (в зависимости от удобства доступа или рекомендаций «Руководства по ремонту…»). Не забудьте что необходим дизельный компрессометр с увеличенным пределом измерения (обычно 50-70 атм). Для большинства дизелей нет необходимости выжимать педаль газа, поскольку дроссельная заслонка, как таковая, отсутствует. Исключение составляют двигатели, снабженные клапаном во впускном трубопроводе для создания разрежения, используемого для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.

В нашей статье «Диагностика дизельных двигателей» подробно расписаны номинальные и критические значения компрессии для дизельного двигателя.

Если вы получили ответы на все вопросы, смело приступайте к диагностике.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МЕТОДА ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Положительные качества замера компрессии очевидны: простота, доступность, универсальность. Однако профессионалы относятся к нему скептически. Для начала оценим информативность (“чувствительность”) метода, т.е. соотношение величин изменения, соответственно, структурного и диагностического параметров. Если принять изменение структурного параметра (например, увеличение до предельного значения допуска на овальность и конусность гильзы) за 100 %, то изменение диагностического параметра (компрессии) для карбюраторного двигателя и дизеля будет соответственно 1.15 МПа-0.9 МПа=0.25 МПа; 3.2 МПа-2.6 МПа=0.6 МПа, что в относительных единицах к верхнему (номинальному) значению составит 21,7 % и 18,8 %. Такой информативности метода явно недостаточно не только для прогнозирования остаточного ресурса, но и для постановки “окончательного диагноза” о состоянии ЦПГ. Но, кроме информативности, существует еще и методическая погрешность, обусловленная влиянием ряда субъективных факторов.

На показатели компрессии также влияют пусковые обороты коленчатого вала и температура. При разряженном (севшем) аккумуляторе потеря компрессии составляет в среднем 1-2 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное влияние будут оказывать такие факторы, как излишнее количество масла или топлива в цилиндрах (о чем подробнее будет сказано ниже), сопротивление во впускном патрубке, температура масла, паразитный объем переходного устройства (ПУ) и т.д. Так известный специалист в области ремонта ДВС А. Э. Хрулев приводит два типовых примера: компрессия в карбюраторном двигателе с большим пробегом машины составила 1.1-1.2 МПа, что соответствует норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2-2.0 кг на 1000 км пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 0.5 МПа вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое количество топлива, которое размывало масло со стенок цилиндров.

В самом щадящем варианте, суммарная методическая погрешность оценки ЦПГ по давлению в конце сжатия (компрессия), составляет соответственно 0.1-0.18 МПа, что в переводе на относительные показатели в диапазоне изменения параметра (0.25 и 0.6 МПа), составляет соответственно 25 и 30 %%. При наличии такой высокой методической погрешности, наряду с малой информативностью, данный метод можно также смело отнести к разряду индикаторных (без учета класса точности манометра).

Более информативный способ диагностики ЦПГ двигателя

Намного больше информации о состоянии цилиндров двигателя даёт диагностика прибором АПЦ. Диагностика этими приборами проста и не отличается от замера компрессии. Вместо компрессометра к свечному отверстию подключается анализатор пневмоплотности АПЦ , стартером прокручивается коленвал и снимаются показатели. Только измеряется не давление сжатия в цилиндре (компрессия), а два параметра вакуума (полный и остаточный).

Полный вакуум показывает утечки через камеру сгорания (герметичность клапанов, пробой прокладки ГБЦ и прогар днища поршня, если с этим все в порядке, то можно оценить износ гильзы, ее выработку). Остаточный вакуум характеризует утечки через кольца в картер двигателя, по его величине определяют состояние колец (от нормального состояния до разной степени закоксовки и залегания).

Этот прибор точно определяет текущую неисправность в каждом цилиндре: закоксовка или залегание колец, поломка перегородок поршня, не герметичность клапанов, прогар поршня или клапана, степень износа гильзы. Его рекомендуют ведущие диагносты.

Выбор компрессометра для измерения компрессии

Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие тестеры — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам.
На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно. Для этой цели достаточно прикупить простой компрессометр за 700-1200 рублей типа ДРУГ или ИЗМЕРИТ (его обычно хватает на 2-3 диагностики двигателя). Более качественные модели стоят от 2000 руб.

Совет: выбирайте прибор с резьбовым наконечником (чтобы он вкручивался в свечное отверстие, а не вжимался в него), тогда замер компрессии будет более точный и его можно провести и одному. Также проверьте, чтобы клапан фиксации давления компрессометра находится в наконечнике, который вкручивается или вжимается в свечное отверстие, а не под манометром. Так Вы получите более точные показатели компрессии при измерении.

Владельцам дизельных авто лучше обратиться в автосервис, т.к. демонтаж форсунки или свечи накала требует специальных навыков и инструмента, да и компрессометр там понадобится со специальным переходником для крепления его в форсуночном или свечном отверстии.
Хотя дизельный компрессометр TU-15A у нас покупают обычно для личного автомобиля, им удобно измерять компрессию через отверстия для свечей накаливания. Главное перед покупкой дизельного компрессометра определитесь через что именно будете производить замеры: свечу накала или форсунку, чтобы в покупаемом приборе был именно такой адаптер, а то покупка будет бесполезна.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ И МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛЕЦ

Если замер компрессии показал снижение компрессии по цилиндрам или ее завышение, а также у двигателя вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для ВАЗ моторесурс 100-150 тыс.км, для иномарок 200 тыс.и более), и нет явных признаков течи масла через маслоотражательные колпачки клапанов, то рекомендуем сделать раскоксовку. Раскоксовка позволит продлить моторесурс и повысить компрессию двигателя.

Вот пример по замеру компрессии и раскоксовке двигателя автомобиля Тойота «Камри». Двигатель 4S.

Пробег до раскоксовки 173115 км / пробег после применения раскоксовки ЭДИАЛ 173583 км

здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть в цилиндрах на двс 740 камаз евро 1,2,4. Спасибо большое.

«Такой параметр как компрессия на двигателях КАМАЗ не предусматривалась. Есть степень сжатия. На всех двигателях КАМАЗ она должна быть 16,5. Изначально считается, что двигатель исправен, степень сжатия 16,5 при этом компрессия должна быть 27-29,5 кгс/см2 (вращение стартером с исправными АКБ число оборотов буде порядка 230 об/мин. (1 бар = 1,02кгс/см2). Допустим ,если давление будет где то 26кгс/см2 на всех цилиндрах то возможно используются не те поршни, если разница в одном цилиндре будет отлична от остальных на 5 единиц то возможно пропускают клапана, либо кольца.

Как таковой инструкции не существует. Ссылок на цифры нигде нет. Все это определяется опытным путем. Поэтому цифры приведены из опыта НТЦ. ( В НТЦ давление замеряется при 100 об/мин которое должно быть у нового двигателя 26,5кгс/см2) Допускается разброс на 1-2 единиц.

Двигатель с низкой компрессией, к примеру может и не завестись»

Компрессия дизельного двигателя

Всем привет! Вопрос к знатокам. Как правильно измерить компрессию на дизельном моторе, моторист на работе говорит что на заведеном моторе. Пробовали правда на камазе и разница в 5 очков в большую сторону на заведеном моторе чем на стартере.

15 ноября 2017
Поделиться:

Комментарии 87

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

А ещё бы перед замером маслеца в цилиндр плеснуть — компрессия в стартерном режиме просто нереальная будет — по молодости я так страданул один раз, 60 очков показало.
Компрессия замеряется в стартерном режиме. Мануалы требуют на прогретом двигателе, но лучше и на холодном и на горячем — бывает, что на горячую компрессия меньше, если клапана зажаты. А вообще, разница в два очка буквально будет.
И да, если замеры через свечные отверстия, то обязательно отключать подачу топлива, иначе пыхнет — и прощай компрессометр.

Без машины

На судовых высокооборотных ДВС (Рс — давление сжатия) замеряется на работающем на хх двигателе с отключением подачи топлива замеряемого цилиндра.

Скажу сразу про замер компрессии на заведеном двигателе. ЭТО БРЕД. компрессия меряется в 2 а то и в 3 этапа. 1 это на теплом двигателе. 2 на холодном который как минимум отстоял ночь. Ну а третий это уже с добавлением масла что бы выяснить кто может быть виновен в низкой компрессии. Лично мы меряем через имитаторы форсунок. Так как свечи откручивать на дизеле не всегда выгодно!

Несуществующий пользователь
Без машины

Всем привет! Я не утверждаю, но я считаю, что компрессию надо мерить в самых наихудших условиях. Вот прихожу я зимой в -10 к дизелю, а завести могу только с трудом, маленькая Компрессия. После долгого пуска, поработав одну минуту заводится уже с полпинка.

Видео посмотрел, конечно спорить смысла нет, но как ты и сам можешь видеть это бензин, на турбированом моторе таких значений во впуске небудет.
Да и замеры на стартере делаются на полностью открытый дроссель. Как раз для того что-бы обеспечить полное наполнение целиндров.
Ну и дакучи не в одном мануале невстречал замеров на работующем двс.
Хотя каждый др…т так как хочет.

Видео лишь касается темы про замер компрессии на работающем двс.

Это то понятно, но не замеряют на работающем моторе. У дизелей и дросселя нет соответствено и вакуум образовыватся в таких количествах небудет поэтому и компрессия понижатся не будет, у турбо еще и подув пойдет.
Хотя каждый волен поступать как хочет.
Смысла в таком замере нет, компрессию меряют по рекомендации производителя, тогда и оценку износа можно определить.

michalkoff я тебе общий пример выложил. А ты чего слинял, как последнее #####. К маме под юбку спрятался

Это абсолютная шляпа. каким нужно быть просветленным чтобы в это видео верить и тыкать им другим «смотрите мол какой я гений».
И автор ролика дилетант, мягко говоря.
Ну просто атас, какая дичь, боже…

Ну куда ж мне до вас. А самому поменять слабо, что б так утверждать

Конечно, тут без сарказма, куда тебе до всех тут.

Это жигули, бензиновый мотор. Ужас. Рассмешил ты тут наверное всех.

Я не школьник, чтобы дурастью мается. Читайте так, как для вас это будет удобно

А по грамотности так и не скажешь. Вроде школьники должны уметь писать уже. Ну и теорию ДВС им рано, как раз такое чувство что со школьником общаюсь.

Не все закончили школу на отлично )))))

Да не только школу.
Ты хоть понимаешь суть вопроса?
Все мы можем ошибаться, но ты ведь по видимому даже не знаешь для чего делается замер компрессии.

Да не только школу.
Ты хоть понимаешь суть вопроса?
Все мы можем ошибаться, но ты ведь по видимому даже не знаешь для чего делается замер компрессии.

Вы бы так себя вели с глазу на глаз, герои диванные

Тазик, что дизельный? Как сие можно сопоставить с дизелем, у которого нет разряжения на впуске?

Неблагодарное дело дскутировать со специалистами, которые таковыми себя мнят, гугля тему по ходу обсуждения. Ссылки- инструмент дилетантов за редким исключением если в лом овоими словами простыни на телефоне набирать.

Да не, интернет-это зло. Там много чего пишут всякие самоучки и неучи. А О’key Google я не пользуюсь. Я тебя третий раз прошу дать источник информации о замере компрессии на холодном двигателе. Ведь ты же всем доказываешь, что такая проверка существует. Лично я относительно давно заканчивал институт, может чего и поменялось. Может тебе легче сделать умозаключение о состоянии двигателя имея данные о компрессии на холодную и горячую?

neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya
пролистай до «2-й вариант».
Твой ход, ученый.
Например, то-то будет, когда у тебя нынче компрессия 23, а прохладным утречком в минус 5 не заведешь.
Вот же головоломка будет для тебя, ведь вчера же мерял, горячий в норме…

Вот замер компрессии из мануала по моему двигателю. В таблице на картинке опечатка — должно быть 200 (двести) оборотов.

Верный ход- открыть просто мануал. Жаль, что перевод бывает кривой и опечатки. Но принцип понять можно.

Несуществующий пользователь
Без машины

В том- то и дело, что показания исказятся! Замер компрессии производится с целью оценки состояния цилиндро- поршневой группы. Объективная оценка производится по результатам замера при вывернутых ВСЕХ свечах/форсунок. Это же азы!
Полистай любой мануал по замеру компрессии

Несуществующий пользователь
Без машины

Нет желания с тобой спорить. Я эту тему изучал суммарно 9лет в автотранспортом техникуме и БНТУ, кафедра Техническая эксплуатация автомобилей.
Раз ты «очень хорошо знаешь что такое компрессия теоретически и на практике» объясни мне что оценивается замером компрессии. И почему «нельзя выкручивать все свечи»?
Улыбнул ты меня, парень. А степень сжатия тут к чему? Где-то красивую терминологию услышал?

На холодную-раз.Свечи надо отключить, а не выкручивать-два.Форсунки, в случае замера через гнезда свечей накала отключить-три.Акамулятор заряденный-четыре.Стартер исправный-пять.Ну и самое главное исправный и поверинный компресометр.

Несуществующий пользователь
Без машины

Хотите на заведенной, снимите свечу накала, вкрутите кампресометр и меряйте, а лучше прочтите инструкцию по изменению компрессии

Не, ну может у вас там на Родине и по другому меряют. А чо ты вдруг вспомнил про степень сжатия? Тема — то про компрессию. Тебе уже минус один балл по замеру компрессии. Ссылочку дай про замер компрессии на холодом двигателе., а то это всё самоотсебятина.

Я написал как в мануалах Ниссан пишет, читать вроде умею, что не так?

Ты спросил сколько должна быть по-моему. Я тебе ответил. Тут не по-моему, а по-заводскому должно быть, в мануале читай.

По какому мануалу точнее скажи, если знаешь

по мануалу на твой авто. бинго.
Мне не интересно перекидываться с тобой обвинениями в несведении.
Нужно понимать немного о работе мотора, чтобы знать для чего производится замер компрессии, какой она бывает, и какова цель замера.
Можно просто банально загуглить. Я недавно прочел очередной труд о компресси в дизельном ДВС и могу убить клаву аргументами. Но не хочу.
Оставлю тебе эту работу. Удачи.

Так зачем обмениваться обвинениями, я сам недавно все перерыл по интересующимся меня двигателям, вот и расскажи от чего ты пляшешь, я этого от тебя добиваясь? Где ты это нашёл?

Есть ещё один креативный вариант- на работающем двигателе при всех выкрученных свечах. При скорости 40 км/ч на 3-ей передаче)))

Несуществующий пользователь
Без машины

А сами у себя так проверяли?

Темп 20-30, акб в порядке, все свечи или форсы долой, прокрутка стартером. Заодно проверка акб- напруга ниже 11 не должна падать. Показания согласно мануала. Сравнение сухой прокрутки и с маслом покажет место утечки. Клапана на масло не реагируют.

Например, в мвнуале по 7511 и 740.11.На практике, после ремонта без обкатки на 740-10 на холодную-20-21, обкатанный29-30, еврик из-за более жестких и тонких колец сразу дает 25-29. Разброс по цилиндрам-до 0.5. Это при прокрутке стартером. в книге-больше 30. НО при частоте вращения коленвала 700 об. (стартер дает максимум150-200)

И уже прогретую!)))

))) и сколько должна быть по твоему если не выкручивать и на холодную?

На дизеле компрессия измеряется на холодном двигателе, со всеми выкрученными свечами накаливания, отключенной подачей топлива, проворот двигателя стартером. На современных легковых турбодизелях, как правило норма 24-28 бар(надо смотреть мануал по конкретному двигателю). Разброс компрессии как правило не более 1 бар между максимальным и минимальным значением. Нижний предел износа ЦПГ у каждого двигателя производитель дает свой. На моем это 18 бар. Обычный древний дизель с такой компрессией даже не заведется стартером, а современный со свечами накаливания заводится.
И еще, ищите сервис с нормальным компрессометром, лучше с электронным, они есть как правило только у официалов, т.к. стоят от 1000 евро.